Сколько вольт выдает зарядное устройство для авто

Сколько вольт нужно для зарядки автомобильного аккумулятора

Большинство автолюбителей даже не задумываются о необходимости подзарядки аккумулятора. Но беспечность продолжается недолго — до момента полного отказа авто заводиться. Как поступить в такой ситуации? Есть два выхода: купить новый аккумулятор это дорого или же подзарядить старый на это уйдет очень много времени. Но есть и третий вариант — не допускать такой ситуации. Сделать это очень просто — следовать рекомендациям, приведенным в этой статье.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: НОРМА ЗАРЯДКИ АКБ

Сколько ампер необходимо для зарядки автомобильного аккумулятора

Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой если они есть рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме «трансформатор плюс диодный мост» — напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ.

Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре. Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована.

Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить полностью зарядить лишь специалисты.

Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.

Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска. В старых конструкциях батарей — кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно — в отведенное ему место. При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус.

При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет. Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение.

Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля — напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит. Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.

Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А Ампер при зарядке в режиме «подача тока-пауза». В батарее ток заряда запускает химические реакции.

Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды.

Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды.

Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов — пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще.

При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно.

Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца «губчатый свинец». В исправной батарее при прекращении подачи тока — кипение должно сразу прекратиться. Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.

Процесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не «кипел», что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство Ампера тока не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее.

В случае более мощных ЗУ возникает проблема «лишнего тока» и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже «дедовским» ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока сек , отключение ЗУ на время 10 сек , затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора.

Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея «усваивает» химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс «кипения» воды не происходит. Зарядку можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор «моргалку».

Простейшая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в интернете. Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их контролировать. Владимир Имя Число.

Сколько надо вольт для зарядки аккумулятора

Источник: https://interjurist-avocats.ru/tamozhennoe-pravo/skolko-volt-nuzhno-dlya-zaryadki-avtomobilnogo-akkumulyatora.php

Как и какое выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Полезные советы, а также видео версия

Любой автомобильный аккумулятор нужно подзаряжать — это своего рода аксиома! После пуска двигателя потери энергии восполняет генератор автомобиля, но не всегда! Например, в «холодный пуск», когда температура за бортом с крайне низкими показателями -20, — 30 градусов.

АКБ охлажден и он не может нормально брать энергию, его нужно разогреть, и если вы передвигаетесь на короткие дистанции, получается «недозаряд» вашей батареи. Вследствие чего, может развиваться сульфатация пластин и уменьшение емкости.

В общем один раз в месяц (а может быть и чаще) нужно подзаряжать аккумулятор и ясное дело, что для этого нужно зарядное устройство! Но вот как его выбрать? Ведь батареи бывают различных технологий? В этой статье будет подробное руководство, а также видео в конце. Однозначно полезно, так что читаем – смотрим

Конечно, сейчас аккумуляторы шагнули очень сильно вперед, если не брать AGM, GEL и E технологии, то даже обычные батареи подразделяются на три основных подвида – это сурьмянистые, кальциевые и гибридные (подробно описывал эти технологии в статье — про выбор АКБ).

Если «сурьмянистые», это зверь на наших прилавках достаточно редкий, потому как он безнадежно устарел, то вот кальциевые и гибридные очень широко приставлены на наших полках.

И вот для каждого АКБ нужно правильное зарядное устройство, ведь скажем «кальциевый» многие производители рекомендуют заряжать токами в 16 – 16,5В, подробнее говорили вот здесь. А это уже как понимаете совершенно другие «зарядники»!

Классический заряд

Про это у меня уже есть статья, ее вы можете почитать здесь. Но если коротко, то:

• Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.
• Нужно учитывать напряжение вашего АКБ, бывают как на 12 так и на 24 Вольта
• Напряжение должно выставляться — чтобы шел заряд! ПОЯСНЮ. НА 12 Вольтовую версию нужно подавать 13,2 – 14В (именно столько дает генератор), если заряд будет идти с 12,7 – 12,8В то заряжаться аккумулятор не будет, либо будет но очень медленно
• Щадящий режим заряда. Лично я всем всегда РЕКОМЕНДУЮ заряжать в так называемом «щадящем режиме», это примерно 3 – 4 % от емкости. То есть если 60Ач, ставим примерно 2 – 3А и заряжаем пока не упадет зарядный ток до 0,5А

Эта инструкция подходит для большинства типов АКБ, но не для всех. Поэтому если вы выберете зарядное устройство которое с максимальным напряжением в 14,5В, то современные варианты оно не сможет запитать.

Импульсное или трансформаторное

Сейчас существует всего два типа «зарядников»:

• Трансформаторное
• Импульсное

Трансформаторные это устаревшие модели, которые основаны (как понятно из названия) на «трасформаторах». Они громоздкие, тяжелые и сейчас практически не выпускаются. Плюсами этих моделей можно назвать надежность и отказоустойчивость.

Импульсные модели – намного легче и компактнее, и что самое важное они дешевле, сейчас просто наводнили рынок. С развитием технологий они также стали достаточно стабильными и отказоустойчивыми.

Лично я вам рекомендую брать именно импульсные варианты, зачастую весят в 3 – 4 раза меньше чем оппонент, стоят до двух раз дешевле.

Смотрим на свой аккумулятор

Соответственно исходим из своих задач, то есть если вы используете старые батареи, может быть еще и сурьмянистые, то для них подойдет практически каждое зарядное устройство. А вот если у вас «кальциевый» или тем более GEL – AGM батареи «зарядное» должно быть абсолютно другим, более совершенным.

Например «сурьмянистый» вариант — если на него подать напряжение больше 14,2В он закипит, причем очень интенсивно.

Также кальциевые АКБ, заряжаются током выше 16В, не каждое устройство может его выдать.

Большим плюсом будет система десульфатации, при ее помощи вы сможете восстановить батарею (если это еще возможно).

Я хочу отметить, что чем совершеннее зарядное устройство, тем больше вариантов оно сможет зарядить или даже восстановить.

Зарядное и пуско-зарядное устройства

При выборе стоит отметить, что на рынке уже довольно давно существует два типа агрегатов:

• Обычные зарядные системы – они банально заряжают аккумуляторы.
• Пуско-зарядные системы – они не только восполняют заряд, но могут и запустить автомобиль с полностью «дохлым» АКБ.

Многие могут подумать что обычный «зарядник», также может запустить автомобиль – НО ЭТО НЕ ТАК! Они не обладают высокими токами пуска, и банально могут сгореть. Ведь когда запускается автомобиль, он кратковременно потребляет сотни ампер, например среднее значение для легкового авто, это около — 300 Ампер, а в зимний период возможно еще больше. Именно такой ток и может отдать пуско-зарядное устройство.

Автомат, не автомат

Лично для меня качественное зарядное устройство, это то в котором я могу «руками» контролировать «от и до». Например, напряжение, силу тока, время заряда и т.д. Однако сейчас на рынке очень много, так называемых «автоматов» (автоматических зарядных устройств).

Обычно китайского производства, с сомнительным качеством.

Собственно никаких обозначений на них нет, не вольтажа, не ампеража – просто подсоединил и он «автоматом» должен зарядить ваш АКБ! Должен, но не обязан! Также от куда ему знать какой тип аккумулятора к нему подсоединили? ДА банально вы даже не сможете проконтролировать какое сейчас напряжение на клеммах!

Конечно такие варианты большая помощь для новичков, которые вообще ничего не понимают в таких системах! Получается, как у сотового телефона, подключил клеммы и забыл, в этом есть немного рациональности. Однако если берете такие системы, то берите серьезных фирм, хотя бы таких как BOSCH.

Как я уже писал сверху лично я за контролируемый вариант. Люблю сам выставлять токи и напряжение, задавать алгоритмы (кстати, все серьезные «зарядники» сейчас программируются). Например, для кальциевых АКБ, нужны так называемые «качели» — если утрировать, когда ток несколько минут один, с одним напряжением, а вот следующие несколько минут другой, с другим напряжением. Дешевые «автоматы» по умолчанию на это не способны.

