Как определить межвитковое замыкание в обмотке генератора

Статор генератора: схема обмотки, проверка и перемотка своими руками, назначение и принцип работы, ремонт и проверка сопротивления

Современный автомобиль буквально набит различными электрическими системами. Питание этих систем напрямую зависит от генератора, который состоит из нескольких компонентов. Важнейшей частью генератора является статор генератора.

От его состояния напрямую зависит работа генератора и питание бортовой системы автомобиля. При поломках генератора многие спешат поменять его на новый, хотя генератор легко перебрать и восстановить практически любую его часть.

Например, перемотать статор генератора вполне можно своими руками.

Из каких элементов состоит статор синхронного генератора и принцип работы

Элементы статора:

Пакет обмоток статора;
Сердечник или пакет статора;
Провода для вывода подключения.

Сам статор выполнен из трёх обмоток, в них формируются три различных значения тока, данная схема – это трехфазный вывод. От корпуса генератора отходят концы каждой обмотки ( они подключены к нему), второй конец подключён к выпрямителю. Для концентрации и усиления магнитного поля в генераторе служит сердечник, сделанный из металлических пластинок.

Обмотка статора синхронного генератора располагается в специальных пазах, обычно таких пазов 36. В каждом пазу обмотка держится за счёт клина. Данный клин сделан из изоляционных материалов.

Причины нарушения стабильной работы статора генератора

Перед тем как проводить проверку нужно точно узнать, какой именно генератор установлен на вашем автомобиле. Это можно узнать из мануала, но лучший способ узнать модель и параметры генератора – это заглянув под капот найти заводскую бирку.

На ней вы найдёте все нужные значения. Если не учитывать различия в моделях генераторов, то результат проверки будет неточен.

Зная основы электрики, несложно самому выявить различные проблемы в работе генератора, да и других систем электрической системы.

Все поломки статора можно условно разделить на две группы:

Обрыв проводов обмотки;
Замыкание провода на массу.

Если эксплуатация автомобиля проходит в условиях повышенной влажности или при резких сменах температурного режима, изоляция может потрескаться и расслоиться. Это может спровоцировать межвитковое замыкание и даже выход из строя всего генератора, что станет причиной внезапного разряжения аккумулятора, так как генератор не сможет полноценно его заряжать.

Проверка статора генератора при помощи мультиметра, как проверить контрольной лампочкой

Статор генератора проверяется или на обрыв, или на короткое замыкание. Чтобы проверить сопротивление, используется мультиметр, в крайнем случае, можно воспользоваться контрольной лампочкой.

Мультиметр следует перевести в режим омметра, после чего его щупы подключаются к выводам обмоток. При отсутствии обрыва тестер покажет сопротивление 10 ом. При наличии обрыва сопротивление покажет значение, стремящееся к бесконечности. При таком результате производится проверка трёх выводов.

Для получения более точных результатов проверки лучше сверить полученные данные с паспортными.

Следует знать, что недорогие китайские мультиметры не в состоянии точно показать снимаемое сопротивление (точность иногда требуется до десятых долях ома), поэтому следует обзавестись хорошим фирменным прибором.

Если достать любой мультиметр не представляется возможным, а проверить нужно, можно использовать контрольную лампочку (контрольку). Точное сопротивление она не покажет, но разрыв найти поможет. С помощью изолированного провода подаётся отрицательный заряд от аккумулятора на контакт обмотки. Положительный заряд следует подать через лампочку на другой контакт. Если лампочка горит, значит разрыв не найден, и устройство функционирует исправно. Данная процедура дублируется для всех выводов.

Диагностика на замыкание также проводится с помощью мультиметра или контрольной лампочки. Положительный щуп нужно соединить с любым контактом обмотки, а отрицательный – к статору. Это следует повторить с каждым выводом. Контрольной лампой межвитковое замыкание определяется аналогичным способом. Прозвоните все выводы.

Ремонт генератора своими руками

Под ремонтом статора обычно понимается перемотка статора генератора. Для этой процедуры вам понадобится внушительный набор инструментов:

Намоточный станок;
Медный провод (может потребоваться около 8 катушек);
Трамбовка;
Сверлильный станок;
Устройство для сушки покрытого лаком статора;
Молоток, набор отвёрток и ключей.