Поэтому если задумали брать «зарядку», то лично я вам советую брать с возможностью ручной настройки, причем сейчас у них есть прекрасные инструкции, в которых даже «чайник» разберется.

Режим десульфатации

Это реально полезный режим. От жаркой погоды, либо от глубоких разрядов на пластинах может образовываться сульфаты серной кислоты, при этом плотность электролита будет падать. Эти сульфаты запечатывают пластины и емкость аккумулятора значительно падает. Иногда потеря емкости может быть в 70 – 80%! При таких показателях нельзя запустить двигатель автомобиля.

Удалить эти сульфаты достаточно сложно, почитайте вот эту статью. Однако есть такие устройства, которые делают это в штатном режиме, циклами заряда – разряда. Просто ставите свою батарею, и она стоит несколько часов, а скорее всего и дней. Сульфаты разбиваются, поверхность пластин становится чистой, емкость восстанавливается. Нужно отметить очень полезный режим.

Проверка работоспособности АКБ

Многие батареи так сказать необслуживаемые, их нельзя вскрыть (без хирургического вмешательства) и реально нельзя понять, когда из строя вышла одна из банок. Бывает ее банально перемкнуло. Если в обслуживаемой батареи вы выкручиваете одну пробку и видно темный электролит, то в необслуживаемой – так сделать нельзя. Хотя напряжение упадет до 10 – 10,5В. Так вот современные зарядные устройства могут определять замкнутую банку и констатировать «приговор», так же полезная функция.

Замер и контроль емкости батареи

Опять же не все зарядные устройства, а только самые продвинутые, могут показывать емкость батареи. Причем как остаточную, так и ту которую они берут. Очень полезная функция. То есть вы наглядно сможете увидеть, сколько забрала ваша батарея, сколько Ампер за какое время.

В качестве итога

Итак, давайте пробежимся по основным этапам при выборе зарядника для автомобиля:

• 12 или 24 Вольта. Зачастую если у вас легковая машина, хватит и 12 Вольтовой системы.
• Автомат – не автомат. Лично я советую вручную настраиваемый агрегат, желательно с программами
• Зарядное или пуско-зарядное устройство. Если у вас есть свой гараж, то пуско-зарядное устройство не будет лишним. Оно запустит двигатель вашего авто, даже если аккумулятора вообще нет. Однако и стоит такой агрегат почти в два раза дороже
• Возможность заряда AGM, GEL и кальциевых батарей. НА многих современных «зарядниках» будет указываться такая информация. ЭТО ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ. Потому как АКБ сейчас развиваются. Зачастую это значит подача напряжения от 15 до 16,5Вольт
• Наличие режима десульфатации
• Проверка работоспособности
• Проверка емкости
• Программируемый заряд. Полезно будет если можно запрограммировать цикл заряда, то есть сейчас подается один ток и напряжение, через несколько минут другой и т.д.

Собственно это все функции, я специально не указывал на производителей потому их реально много, даже на нашем Российском рынке есть очень неплохие устройства, типа «ОРИОН ВЫМПЕЛ» (они очень гибко программируются). Также многие меня спрашивают можно ли заряжать IMAX B6 автомобильные батареи? Конечно можно, этот прибор вообще универсален. Главное подобрать правильный блок питания и выставить правильную программу.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.

(33

Источник: http://avto-blogger.ru/akb-avto/kak-vybrat-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora.html

Ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

 Во время длительной эксплуатации аккумуляторная батарея теряет свой заряд, поэтому важно периодически производить обслуживание (особенно АКБ уязвима в зимнее время) и правильно заряжать автомобильный аккумулятор.

На сегодняшний день на рынке представлено большое количество зарядных устройств для аккумулятора, которые можно разделить на две большие группы: трансформаторные и импульсные. В основе первого лежит простейший трансформатор и выпрямитель, в основе второго менее громоздкий, но более надежный импульсный преобразователь.

Как и любой прибор, зарядное устройство для аккумулятора выходит из строя и требует ремонта. Проявляется это в первую очередь в том, что аккумулятор автомобиля не заряжается от зарядного устройства.

Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Проверка напряжения на аккумуляторе

Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно «скачет», то однозначно электроприбор сломан.

Нужно подключить аккумулятор к зарядному устройству и замерить напряжение. Измеряется оно на зажимах (крокодилах), идущих от прибора с помощью мультиметра. Идеальное напряжение – 14,4 В. Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно “скачет”, то однозначно электроприбор сломан.

Так же исправность можно проверить силой тока в цепи. Для этого надо полностью разряженную АКБ подключить к зарядному устройству через мультиметр (то есть между крокодилом и клеммой аккумулятора вставить мультиметр). Сила тока, подаваемая на батарею должна составлять 10% от емкости этой батареи.

Если показания другие, то зарядное устройство для автомобильного аккумулятора не работает.

Как проверить зарядное устройство без аккумулятора

Проверка зарядного устройства при помощи лампочки накаливания

 
Вместо АКБ к заряженному устройству можно подключить любое устройство, рассчитанное на 12 В, например, лампочку. Если она горит, то зарядное устройство работает, если не горит – то, соответственно, нет.

Почему зарядное устройство не заряжает аккумулятор

Причин может быть несколько: неправильная зарядка аккумулятора, повреждение проводов, неисправность одного из рабочих элементов, потеря тока на определенном этапе.
Чтобы определить какие именно неисправности зарядного устройства для автомобильного аккумулятора имеют место быть, нужно отключить прибор от питания и разобрать его. Для этого простой отверткой выкручиваем винты и снимаем крышку. Зарядное устройство трансформаторного типа будет иметь следующий состав:

Перед ремонтом зарядника необходимо отключить его от сети и разобрать.

1. Диодный мост.
2. Амперметр.
3. Галетный переключатель.
4. Силовой трансформатор.
5. Предохранитель.

Проверка зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

В первую очередь следует проверить крепление проводов, часто достаточно припаять провод на место и зарядное устройство будет работать.

В первую очередь следует проверить крепление проводов. Если какое-то из них ослабло или вовсе оборвалось, то нужно просто припаять провод на место. В этом случае ремонт будет прост и дешев.

Если проводка на месте и иных дефектов соединений нет (бывает, что некоторые соединительные пластмассовые части оплавляются, в этом случае их следует заменить на новые, либо закрепить элементы другим подручным способом), то переходим к проверке компонентов устройства по отдельности.Проверим напряжение на входе, а именно вдоль провода до места соединения с силовым трансформатором.

В случае, если оно непостоянно или отсутствует, мы имеем дело с неисправностью цепи подачи питания. Проверим предохранитель, для того, чтобы он работал, питание должно присутствовать на обоих клеммах. Если на этом участке выявлены недостатки, то устраняем их (меняем предохранитель, либо проводку или вилку).

Проверка силового трансформатора зарядного устройства

 
Далее производим проверку силового трансформатора. Для этого нужно замерить напряжение на выходных клеммах трансформатора. При отсутствии – заменить на новый, при наличии – проверить галетный выключатель. Галетный переключатель следует диагностировать в разных его положениях, и заменить его в случае отсутствия питания на выходе (при этом обязательно должно быть питание на входе).

Монолитные диодные мосты ремонту не подлежат и меняются целиком.

Чтобы проверить диодный мост, нужно подать напряжение на зарядное устройство. Если элемент исправен, то ток будет присутствовать как на входе в диодный мост, так и на выходе из него. Если это не так, то проверяется каждый диод моста. Нормальная работа диода характеризуется небольшим сопротивлением с одной стороны и почти бесконечным с другой.

Вычисляем неисправные диоды, удаляем их, устанавливаем новые. Кстати сказать, монолитные диодные мосты ремонту не поддаются и меняются целиком.

Если предыдущие проверки дефектов в работе зарядного устройства не выявили, то переходим к обследованию амперметра.

При подсоединенном приборе к плюсу и минусу напряжение отсутствует, а соединенные между собой клеммы амперметра напряжение на выходе выдают – это верный признак поломки амперметра.

В целом, отремонтировать зарядное устройство и выявить, почему аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства, не так сложно. Но если вы не обладаете хорошими знаниями в электрике и не уверенны в своих силах, то целесообразно будет доверить такую работу специалистам. 

Источник: https://mytopgear.ru/interesting/ee/remont-zaryadnogo-ustroystva-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora/

Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора? Если проблема именно в нем

 В некоторых случаях автолюбители начинают задаваться вопросом, как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Ведь заряжать батарею приходится не так уж и редко, особенно зимой. Скорость и надежность этой работы в первую очередь зависит от эффективности зарядного устройства. Проверка его работоспособности займет у вас не так много времени.

Нужно также отметить, что разные типы устройств показывают разную эффективность. Причиной этому являются различные настройки зарядных аппаратов. Для правильной проверки вам просто необходимо знать, как работает устройство.Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора? Для этого просто необходимо понять, как оно работает.

Ведь без этого не только невозможно проверить прибор, но и правильно использовать, в случае с ручным управлением.

 

Если рассматривать устройство зарядника, то состоит он из трансформатора и выпрямителя. На выходе образуется напряжение 14,4 В. Многих автолюбителей этот показатель удивит. Ведь свое напряжение аккумулятора 12 В, зачем для зарядки использовать большее напряжение. Дело в том, что разряженный аккумулятор не пропускает через себя напряжение 12 В или ниже.

Для зарядки следует использовать только более высокий ток по уровню напряжения. В таком случае, он будет проходить через электролит, и заряжать его. Путем многолетних экспериментов было установлено, что наиболее оптимальным вариантом является напряжение в 14,4 Вольт. Оно с максимальной эффективностью позволяет заряжать батарею, и не повреждает ее.

Больший ток довольно опасен, и может привести к быстрому выходу из строя аккумулятора.При подключении батареи к источнику питания, начинается процесс восстановления ее емкости. В процессе этого изменяется внутреннее сопротивление. Поэтому, по мере повышения уровня заряда, снижается сила зарядного тока. По идее, при полном заряде сила тока должна упасть на 0, а напряжение батареи вырасти до 13 В.

Учитывая некоторые особенности аккумуляторов, заряжать их следует током, не превышающим 10% от общей емкости. Рассчитывается это так: если аккумулятор имеет емкость 70 Ач, то максимальный ток заряда составляет 7 А. При этом, время зарядки составит 10 часов. В процессе работы сила тока будет постоянно снижаться. На автоматических приборах это происходит без участия человека.

На моделях с ручным управлением придется производить корректировку самостоятельно.Некоторые водители, с целью ускорения процесса зарядки, увеличивают зарядный ток. Этого делать не рекомендуется. При большой силе тока риск повреждения пластин аккумулятора значительно выше. Но, в редких случаях можно незначительно превышать уровень тока. Это позволяет снизить время зарядки на треть.

Но, при этом следует быть максимально осторожным. При первых признаках закипания электролита, следует сразу снизить уровень силы тока. Способ зарядки повышенным током не может использоваться на автоматических ЗУ.

 {banner_content}

Проверка

Стоит обращать внимание на технические характеристики зарядных устройств, так можно понять принцип его проверки. Некоторые автолюбители полагаются на показания приборов, которые установлены на зарядниках. Только это не дает никаких гарантий, они вполне могут быть «сбиты», и выдавать ошибочные показания.

Поэтому, желательно периодически тестировать зарядное устройство на предмет работоспособности.Первой проверкой станет замер напряжения. Для этого подключают зарядку к аккумулятору. При этом, проверяется напряжение на крокодилах. Оно должно равняться 14,4 В, и ни в коем случае не колебаться. Любые отклонения считаются признаком неисправности.

Если напряжение ниже, но не сильно. Например – 14 В, то вполне возможно использовать это устройство дальше. Только, учитывайте эту особенность, и не пытайтесь заряжать полностью разряженные батареи. При напряжении ниже 13 В, использовать зарядное устройство нецелесообразно.

Также при повышении напряжения, свыше нормального показателя, использовать ЗУ, не рекомендуется. Это может привести к поломкам

Следующим этапом является проверка силы тока. Для этого потребуется амперметр или мультиметр, позволяющий замерять силу тока. Включают его в одно из плеч зарядного устройства, проще говоря, ток на одну из клемм подают через амперметр. Существует несколько способов замера подаваемой силы тока, и контроля работы зарядного устройства. Чаще всего, проверяют совпадение показаний встроенных приборов и реальную силу тока.

Для этого просто включают ЗУ в сеть, с присоединенным к нему амперметром. И сравнивают показания приборов. Также можно контролировать ход зарядки, как на простых устройствах с ручным управлением, так и на автоматах. Проверка правильности работы автоматических зарядных устройств, производится следующим образом. Берется полностью разряженный аккумулятор. К нему подключается зарядное, через мультиметр. Проверяется сила тока, подаваемого на батарею.

Она должна равняться 10% от емкости АБ. При любых отклонениях прибор считается неисправным.

Ремонт

Если вы выявили отклонения от нормы, то следует заняться устранением неисправности. Для этого нужно разобрать устройство, и проверить его компоненты по отдельности. Не забудьте отключить прибор от сети перед началом работы. В первую очередь проверяют диодный мост. Для этого подают напряжение на ЗУ.

Ток должен присутствовать, как на выводах выключателя, так и после мостика. Если этого не происходит или показания отличаются от нормы, нужно проверить все диоды моста по отдельности. Исправные должны показывать с одной стороны небольшое сопротивление, с другой стороны сопротивление должно стремиться к бесконечности.

Замените все неисправные диоды. На автоматических зарядных устройствах имеется дополнительная плата, регулирующая работу прибора. Ее проверяют достаточно просто. Просто замеряют напряжение на выходе. Если оно отсутствует, либо значительно ниже нормы, то проверяют компоненты по отдельности или заменяют плату целиком.

Причиной нестабильного напряжения является пробой конденсатора.

Чаще всего отказывает трансформатор. Его проверяют путем прозвона первичной обмотки. Исправный трансформатор должен иметь сопротивление 20-30 Ом. При поломке обычно этот показатель стремится к бесконечности. При его неисправности восстанавливать зарядное устройство нецелесообразно.

Стоимость нового трансформатора обычно равняется покупке другого ЗУ. Если вы имеете большой опыт в электротехнике, то можете попробовать восстановить обмотку. Для этого придется удалить старую обмотку и намотать новую. Но, учтите, что далеко не всегда перемотка помогает.

Заключение.

Как правило, среднестатистический автолюбитель за зиму несколько раз сталкивается с необходимостью заряжать автомобильный аккумулятор. Для этого просто необходимо иметь хорошее зарядное. Но, часто возникает вопрос, как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

Ведь этот электротехнический прибор работает не всегда идеально. Поэтому, желательно периодически проверять правильность его работы.

Источник: http://autoflit.ru/2088-kak-proverit-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-esli-problema-imenno-v-nem.html

Проверка зарядки при помощи мультиметра

В последние десятилетия появилось множество приборов, использующих для обеспечения автономной работы аккумуляторы или батареи постоянного тока. Это электроинструменты, телефоны, компьютеры, различные бытовые приборы.

К каждому из них, как правило, прилагается зарядное устройство для поддержания аккумулятора в рабочем состоянии. Увы, нередко возникают ситуации, при которых батарея не заряжается вовсе или разрядка наступает очень быстро.

Одной из причин возникновения таких явлений может быть неисправность зарядного устройства (ЗУ).