Намотка статора автомобильного генератора — это и есть ремонт статора. Для начала следует извлечь сам статор из генератора.

Старая обмотка опаливается, но перед этим должна быть составлена схема обмотки статора генератора, идентичная старой трёхфазной или однофазной обмотке. При опаливании магнитные свойства металлического пакета статора не ухудшаются, поэтому можно не переживать.

Когда обмотка полностью обгорит, следует провести полную очистку посадочного места. Нарезаются изоляционные прокладки из синтофлекса и устанавливаются в пазы.

Перематывать обмотку следует по заранее нарисованной схеме. Линейный принцип используется в однофазном генераторе, а трехфазная обмотка статора предполагает соединение «звездой» или «треугольником».

При перемотке провод из первого паза должен идти сразу в четвёртый. Сначала наматывается половина витков в одну сторону, потом вторая половина в противоположную сторону.

Пазы заделываются выступающими частями прокладок, после чего катушки нужно простучать молотком. Чтобы не повредить обмотку, нужно использовать проставку.

Перед тем, как проверить токами работоспособность статора, следует убедится в отсутствии короткого замыкания. Если найдётся замыкание, значит изоляция была уложена некачественно. Следует отыскать проблемное место и, используя прокладку, устранить пробой.

Перед пропиткой лаком нужно проверить размеры перемотанного узла, он не должен при сборке генератора выступать за края. Контакты связываются нитью, которая не расплавится при сушке и помещается в ёмкость с лаком.

После пропитки статора его помещают в печь для сушки, предварительно дав элементу обтечь. Если нет подходящей печи, статор можно просто подвесить, установив снизу нагревательный элемент. Когда лак перестанет липнуть, сушка будет закончена.

При использовании подогрева сушка обычно занимает около 2-3 часов.

При нестабильной работе генератора для многих решением проблемы становится замена всего узла. Но если знать, как проверить все элементы генератора, то даже процедура обмотки статора будет вам по плечу.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Источник: https://swapmotor.ru/ustrojstvo-dvigatelya/stator-generatora.html

Замена и ремонт статора стартера в Минске, цены на снятие и установку статора

Проверка статора стартера осуществляется мультиметром или лампой, с напряжением 220 В. Как правильно подключить этот прибор, чтобы узнать о неисправности статора — замыкание на корпус, обмотки статора на обрыв? В первую очередь, нужно снять заднюю крышку стартера, отсоединить щеточный узел и проверить статор:

Замыкание на корпус, проверяем, подсоединив щуп омметра к стартеру, а другой попеременно к выводам обмотки статора. Если показание сопротивления мультиметра меньше 10кОм, то замыкание обмоток статора отсутствует;
Обмотки статора на обрыв, проверяем, таким же способом, как и для замыкания на корпус. Если сопротивление стремится к бесконечности, следовательно, произошел обрыв обмотки.

При возникшей проблеме и неисправности с обмоткой статора, предпочтительный выбор — замена статора стартера в Минске в компании Modnikov LTD.

Как проверить якорь в домашних условиях? Использовать мультиметр, для определения замыкания обмоток якоря на «массу». Для проверки якоря на межвитковое замыкание используется специальный прибор — трансформатор. Если якорь имеет межвитковое замыкание, то металлическая пластина будет вибрировать или примагничиваться к корпусу якоря.

Признаки неисправности статора стартера:

Стартер не издает щелчков и не крутит;
Стартер все так же не крутит, но раздается глухой щелчок, а на панели приборов затухают лампы;
Стартер срабатывает, но вращается с маленькой скоростью, увеличивая время запуска ДВС.

Чтобы избавиться от этих проблем, можно заказать ремонт статора стартера в компании Modnikov, или узнать стоимость замены статора стартера. Сервисный центр работает без выходных. В случае необходимости осуществляется проверка и ремонт втулок. Если нет возможности посетить ремонтную организацию, на сайте можно заказать все необходимые детали, вплоть до съемника.

Снятие и установка статора генератора своими руками

Установка статора генератора своими руками, не сложная, если вы опытный автолюбитель и хорошо знаете устройство и принцип работы своей машины.