Принцип работы

Работа зарядного устройства основана на понижении напряжения и преобразовании переменного тока в постоянный. Для этого в схеме присутствует понижающий трансформатор и диодный мост.

Напряжение зарядки должно быть на 5-10% выше номинального значения этого параметра у батареи, а величина тока зарядки должна быть около 10% от ее емкости.

Иногда подзарядка телефона производится от аккумулятора постоянного тока автомобиля. В этом случае выпрямление (преобразование из переменного в постоянный) не нужно.

Проверка

Для проверки работоспособности трансформатора ЗУ достаточно подключить параллельно выводам лампу, номинал которой соответствует зарядному устройству. Можно проверить наличие напряжения на выводах зарядного устройства тестером (цифровым мультиметром).

Полное представление о состоянии можно получить только при проверке зарядного устройства мультиметром. Для различных приборов подзарядка происходит по-разному, и очевидно, методы проверки различны.

Мобильные телефоны и компьютеры

Проверка ЗУ мобильного телефона или планшетного компьютера сводится к измерению напряжения на выводах. Оно должно соответствовать указанному в руководстве по эксплуатации или наклейке (маркировке) на корпусе.

Мультиметр переводится в режим измерения напряжения постоянного тока, если он не поддерживает функцию автоматической настройки. Иногда контакты разъема ЗУ настолько малы, что добраться до них щупами мультиметра не представляется возможным.

В этом случае можно аккуратно воспользоваться обычными стальными швейными иглами. Если и в этом случае произвести измерение невозможно, необходимо разобрать корпус ЗУ и найти выводы, к которым припаиваются концы электрошнура.

Электроинструменты и бытовая техника

Зарядку аккумуляторов электроинструментов производят при помощи более совершенных приборов. Такие ЗУ имеют, как правило, три вывода: два силовых и один управляющий. Управляющий служит для передачи информации о состоянии батареи в ЗУ. При достижении номинального заряда или перегреве аккумулятора, ток ЗУ ограничивается.

Для проверки измеряется напряжение на выводах силовых контактов. На этом проверка и закончилась бы, но бывают случаи, когда при исправном ЗУ аккумуляторы не заряжаются, или же оно отключается очень быстро, не зарядив батарею.

В этом случае необходимо измерять напряжение зарядки при подключенном аккумуляторе. Так как зарядные устройства выполнены с контактами, защищенными от доступа посторонних предметов, придется разобрать корпус и припаять к выводам провода. Иногда это сделать просто, а иногда приходится приложить усилие, проделывая борозды в корпусе острым ножом.

После этого можно проверить заряд с помощью мультиметра, используя для подключения провода. Если измеряемая величина колеблется от номинальной до нуля, скорее всего, произошло ослабление силовых контактов. Если происходит преждевременное отключение, необходимо обратить внимание на управляющий контакт.

Если после восстановления контакта происходит неполный заряд батареи, причина не в зарядном устройстве, а в терморезисторе, установленном в самом аккумуляторе.

Автомобили и мотоциклы

Особого внимания заслуживает способ проверки зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Они используются для периодической зарядки, когда автомобиль или мотоцикл используется редко и зарядка от генератора не производится.

Такие ЗУ могут быть довольно мощными, использоваться и как пусковые устройства, выдающие большой ток. В их конструкцию могут быть включены вентиляторы охлаждения, измерительные приборы – вольтметр и амперметр или контрольная лампа в качестве тестера зарядки.

Проверка ЗУ заключается в проверке параметров выдаваемого тока, проверке правильности показаний приборов. В этом случае необходимо четко представлять, как проверять зарядное устройство мультиметром.

В первую очередь измеряется выходное напряжение зарядки. Для заряженного аккумулятора с напряжением 12 В, оно должно быть в пределах 13,2 – 14,4 В.

Напряжение измеряется мультиметром, в режиме DCV, подключенным параллельно выводам ЗУ. Если при полностью разряженной батарее ЗУ не обеспечивает напряжение зарядки более 13,2 В, то применять его нельзя, подзарядка не будет происходить. Одновременно производится поверка вольтметра на корпусе, если он предусмотрен конструкцией.

Следующим шагом производится измерение силы зарядного тока. Если ЗУ автоматическое, он должен соответствовать 1/10 емкости батареи. Если предусмотрено ручное управление, ток выставляется при помощи регулятора. Его измеряется мультиметром в режиме амперметра, включенным в цепь последовательно.

Для пусковых устройств производится проверка при максимальном пусковом токе. Исправное зарядное устройство после отключения должно обеспечить заряд не менее 13,2 В.

Источник: https://evosnab.ru/instrument/test/proverka-zarjadnogo-ustrojstva-multimetrom

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора: как выбрать и сделать самому

Автомобильный аккумулятор – это электрический аккумулятор, предназначен для обеспечения энергией автомобильных систем (инжектора, блока управления, стартера и других). Но вечно он работать не может, поэтому периодически его необходимо подзаряжать. Для подзарядки используются зарядные устройства.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора – это незаменимая вещь для любого владельца автотранспортного средства.

Ведь довольно часто случается так, что двигатель просто не хочет запускаться, а причина этого кроется в слабом заряде аккумулятора (а запускает двигатель именно аккумулятор). В таком случае зарядное устройство очень пригодится.

Готовое зарядное устройство для аккумуляторной батареи можно приобрести в специализированном магазине или же сделать его собственными руками.

1. Принцип работы зарядного устройства

Зарядное устройства для аккумуляторной автомобильной батареи – это специально устройство, которое предназначается для возобновления заряда аккумуляторной батареи на автотранспорте.Суть работы зарядного устройства для автомобильного аккумулятора состоит в том, что оно преобразует напряжение от стандартной сети 220 В переменного тока в напряжение постоянного тока, соответствующее параметрам аккумулятора автомобиля.

Зарядное устройство автомобильных аккумуляторов в классической комплектации состоит из двух главных элементов:

1. Трансформатора.

2. Выпрямителя.

Устройство для зарядки вырабатывает постоянный ток под напряжением 14,4 В (а не 12 В). Такое значение напряжения используется, чтобы ток смог пройти через аккумулятор. К примеру, если аккумуляторная батарея была разряжена не полностью, то напряжение на ней составит 12 В.

В таком случае её нельзя будет подзарядить устройством, у которого на выходе также будет 12 В. Потому напряжение на выходе зарядного устройство должно быть немного больше. А оптимальным считается именно значение в 14,4 В.

Завышать зарядное напряжение ещё больше не желательно, так как это значительно снизит срок службы аккумулятора и может вывести его из строя.

Процесс зарядки аккумулятора начинается тогда, когда устройство было подключено к батарее и к сети. Так как свинцово-кислотный аккумулятор необходимо заряжать по специальному алгоритму, то зарядное устройство производит заряд со стабилизацией тока и напряжения. Этот процесс состоит из многих стадий.

Во время зарядки аккумулятора, его внутреннее сопротивление растёт, а зарядный ток снижается. Когда напряжение на батарее приблизится к 12 В, а зарядный ток опустится к 0 В, то это будет значить, что зарядка была произведена успешно и можно отключать зарядное устройство.

Аккумуляторы принято заряжать током, величина которого составляет 10% от его ёмкости. Например, если ёмкость аккумулятора 100 Ач, то лучшее значение зарядного тока составляет 10 А, а время зарядки займёт 10 часов.

Для ускорения заряда батареи ток можно повысить, но это очень опасно и имеет негативное влияние на аккумулятор.

В таком случае нужно следить очень внимательно за температурой электролита и если она достигнет 45 градусов по Цельсию, зарядный ток немедленно нужно понизить.

Регулировка всех параметров зарядных устройств производится при помощи управляющих элементов (специальных регуляторов), которые размещены на корпусе самих устройствах.

Во время зарядки в помещении, где она производится, нужно обеспечить хорошую вентиляцию, так как электролит выделяет водород, скопление которого очень опасно. От одной искры может случиться взрыв.Также при зарядке следует снять с аккумулятора пробки сливных отверстий.

Ведь выделяемый электролитом газ может скопиться под крышкой аккумулятора и привести к разрывам корпуса.

2. Какие бывают зарядные устройства?

Зарядные устройства можно классифицировать по нескольким критериям.В зависимости от метода, который используется для зарядки, зарядные устройства бывают:

1. Такие, что производят зарядку от постоянного тока.

2. Такие, что производят зарядку от постоянного напряжения.

3. Такие, что производят зарядку комбинированным методом.

Зарядку от постоянного тока нужно осуществлять при токе заряда в 1/10 от ёмкости батареи. Такая зарядка способна полностью зарядить батарею, но за процессом потребуется контроль, ведь во время неё электролит нагревается и может закипеть, что становиться причиной короткого замыкания и возгорания аккумулятора. Подобная зарядка не должна длиться больше одних суток.Зарядка от постоянного напряжения намного безопаснее, но она не способна обеспечить полный заряд батареи.

Потому в современных зарядных устройствах используется комбинированный способ заряда. При таком способе, зарядка сначала производится от постоянного тока, а потом переходит на зарядку от постоянного напряжения, чтобы исключить перегрев электролита.Зависимо от особенностей работы и конструкции, зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов разделяют на два вида:

1. Трансформаторные.Устройства, у которых вместе с выпрямителем подключён трансформатор. Такие устройства надёжны и эффективны, но очень громоздки (имеют большие габаритные размеры и заметный вес).

2. Импульсные.Главным элементом таких устройств является преобразователь напряжения, работающий на высоких частотах. Это такой же трансформатор, но значительно меньших размеров и веса, чем у трансформаторных зарядных устройствах. Именно по этой причины такой вид зарядных устройств стал очень популярным среди автомобилистов в последнее время. Кроме того, у импульсных приборов автоматизировано большинство процессов, что заметно упрощает управление ими.

В зависимости от назначения зарядные устройства бывают двух видов:

1. Зарядно-предпусковые.Заряжает автомобильный аккумулятор от имеющегося источника тока.

2. Зарядно-пусковые.

Способны не только зарядить аккумуляторную батарею от сети, а и произвести запуск двигателя, когда она разряжена. Такие устройства более универсальны и могут выдать ток в 100 В или более, если необходимо быстро зарядить аккумулятор без дополнительного источника электрического тока.

Существует также отдельный класс зарядных устройств – зарядные устройства на солнечных батареях. Они дают возможность зарядить аккумулятор без подключения к сети. Зарядка происходит при помощи блока солнечной батареи, которая аккумулирует энергию от солнца. А само устройство подключается к прикуривателю или к клеммам аккумулятора.

Подобные устройства очень удобно использовать, если аккумулятор разрядился, а поблизости нет электросети.

3. На что обращать внимание при выборе зарядки?

Советы, которые стоит учесть при выборе зарядного устройства для автомобильного аккумулятора:

Определитесь с параметрами зарядного устройства

Перед покупкой зарядного устройства нужно понять, какое именно ЗУ подойдет аккумулятору вашего автомобиля. Разные зарядки выдают разные показатели тока и могут работать с напряжением в 12/24 В. Вам следует понять, какие параметры необходимы для работы с конкретным аккумулятором. Для этого изучите инструкцию к аккумулятору или поищите сведения о нем на корпусе. Если сомневаетесь, можете сфотографировать АКБ и показать продавцу в магазине — это поможет не ошибиться при выборе.

Выбирайте нужный запас зарядного тока

Если зарядное устройство будет все время работать на пределе своих возможностей, это снизит его эксплуатационный срок. Лучше всего выбрать зарядку с небольшим запасом показателя зарядного тока. Кроме того, если вы в дальнейшем решите купить новый аккумулятор с большей емкостью, вам не придется покупать новое ЗУ.

Покупайте ПЗУ вместо ЗУ

ПЗУ — пуско-зарядные устройства для автомобиля. Они совмещают в себе две функции:Заряд аккумулятора. Если АКБ разрядилась, ПЗУ может использоваться в режиме зарядки, выдавая необходимый ток для восстановления функциональности батареи.

Запуск двигателя авто. Если времени на зарядку нет, ПЗУ сможет выдать большой пусковой ток, которого хватит, чтобы завести авто. Это позволит зарядить АКБ непосредственно во время эксплуатации автомобиля.Таким функционалом обладают пуско-зарядные Dnipro-M.

Проверьте наличие дополнительных функций

У ПЗУ могут быть дополнительные режимы зарядки. Например, работа с АКБ на 12 и 24 В. Лучше всего, если устройство будет обладать обоими режимами. Среди режимов также можно выделить быструю зарядку, которая позволяет за короткий промежуток времени частично зарядить АКБ.

Полезной функцией будет автоматический заряд аккумулятора. В этом случае вам не придется контролировать выходной ток или напряжение — устройство сделает это за вас.

4. Простая схема по изготовлению зарядки

Если вдруг аккумуляторная батарея в автомобиле разрядилась, а специальных зарядных устройств для неё у вас нет, то их можно сделать собственноручно, используя имеющиеся на хозяйстве детали.Для изготовления собственного зарядного устройства понадобятся:

1. Трансформатор (понижает напряжение от 220 В до 14-16В).

2. Сетевая вилка (доставляет ток от сети к устройству).

3. Сетевой предохранитель (защищает цепь от короткого замыкания).

4. Проволочный реостат (регулирует силу зарядного тока).

5. Амперметр (контролирует величину зарядного тока).

6. Выпрямительное устройство (преобразует переменный ток в постоянный).

7. Выключатель (производит включение/выключение устройства).

8. Лампочка (сигнализирует о появлении напряжения на обмотке трансформатора).

9. Реостат (регулирует силу тока и напряжение в собранной электрической цепи).

10. Диэлектрический материал (нужен для того, чтобы сделать корпус устройства и смонтировать на него все элементы).

Этапы процесса изготовления зарядного устройства:

1. Если нет готового выпрямительного устройства, то его нужно сделать из диодов, собрав из них выпрямительный мостик. Устройство нужно смонтировать на диэлектрик (пластмасса, фанера, текстолит и т. д.).

2. У основания выпрямительного устройства закрепить трансформатор.

3. К сетевой вилке припаять сетевой предохранитель и подсоединить к трансформатору.

4. Собрать из диэлектрического материала корпус устройства и сделать в нём отверстия для охлаждения и свободной циркуляции воздуха вокруг выпрямителя и трансформатора.

5. На передней стенке корпуса закрепить лампочку, выключатель, реостат и амперметр.

6. Выходные провода от выпрямителя оборудовать клеммами с разным диаметром (чтобы не перепутать полярность при его подключении к аккумуляторной батареи).

7. Соединить все элементы между собой, собрав простейшую электрическую цепь.

После того, как зарядное устройство будет собрано, можно включить его вилку в электрическую сеть, подключить клеммы к аккумулятору и установить реостатом необходимый ток для зарядки, контролируя его значение по амперметру.

Источник: https://auto.today/bok/1403-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-kak-vybrat-i-sdelat-samomu.html

На зарядку становись: тестируем автомобильные зарядки с дополнительными функциями

На популярных китайских торговых интернет-площадках представлен огромный выбор USB-устройств для зарядки гаджетов в автомобиле. Некоторое время назад «Колеса» проводили тест нескольких экстремально дешевых зарядников, пытаясь понять, можно ли обрести на пресловутый грош пятаков?

Оказалось, что нельзя: вопреки заявленному на корпусе мощному зарядному току в два-три и более ампер, никто из копеечных зарядников не смог обеспечить даже одного ампера. В этот раз мы решили обратиться к ассортименту зарядных устройств, обладающих рядом дополнительных функций, и тестируем три устройства, показавшиеся нам наиболее любопытными.