Чтобы быстро проверить мощность автомобильного генератора, не снимая его, вам достаточно посмотреть на панель приборов. При неисправности загорится контрольная лампа заряда аккумулятора, а стрелка вольтметра будет, находит в красном секторе.

Как проверить генератор на работоспособность? Схема данной работы проста:

Запустить двигатель. Напряжение не должно опускаться ниже 8 В на клеммах аккумулятора;
Если при повышении числа оборотов двигателя до 3000 в минуту, значение на клеммах будет показано меньше 12,5 В, то генератору нужен ремонт.

Снять статор генератора самостоятельно, легко, если последовательно выполнять разборку генератора. Для этого нужно снять крышку генератора вместе с ротором, отвернуть гайки винтов, соединяющие наконечники вентилей с выводами обмотки статора, вынуть из колодки штекер нулевого провода и извлечь статор из крышки генератора.

Собирается генератор и устанавливается обратно статор в последовательности, обратной разборке.

Как отремонтировать статор стартера своими руками

Цены на ремонт статора стартера не такие уж и высокие, но на нем можно сэкономить, сделав все своими руками. Для ремонта статора необходимо открутить болты крепления полюсов, удалить полюса обмотки с корпуса стартера. Старую изоляцию с обмоток статора необходимо удалить, и заменить на новую. В заводских условиях для изоляции статорной обмотки используют хлопчатобумажную либо батистовую ленту, пропитанную изоляционным лаком.

В домашних условиях выполнить такую работу довольно сложно. Не желательно применять изоленту, так как она сильно подвержена тепловому воздействию. Также, не лучшим решением будет обмотка хлопчатобумажной лентой, так как она гидроскопична. Такая изоляция недолговечна и быстро выходит из строя.

При намотке новой изоляции необходимо учитывать толщину защитного слоя. Если он будет толстым, полюс не сможет прилегать полностью к корпусу статора, задевая якорь

После замены изоляции всех катушек, полюса и статорная обмотка, устанавливаются в корпус в обратном порядке.

Источник: https://modnikov.com/services/zamena-i-remont-statora-startera

Как проверить обмотку стартера — Авто-мастерская онлайн

Стартер представляет собой узел, без которого не обходится ни одно транспортное средство, поскольку этот элемент является одним из основных в системе зажигания. Как известно, вечных деталей не бывает и время от времени стартерный узел имеет свойство выходить из строя. Подробнее о том, какие неисправности для этого элемента характерны и как проверить якорь автомобильного стартера своими силами в домашних условиях, вы сможете узнать из этого материала.

Неисправности, связанные со стартерным узлом, так или иначе затрагивают всю систему зажигания. О выходе из строя узла вы узнаете сразу, поскольку без него завести двигатель невозможно.

Основные неисправности, характерные для этого устройства:

износ коллектора, который может быть неравномерным;
замыкание между витками обмоток узла;
произошел пробой изоляции на массу;
распаялись коллекторные контакты;
износились шипованные элементы под втулки.

Чтобы вы могли решить неисправности такого рода своими силами, вам полезно будет знать, как проверить якорь стартера. Подробнее о диагностике и ремонте мы расскажем ниже.

Проверка стартерного узла тестером

Ремонт якоря

Одной из самых часто встречаемых проблем в работе якоря стартерного узла является короткое замыкание, в частности, речь идет об обмотках, расположенных на корпусе. Для того, чтобы решить такую проблему, потребуется произвести визуальную диагностику выходов инки, а также проводки элемента.

Сделав это, вы сможете найти место, где произошел пробой. После того, как оно будет найдено, необходимо осуществить очистку контактов и диагностику сопротивления, для этого используется мультиметр. После этого следует заизолировать пробитый участок, для чего можно применять супер клей с асбестом.

Если визуальная проверка не позволяет найти место пробоя, для диагностики можно использовать другой метод. Он заключается в соединении всех ламелей устройства вместе, но для этого необходимо использовать специальную зачищенную проволоку.