Конструктивно – простейший адаптер в разъем прикуривателя. Имеет два USB-гнезда, обещает ток 3,1 ампера плюс обладает встроенными вольтметром, амперметром и даже термометром! Пока в зарядное устройство не вставлен USB-шнур, дисплей показывает попеременно то напряжение бортовой сети, то температуру окружающего воздуха. Когда USB-потребитель подключен – его ток в амперах.

Конструктивно – тоже адаптер в разъем прикуривателя, но уже с регулировкой изгиба «ножки». На два USB-гнезда обещается ток аж 3,4 ампера. Дисплей всегда показывает только напряжение бортовой сети, ток потребления по USB не показывает, термометра нет. Но зато есть звуковая сигнализация аварийного понижения напряжения в бортсети!

Конструктивно – стакан, устанавливаемый в штатный салонный подстаканник и подключаемый в разъем прикуривателя коротким шнуром. Имеет два USB-гнезда на 3,1 ампера, разветвитель на два гнезда прикуривателя, а также две кнопки, отключающие гнезда прикуривателей без выдергивания штекеров из разъемов. Когда в зарядное устройство не вставлен шнур, дисплей показывает попеременно напряжение бортовой сети и напряжение на выходе USB. Когда USB-потребитель подключен – его ток в амперах.

Работа дополнительных функций

Все три устройства умеют работать в качестве вольтметра. Это полезная фишка, поскольку на большинстве современных машин цифровой или тем более стрелочный вольтметр — редкость.

В случае серьезных проблем в электросети автомобиля, конечно же, загорится сигнальная лампа, но полноценный вольтметр позволит отследить, к примеру, неприятную тенденцию недозаряда аккумулятора из-за пониженного напряжения на холостых оборотах в пробках при включенных мощных потребителях, да и начало выхода из строя щеточно-регулирующего узла в генераторе заметить тоже поможет.

Насколько точны вольтметры в наших зарядниках? Подключаем их к источнику тока вместе с контрольным вольтметром. При 13 вольтах на входе первое устройство дало приличную погрешность в 0,4 вольта, второе – в несущественные 0,1 вольт, и только третье было безупречно.

Звуковой контроль над падением напряжения в бортсети есть не у всех гаджетов, из наших образцов таким талантом обладает лишь второй прибор. При падении напряжения до 11,5 вольт он начинает издавать громкий прерывистый писк – очень удобно, ведь за дисплеем не всегда уследишь! Плюс на экране загорается красная надпись «LOW».

Возможность измерения температуры воздуха в салоне машины присутствовала только в одном устройстве из трех. Как ни странно, в самом дешевом и хилом — №1. Функция работоспособна лишь отчасти: показания температуры корректны, пока прибор не используется в качестве зарядки. Как только он начинает нагреваться от заряжания батареи телефона, встроенный датчик температуры начинает воспринимать температуру корпуса зарядника, а не температуру в салоне машины.

Зарядное устройство №3 интересно тем, что единственное из всех трех показывает не только напряжение бортсети, но и напряжение USB-выхода.

Эта информация небесполезна: по просадке напряжения по 5-вольтовому выходу вы можете отследить перегрузку зарядного устройства. Если оно выдает под нагрузкой от 4,8 до 5 вольт, то зарядка идет.

Если напряжение просело ниже этих пределов, это означает, что зарядник не справляется – телефон будет заряжаться очень долго, а само устройство перегреваться с риском выйти из строя!

Вдобавок это же устройство является одновременно и разветвителем прикуривателя, что полезно, когда нужно включить несколько потребителей, часть из которых питается от USB, а часть – от 12 вольт (к примеру, видеорегистратор и подогрев сидений). Каждое из двух гнезд разветвителя включается своей кнопкой, чтобы отключать потребители, не выдергивая их штекеры.

Работа в качестве зарядки

Ну а теперь, собственно, самое главное: выясним, как наши испытуемые выполняют основную задачу по зарядке мобильного устройства! Подключим к ним вольтметр, амперметр и нагрузку и посмотрим, какой максимальный выходной ток они выдадут, пока напряжение 5 вольт не начнет опасно проседать. И сравним результат с тем током, который обещан.

Для начала нагрузим зарядные устройства на резистор сопротивлением 5 Ом, что должно обеспечить выходной ток в 1 ампер:

Устройство №1

Напряжение просело до 4,7 вольт. Индикатор устройства, кстати, врет: показал ток 1,33 ампера, хотя внешний амперметр не согласился: реальный ток — 0,94 ампера! Очень средненько, но, в принципе, работоспособно.

Устройство №2

Напряжение просело до 4,8 вольт. Индикатор устройства не умеет показывать ток, но внешний амперметр показывает 0,99 ампер. На фоне обещанных 3,4 ампер – явно слабовато В целом — терпимо, пользоваться можно.

Устройство №3

Напряжение просело до 4,9 вольт. Индикатор устройства при этом показывает ток 1 ампер, и внешний амперметр также показывает 1 ампер. Пока все честно, но и испытание, надо сказать, детское

Напомним, что у всех устройств заявлен зарядный ток выше 3 ампер Оптимизма, как и в любом тесте китайских автогаджетов, немного, поэтому попробуем выжать из них хотя бы по два ампера, нагрузив теперь на резистор сопротивлением 2,5 Ом:

Устройство №1

Ток 1,65 ампера в нагрузке, а напряжение просело до неприемлемых 4 вольт. Очевидно, что 1 ампер – предел для этого зарядника (хотя обещано, напомним, 3,1 ампера!).Слабовато, но пользоваться можно — например, для смартфонов с небольшой емкостью батареи или для видеорегистратора. Одновременно – уже вряд ли

Устройство №2

При 1,8 ампера на нагрузке напряжение просело до 4,5 вольт. Очевидно, что 1,5 ампера – разумный предел для этого зарядника (хотя обещалось, напомним, 3,4 ампера!)

Пригодно для зарядки большинства смартфонов, с некоторым замедлением зарядки можно питать параллельно и видеорегистратор или аналогичный гаджет.

Устройство №3

При 1,8 ампера на нагрузке напряжение просело также до 4,5 вольт. Несмотря на крупные габариты «стакана» и обещанные 3,1 ампера, китайцы поскупились на мощную начинку; 1,5 ампера – разумный предел и для этого зарядника. Аналогично предыдущему устройству, оно пригодно для зарядки большинства смартфонов, а с некоторым замедлением зарядки можно питать параллельно и видеорегистратор.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/na-zaryadku-stanovis-testiruem-avtomobilnye-zaryadki-s-dopolnitelnymi-funktsiyami

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Современное интеллектуальное зарядное устройство способно самостоятельно правильно заряжать аккумулятор автомобиля с восстановлением его емкости, производить диагностику и десульфатацию в полностью автоматическом режиме. С помощью такого прибора, автомобилисты содержат аккумулятор в рабочем состоянии.

Аппарат пригодится, если машина используется сезонно, а остальное время проводит в гараже; вы часто перемещаетесь на короткие расстояния или выезжаете периодично, не каждый день, особенно зимой: расход больше пополнения.

Автомобильное зарядное устройство — исключительно полезное приспособление в инвентаре водителя, которое не даст попасть впросак.

:

Виды зарядных устройств

Зарядные устройства бывают двух видов: импульсные или трансформаторные. В ассортименте магазинов преобладают импульсные ЗУ. Они гораздо легче и компактнее своих трансформаторных родственников, увеличивают срок службы аккумулятора и производят десульфатацию (о которой расскажем отдельно).

Современные зарядные устройства автоматические. Они самостоятельно определяют тип АКБ, подбирают необходимую силу электрического тока и этапы зарядки. Некоторые модели позволяют регулировать силу тока и напряжение вручную.