Когда ламели будут замкнуты, нужно будет подать напряжение на устройство (на коллектор и массу), а поскольку оно должно быть максимально высоким, для этого может потребоваться сварочный аппарат. Собственно, именно в этом заключается сложность метода.

То место, где имеется пробой, будет выгорать (автор видео — Константин Петраков).

В том случае, если в работе узла произошло межвитковое замыкание, такую проблему можно определить при помощи специального девайса. Он так и называется — ППЯ — прибор для проверки якоря.

Как показывает практика, зачастую замыкание обусловлено использованием погнутых или мятых проводов либо наличием токопроводящих частиц между ними.

Если это так, то необходимо исправить все проблемы (выровнять провода и зачистить их от мусора), после чего сверху нанести слой лака, это позволит защитить устройство. Если данный метод не помог вам найти неисправность, вы можете перемотать якорь самостоятельно.

Что касается короткого замыкания, то обычно оно отражается и на функционировании коллектора. Впоследствии это может привести к перегоранию пластин, в результате чего данный элемент может полностью разрушиться.

Если вам придется паять, то помните о том, что перед пайкой рабочие поверхности необходимо тщательно зачистить, для этого можно использовать бормашину. С помощью этого устройства можно произвести хорошую зачистку контактов, а также подводящих проводов.

Когда проводка будет вмонтирована обратно в так называемые петушки, с помощью прибора для диагностики якоря его нужно будет проверить.

1. Проточка якоря на станке 2. Новый и отработанный якори стартера

Если вы будете паять, то в качестве материала рекомендуем приобрести неактивный флюс, а также олово. Прежде чем приступить к процессу, паяльник следует максимально прогреть, это позволит добиться необходимого результата.

Также прогревать необходимо и провода, поскольку припой должен хорошо расплавиться, чтобы он мог попасть в место пайки.

Когда пайка будет завершена, необходимо будет обработать это место при помощи растворителя, после чего опять произвести диагностику якоря с помощью прибора.

Как показывает практика, наши соотечественники часто сталкиваются с проблемой износа коллекторных пластин, причем неравномерного. Кроме того, коллектор даже может сместиться в отношении своей оси — все эти неисправности обычно обусловлены износом щеточного узла или коллектора в целом.

Если говорить о пластинах, то такая проблема проявляется в результате неплотного прилегания щеточных элементов, что способствует образованию так называемой дуги во время работы, изнашивающей пластины. Если это так, то решить проблему позволит проточка коллектора, но учтите, что для этого понадобится специальный токарный станок.

Когда проточка будет завершена, устройство необходимо будет очистить от стружки и другой грязи, которая может привести к его неработоспособности.

Заключение

В целом процесс диагностики и ремонта якоря стартерного узла — не особо сложная задача. Если вы знакомы с основами электротехники, то вполне сможете справиться с проверкой самостоятельно. В том случае, если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше купите новый стартер или доверьте процедуру ремонта специалистам.

«Ремонт стартерного узла в домашних условиях»

Как правильно отремонтировать устройство и какие нюансы при этом нужно учитывать — узнайте из видео (автор — канал АВТО РЕЗ).

Источник: https://autogearspb.ru/uhod-za-avtomobilem/kak-proverit-obmotku-startera.html

Как проверить обмотку статора генератора

Генератор – это своеобразная электростанция, обеспечивающая энергией все системы двигателя: питания, охлаждения, зажигания, поэтому выход его из строя неизбежно повлечет за собой другие неисправности. Чтобы не допустить поломки, необходимо систематически проводить его диагностику, а если неполадок избежать не удалось, немедленно ремонтировать.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Какой ток должен быть в аккумуляторе

В этой статье мы поговорим о том, как проверить генератор на работоспособность, не прибегая к помощи специалистов. Но прежде давайте разберемся в симптомах его возможных неисправностей.

Основные признаки неисправности генератора

О том, что генератор вышел из строя, или появились неполадки в его работе, подскажут следующие признаки:

постоянное горение сигнальной лампы в виде красного аккумулятора на приборной панели, что свидетельствует о том, что генератор не дает зарядки, или производит ток недостаточной величины;
постоянно разряжающийся аккумулятор;
перебои в работе электрооборудования (узлы освещения и сигнализации, мультимедиа, отопления и вентиляции) при работающем двигателе;
появление в салоне (моторном отсеке) характерного горелого запаха;
чрезмерный нагрев статора генератора;
гул (шелест, свист) генератора.