Универсальные ЗУ заряжают любые аккумуляторы. Подойдут для электрокаров, мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей. Дают ток с разным напряжением от 6 до 48 Вольт. Модель Smart Power SP-25N подойдет для аккумулятора с напряжением 12 или 24 В.

Пуско-зарядные устройства особенно актуальны зимой. Запускают двигатель при полностью разряженном аккумуляторе. Для старта необходима сила тока от 100 Ампер. Популярная модель Carku E-Power Elite дает 250 А: хватает для запуска двухлитрового дизельного двигателя или четырехлитрового бензинового.

Заряжаем аккумулятор автомобиля правильно

Сначала удостоверимся, что заряжать нужно. Так мы не допустим перезарядку аккумулятора, которая сократит ресурс батареи или вовсе испортит ее. Необслуживаемый аккумулятор не требует подготовки, а необходимость зарядки определяется специальным тестером. Если аккумулятор автомобиля обслуживаемый:

1. Перед зарядкой и по завершению желательно протереть корпус АКБ от грязи и кислоты, снять с клемм оксидную пленку.
2. Откручиваем заливные пробки.
3. Проверяем уровень электролита. Он должен с запасом покрывать свинцовые пластины. Погружаем уровнемер в электролит до сепаратора, набираем в него раствор и вынимаем. Уровень составит 10-12 мм, если меньше — доливаем дистиллированную воду. Уровнемер можно заменить любой стеклянной или пластиковой трубкой небольшого диаметра.
4. Определяем степень заряда аккумулятора измерив плотность раствора. Возьмем ареометр и наберем в него электролит. Плотность у заряженного АКБ составит 1,27±0,01 г/см3. Снижение плотности на 0,01 г/см3 соответствует снижению заряда АКБ на 5 процентов.
5. Определяем степень заряда измерив напряжение аккумулятора. Прислоняем щупы мультиметра к клеммам: плюс к плюсу, минус к минусу. Напряжение заряженного АКБ составит 12,6±0,1 В.

Мы рекомендуем использовать автоматическое зарядное устройство. Работает безопасно и эффективно. Некоторые модели самостоятельно определяют состояние батареи и сообщают о необходимости зарядки. Она проходит в несколько этапов, в процессе которых аккумулятор восстановит свою изначальную емкость и полностью зарядится. На примере модели Ctek MXS 5.0:

1. Десульфатация: убирает сульфаты со свинцовых пластин.
2. Плавный старт: проверяет работоспособность батареи.
3. Основная зарядка: заряжает максимальным током до 80 процентов.
4. Абсорбция: плавно уменьшает ток и заряжает до 100 процентов.
5. Диагностика: проверяет способность батареи держать заряд.
6. Восстановление: устраняет расслоение электролита.
7. Буфер: поддерживает максимальное напряжение батареи.
8. Профилактика: контролирует напряжение батареи, поддерживая полный заряд.

Зарядное устройство подключаем к АКБ при помощи клемм-крокодильчиков: плюс к плюсу, минус к минусу. ЗУ питаем от розетки и включаем. Соответственно инструкции выбираем режим работы. Заряд пошел, вмешательств в процесс не требуется — завершится самостоятельно.

Соблюдайте меры пожарной безопасности. В процессе выделяется взрывоопасный газ: проветривайте помещение и не допускайте искр вблизи аккумулятора. Не заряжайте холодную батарею, дайте ей согреться до комнатной температуры.

Время зарядки зависит от емкости аккумулятора и силы тока зарядного устройства. У исправных батарей занимает не меньше 12 часов. Оптимальная сила тока составляет 1/10 часть от емкости аккумулятора: заряжает быстро и не портит батарею. То есть для батареи легкового автомобиля емкостью 50 Ач понадобится ток 5 А. Сколько нужно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством подскажет модель Ctek CT5 Time to Go, она точно отображает оставшееся время в часах.

Десульфатация автомобильного аккумулятора

Сульфатация — нормальный процесс при использовании аккумулятора. Когда батарея разряжается, на поверхности свинцовых пластин образуется налет из кристаллов сульфата свинца. Они закрывают доступ пластин к электролиту: уменьшается свободная поверхность пластин и аккумулятор теряет емкость.

Обратный процесс происходит при зарядке батареи. Кристаллы растворяются и поверхность пластин может свободно контактировать с электролитом. В некоторых случаях образуются крупные труднорастворимые кристаллы, которые запускают процесс деградации аккумулятора.

Однажды двигатель не заведется. Нормальный аккумулятор прослужит 5 лет, но его деградация может произойти быстрее. Процесс сульфатации ускорится, если:

• Ездить с незаряженным аккумулятором.
• Автомобиль простаивает с разряженной батареей.
• Ездить в холодную погоду. Из-за холода аккумулятор медленно заряжается.
• Ездить в жару. Сульфатация ускоряется из-за чрезмерного тепла.
• Неправильно заряжать аккумулятор.
• Неправильно десульфатировать аккумулятор.

Эксплуатируйте аккумулятор бережно. Автоматическое зарядное устройство определит уровень сульфатации батареи, правильно десульфатирует и зарядит ее. Если автомобилю предстоит затяжной простой в гараже: подключите зарядное устройство к аккумулятору, заряд будет поддерживаться на постоянном уровне.

Выбираем зарядное устройство по типу АКБ

Выбор правильного зарядного устройства зависит от типа автомобильного аккумулятора. Свинцово-кислотный, щелочной, AGM или гелевый — зарядное устройство приспособлено для работы с одним или нескольким типами батарей. Узнайте напряжение аккумулятора и его емкость. Ориентируйтесь на эти характеристики:

• Напряжение: соответствует напряжению аккумулятора. Обычно 12 В у легковых или 24 В у грузовых автомобилей.
• Сила тока: составляет 10 процентов от емкости аккумулятора. Для аккумулятора емкостью 50 Ач подойдет ЗУ с током 5 А.
• Этапы зарядки: наиболее эффективное восстановление аккумулятора происходит при восьми- и девятиэтапной зарядке.
• Вес и габариты: модели для легковых автомобилей весят не более килограмма и свободно помещаются в сумку, для грузовых требуется выделить место в багажнике.

До 5 тысяч рублей

Место, модель	Фото	Напряжение, В	Зарядный ток, А	Кол-во стадий	Емкость АКБ, Ач	Тип АКБ, свинцовые+
1. Smart Power SP-8N	12	8	9	6—160	WET, MF, VRLA, Са, AGM и GEL
2. Агрессор AGR/SBC-040 Brick	6, 12	4	9	6—120	WET, WET, AGM, GEL
3. OptiMate 2 TM420	12	0,8	4	3—96	AGM, GEL
4. Smart Power SP-4N	12	4	9	1,2—80	WET, MF, VRLA, Са, AGM и GEL
5. Smart Power SP-2N	12	2	3, без десульфатации	4—80	WET, MF, VRLA, Са, AGM и GEL

Самые доступные зарядные устройства для повседневного использования. Подойдут для легкового автомобиля. Модель Агрессор AGR/SBC-040 зарядит аккумулятор мотоцикла и квадроцикла, так как работает с напряжением и 12 и 6 В. Самая младшая модель Smart Power SP-2N не десульфатирует батарею и ее нельзя подключить для поддержания заряда на длительное время.