Появление подобных признаков – серьезный повод для того, чтобы провести диагностику. Для этого совсем не обязательно обращаться на станцию техобслуживания, так как проверить генератор на работоспособность вполне возможно и своими силами, особенно если вы имеете хоть малейшие навыки обращения с автомобильным тестером. Но сначала поговорим об основных поломках.

Главные неисправности

Генератор может иметь неисправности как механического, так и электрического характера. К ним относятся:

выход из строя регулятора напряжения;
неисправность диодного моста (выпрямительного блока);
замыкание обмотки возбуждения ротора;
замыкание обмоток статора;
износ щеток;
износ подшипников.

Далее мы поговорим о том, как проверить генератор на работоспособность самостоятельно, исходя из присутствующих симптомов и возможных неисправностей.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор предназначен для стабилизации вырабатываемого напряжения перед подачей на бортовую цепь автомобиля, в том числе и на аккумулятор для его подзарядки.

Определить его исправность самостоятельно можно не иначе как проверить зарядку генератора, вернее, величину напряжения, подаваемого ним на клеммы АКБ. В зависимости от марки и модели машины оно может составлять от 13,5 до 15,5 В.

Поэтому до того, как проверить работу генератора на предмет исправности регулятора, необходимо точно узнать, какой вольтаж он должен выдавать. Эту информацию можно почерпнуть из руководства по эксплуатации автомобиля.

https://www.youtube.com/watch?v=8hs9qWx_QRg

Как проверить генератор мультиметром? Для этого переключите прибор в режим вольтметра и, соблюдая полярность, подсоедините его щупы к клеммам аккумулятора при неработающем двигателе. Нормальным считается напряжение в пределах 12-12,8 В.

Далее заведите мотор и повторите процедуру. Напряжение на клеммах аккумулятора должно вырасти до 13,5-15,5 В. Только в этом случае регулятор можно считать работоспособным.

Увеличение или уменьшения величины напряжения, наоборот, говорит о том, что он неисправен.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост выполняет роль своеобразного выпрямителя, преобразуя переменный ток, вырабатываемый генератором, в постоянный. Обычно он состоит из шести полупроводниковых диодов, причем три из них являются «положительными», три других – «отрицательными», т. е. первые пропускают ток в одном направлении, вторые – в другом. Проверка выпрямителя может осуществляться как при снятом генераторе, так и без его демонтажа. Рассмотрим оба варианта.

Перед тем как проверить диодный мост генератора, не снимая его, необходимо отсоединить от него и от регулятора напряжения все провода, предварительно отключив клемму «массы» от аккумулятора. Для начала проверим выпрямитель на короткое замыкание.

Включаем мультиметр в режиме омметра, присоединяем положительный (красный) щуп к выводу «30» генератора (плюсовой контакт моста), а отрицательный – к корпусу генератора. У исправного выпрямителя показания прибора будут стремиться к бесконечности.

Если же сопротивление составляет несколько Ом, выпрямитель неисправен.

Источник: https://crast.ru/instrumenty/kak-proverit-obmotku-statora-generatora

Межвитковое замыкание якоря, статора, трансформатора. Как определить замыкание между витками

Электродвигатели часто выходят из строя, и основной причиной для этого является межвитковое замыкание. Оно составляет около 40% всех поломок моторов. От чего возникает замыкание между витками? Для этого есть несколько причин.

Основная причина – излишняя нагрузка на электродвигатель, которая выше установленной нормы. Статорные обмотки нагреваются, разрушают изоляцию, происходит замыкание между витками обмоток. Неправильно эксплуатируя электрическую машину, работник создает чрезмерную нагрузку на электродвигатель.

Нормальную нагрузку можно узнать из паспорта на оборудование, либо на табличке мотора. Лишняя нагрузка может возникнуть из-за поломки механической части электромотора. Подшипники качения могут послужить этой причиной. Они могут заклинить от износа или отсутствия смазки, в результате этого возникнет замыкание витков катушки якоря.

Замыкание витков возникает и в процессе ремонта или изготовления двигателя, в результате брака, если двигатель изготавливали или ремонтировали в неприспособленной мастерской. Хранить и эксплуатировать электромотор необходимо по определенным правилам, иначе внутрь мотора может проникнуть влага, обмотки отсыреют, как следствие возникнет витковое замыкание.

С витковым замыканием электродвигатель работает неполноценно и недолго. Если вовремя не выявить межвитковое замыкание, то скоро придется покупать новый электродвигатель или полностью новую электрическую машину, например, электродрель.

При замыкании витков обмотки двигателя повышается ток возбуждения, обмотка перегревается, разрушает изоляцию, происходит замыкание других витков обмотки. Вследствие повышения тока может послужить причиной выхода из строя регулятора напряжения. Витковое замыкание выясняется сравнением обмоточного сопротивления с нормой по техусловиям. Если оно снизилось, обмотка подлежит перемотке, замене.

Как найти межвитковое замыкание

Замыкание витков легко определить, для этого есть несколько методов. Во время работы электродвигателя обратите внимание на неравномерный нагрев статора. Если одна его часть нагрелась больше, чем корпус двигателя, то необходимо остановить работу и провести точную диагностику мотора.

Существуют приборы для диагностики замыкания витков, можно проверить токовыми клещами. Нужно измерить нагрузку каждой фазы по очереди. При разнице нагрузок на фазах надо задуматься о наличии межвиткового замыкания. Можно перепутать витковое замыкание с перекосом фаз сети питания. Чтобы избежать неправильной диагностики, надо измерить приходящее напряжение питания.

Обмотки проверяют мультиметром путем прозвонки. Каждую обмотку проверяем прибором отдельно, сравниваем результаты. Если замкнуты оказались всего 2-3 витка, то разница будет незаметна, замыкание не выявится. С помощью мегомметра можно прозвонить электромотор, выявив наличие замыкания на корпус. Один контакт прибора соединяем с корпусом мотора, второй к выводам каждой обмотки.

Если нет уверенности в исправности двигателя, то необходимо произвести разборку мотора. При разборе нужно осмотреть обмотки ротора, статора, наверняка будет видно место замыкания.

Наиболее точным методом проверки замыкания между витками обмоток является проверка понижающим трансформатором на трех фазах с шариком подшипника. Подключаем на статор электромотора в разобранном виде три фазы от трансформатора с пониженным напряжением. Кидаем шарик подшипника внутрь статора. Шарик бегает по кругу – это нормально, а если он примагнитился к одному месту, то в этом месте замыкание.

Можно вместо шарика применить пластинку от сердечника трансформатора. Ее также проводим внутри статора. В месте замыкания витков, она будет дребезжать, а где замыкания нет, она просто притянется к железу. При таких проверках нельзя забывать про заземление корпуса двигателя, трансформатор должен быть низковольтным. Опыты с пластинкой и шариком при 380 вольт запрещаются, это опасно для жизни.

Самодельный прибор для определения виткового замыкания

Сделаем дроссель своими руками для проверки межвиткового замыкания в обмотке двигателя. Нам понадобится П-образное трансформаторное железо. Его можно взять, например, от старого вибрационного насоса «Ручеек», «Малыш». Разбираем его нижнюю часть, хорошо нагреваем ее. Там имеются катушки, залитые эпоксидной смолой.

Эпоксидку разогреваем и выбиваем катушки с сердечником. С помощью наждака или болгарки срезаем губки сердечника.

Намотаны эти катушки как раз на П-образном трансформаторном железе.

Не нужно соблюдать углы. Нужно сделать место, в которое легко ляжет маленький и большой якорь.

При обработке необходимо учесть, что железо слоеное. Нельзя обрабатывать его так, чтобы камень его задирал. Нужно обрабатывать в таком направлении, чтобы слои лежали друг к другу, чтобы не было задиров. После обработки снимите все фаски и заусенцы, так как придется работать с эмалированным проводом, нежелательно его поцарапать.