До 11 тысяч рублей

Место, модель	Фото	Напряжение, В	Зарядный ток, А	Кол-во стадий	Емкость АКБ, Ач	Тип АКБ, свинцовые+
1. Ctek MXS 5.0	12	0,8—5	8	1,2—160	WET, Ca/Ca, MF, GEL, AGM
2. OptiMate 6 TM180	12	0,4—5	8	3—240	AGM, GEL
3. Battery Service PL-C010P Expert	6, 12	2,5, 6 и 10	4	5—240	SLA, WET, MF, AGM, GEL, Ca/Ca
4. Smart Power SP-25N	12, 24	12,5 и 25	9	12В 50—500, 24В 25—250	WET, MF, VRLA, AGM и GEL
5. Агрессор AGR/SBC-250 Brick	12, 24	12—25	9	6—120	WET, AGM, GEL

Универсальные зарядные устройства для интенсивной поддержки аккумулятора. Эффективно восстанавливают глубоко разряженную батарею. Модели SP-25N и AGR-250 с напряжением 12 или 24 В подойдут для легковых и грузовых автомобилей, строительной техники. Battery Service PL-C010P Expert имеет напряжение 6 и 12 В. Золотая середина среди зарядных устройств для легковых автомобилей: Ctek MXS 5.0 и OptiMate 6 TM180.

От 15 тысяч рублей

Место, модель	Фото	Напряжение, В	Зарядный ток, А	Кол-во стадий	Емкость АКБ, Ач	Тип АКБ, свинцовые+
1. Ctek MULTI XS 25000 Extended	12	до 25	8	50—500	WET, MF, VRLA, Ca/Ca, AGM и GEL
2. Ctek MXS 25	12	до 25	8	40—500	WET, MF, VRLA, Ca/Ca, AGM и GEL
3. Ctek D250S DUAL	12	до 20	5	40—300	WET, MF, VRLA, Ca/Ca, AGM и GEL
4. Ctek MXS 10	12	до 10	8	20—300	WET, MF, VRLA, Ca/Ca, AGM и GEL
5. Ctek MXS 7.0	12	до 7	8	14—225	WET, MF, VRLA, Ca/Ca, AGM и GEL

Профессиональные зарядные устройства справятся с самым емким аккумулятором. Зарядят батарею автомобиля, трактора или катера. Эти модели исправно служат в сервисе. Модель Ctek XS 25000 комплектуется парой аксессуаров: удлиненным шестиметровым кабелем и креплением на стену. Модель Ctek D250S Dual подключается к генераторам постоянного тока: солнечным батареям и ветрякам.

Заключение

Надеемся, наша статья помогла разобраться, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор. Мы рассказали, какими зарядными устройствами стоит пользоваться в 2017 году и составили подборку актуальных моделей. Смело обращайтесь к нам за консультацией. Мы подберем лучший аппарат для вашего автомобиля.

Источник: https://topradar.ru/news/kak-i-chem-zaryadit-avtomobil-ny-j-akkumulyator.html

Автомобильное зарядное устройство

Автомобильное зарядное устройство можно сделать самому за считанные минуты. В этой статье я покажу, как из простого трансформатора, 4 диодов и амперметра на скорую руку собрать автомобильное зарядное устройство.

Схема устройства

Все автолюбители попадали в такую неприятную ситуацию. Есть два выхода: завести машину с заряженного аккумулятора с соседской машины (если сосед не против), на жаргоне автолюбителей это звучит как “прикурить”. Ну и второй выход – это зарядить аккумулятор.

Когда я попал в такую ситуацию в первый раз, то понял, что мне срочно требуется зарядное устройство.  Но у меня не было лишней тысячи рублей на покупку зарядного устройства. В интернете нашел очень простую схему и решил собрать зарядное устройство собственными силами.

Схему трансформатора я упростил. Обмотки со второй колонны обозначаются со штрихом.

F1 и F2 – это плавкие предохранители. F2 нужен для защиты от короткого замыкания на выходе цепи, а F1 – от превышении напряжения в сети.

Вот что у меня получилось. Выглядит так себе, но главное работает.

Трансформатор

Теперь обо всем по порядку. Силовой трансформатор марки ТС-160 или ТС-180 можно достать из старых черно-белых телевизоров “Рекорд”, но такового я не нашел и пошел в радиомагазин. Давайте разглядим его поближе.

Вот лепестки, куда паяются выводы обмоток трансформатора.

А вот здесь прямо на трансформаторе есть табличка,  на каких лепестках какое напряжение. Это значит, что если подать на лепесток № 1 и 8  220 Вольт, то на лепестках №3 и 6 мы получим 33 Вольта и максимальную силу тока в нагрузку 0,33 Ампера и тд. Но нас больше всего интересуют обмотки №13 и 14.  На них мы можем получить 6,55 Вольт и максимальную силу тока 7,5 Ампер.

Для того, чтобы заряжать аккумулятор нам как раз потребуется большая сила тока. Но напряжения то у нас не хватает Аккумулятор выдает 12 Вольт, но для того, чтобы его зарядить, напряжение зарядки должно превышать напряжение аккумулятора. 6,55 Вольт здесь никак не сгодится. Зарядное устройство нам должно выдавать 13-16 Вольт . Поэтому,  мы прибегаем к очень хитрому решению.

Как вы заметили, трансформатор состоит из двух колон. Каждая колонна дублирует другую колонну. Места, где выходят выводы обмоток пронумерованы. Для того, чтобы увеличить напряжение, нам нужно просто-напросто соединить две обмотки последовательно. Для этого соединяем обмотки 13 и 13′  и снимаем напряжение с обмоток 14 и 14′.  6,55 + 6,55 = 13,1 Вольт.  Вот такое переменное напряжение мы получим.

Диодный мост

Для того, чтобы выпрямить переменное напряжение, мы используем диодный мост. Собираем диодный мост на мощных диодах, потому как через них будет проходить приличная сила тока. Для этого нам потребуются диоды Д242А или какие-нибудь другие, рассчитанные на ток от 5 Ампер. Через наши силовые диоды может течь прямой  ток до 10 Ампер, что идеально подходит нашему самопальному заряднику.

Также можно отдельно купить диодный мост сразу готовым модулем. В самый раз подойдет диодный мост КВРС5010, который можно купить на Али по этой ссылке или в ближайшем радиомагазине

Полностью посаженный аккумулятор обладает низким напряжением. По мере зарядки напряжение на нем становится все больше и больше. Следовательно, у нас сила тока в цепи в самом начале зарядки будет очень большая, а потом пойдет на убыль.

Согласно  Закону Джоуля-Ленца, при большой силе тока будет происходить нагрев диодов. Поэтому, чтобы их не спалить, нужно отбирать от них тепло и рассеивать в окружающем пространстве. Для этого нам нужны радиаторы.

В качестве радиатора я разобрал нерабочий компьютерный блок питания, разрезал на полоски жестянку и прикрутил к ним по диоду.

Амперметр

Для чего в схеме амперметр? Для того, чтобы контролировать процесс зарядки. Не забудьте подключить амперметр последовательно нагрузке.

Когда аккумулятор полностью разряжен, он начинает жрать (слово “кушать” думаю здесь неуместно) ток. Жрет он порядка 4-5 Ампер. По мере зарядки он кушает все меньше и меньше силы тока. Поэтому, когда стрелка прибора покажет на 1 Ампер, то аккумулятор можно считать заряженным. Все гениально и просто :-).

Крокодилы

Выводим два крокодила для клемм аккумулятора с нашего зарядного устройства. При зарядке не путайте полярность. Лучше как-нибудь пометить их или взять разных цветов.

Если все правильно собрано, то на крокодилах мы должны увидеть вот такую форму сигнала (по идее верхушки должны быть сглажены, так как синусоида), но разве что-то предъявишь нашему провайдеру электричества ))).  В первый раз видите что-то подобное? Бегом сюда!

Импульсы постоянного напряжения лучше заряжают аккумулятор, чем чистый постоянный ток. А как получить чистый постоянный ток из переменного описано в статье  Как получить из переменного напряжения постоянное.

Где купить

На Алиэкспрессе есть действительно хорошие и толковые зарядки, которые намного легче обыкновенных трансформаторных зарядных устройств. Их цена в среднем от 1000 рублей.

Выбирайте на ваш вкус и цвет!

Источник: https://www.ruselectronic.com/zarjadnoje-ustrojstvo-dlja-avtomobilja/