Теперь нам надо сделать две катушки для этого сердечника, которые разместим с обеих сторон. Замеряем толщину и ширину сердечника в самых широких местах, по заклепкам. Берем плотный картон, размечаем его по размерам сердечника. Учитываем размер паза в сердечнике между катушками. Проводим неострым краем ножниц по местам сгиба, чтобы удобнее было сгибать картон. Вырезаем заготовку для каркаса катушек. Сгибаем по линиям сгиба. Получается каркас катушки.

Теперь делаем четыре крышки для каждой стороны катушек. Получаем два картонных каркаса для катушек.

Рассчитываем количество витков катушек по формуле для трансформаторов.

13200 делим на сечение сердечника в см2. Сечение нашего сердечника:

3,6 см х 2,1 см = 7,56 см2.

13200 : 7,56 = 1746 витков на две катушки. Это число не обязательное, отклонение 10% в обе стороны никакой роли не сыграет. Округляем в большую сторону, 1800 : 2 = 900 витков нужно намотать на каждую катушку.

У нас есть провод 0,16 мм, он вполне подойдет для наших катушек. Наматывать можно как угодно. По 900 витков можно намотать и вручную. Если ошибетесь на 20-30 витков, то ничего страшного не будет. Лучше намотать больше.

Перед намоткой шилом делаем отверстия по краям каркаса для вывода провода катушек.

На конец провода надеваем термоусадочный кембрик. Конец провода вставляем в отверстие, загибаем, и начинаем намотку катушки.

Заполнение получилось малым, поэтому можно мотать и проводом толще. На второй конец припаиваем проводок с кембриком и вставляем в отверстие. Не заматываем катушку, пока не провели испытание.

Обе катушки намотаны. Надеваем их на сердечник таким образом, чтобы провода шли вниз и были с одной стороны. Катушки абсолютно одинаково намотаны, направление витков в одну сторону, концы выведены одинаково.

Теперь необходимо один конец с одной катушки и один с другой соединить, а на оставшиеся два конца подать напряжение 220 вольт. Главное не запутаться и соединить правильные провода.

Чтобы понять порядок соединения, нужно мысленно разогнуть наш П-образный сердечник в одну линию, чтобы витки в катушках располагались в одном направлении, переходили от одной катушки во вторую. Соединяем два начала катушек. На два конца подаем напряжение.

Сравним дроссель фабричный и самодельный.

Проверяем заводской дроссель металлической пластинкой на вибрацию места витковых замыканий якоря двигателя и отмечаем их маркером. Теперь то же самое делаем на нашем самодельном дросселе. Результаты получились идентичные. Наш новый дроссель работает нормально.

Снимаем наши катушки с сердечника, обмотки фиксируем изолентой. Пайку также изолируем лентой. Одеваем готовые катушки на сердечник, припаиваем к концам проводов питание 220 В. Дроссель готов к эксплуатации.

Межвитковое замыкание якоря

Для проверки якоря воспользуемся специальным прибором, который представляет трансформатор с вырезанным сердечником. Когда мы кладем якорь в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. При этом, если на якоре имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железом металлическая пластинка, которая будет находиться сверху якоря, будет вибрировать, либо примагничиваться к корпусу якоря.

Включаем прибор. Для наглядности мы специально замкнули две ламели на коллекторе, чтобы показать каким образом производится диагностика. Помещаем пластинку на якорь и сразу видим результат. Наша пластинка примагнитилась и начала вибрировать. Поворачиваем якорь, витки смещаются, и пластинка перестает вибрировать.

Теперь удалим замыкание ламелей для проверки. Повторяем проверку и видим, что обмотка якоря исправна, пластинка не вибрирует ни в каких местах.

Способ №2 проверки якоря на витковое замыкание

Этот способ подходит для тех, кто не занимается профессиональным ремонтом электроинструмента. Для точной диагностики межвиткового замыкания требуется скоба с катушкой.

Мультиметром можно выяснить лишь обрыв катушки якоря. Лучше для этой цели применять аналоговый тестер. Между каждыми двумя ламелями замеряем сопротивление.

Сопротивление должно быть везде одинаковое. Бывают случаи, когда обмотки не сгорели, коллектор нормальный. Тогда замыкание витков определяют только с помощью прибора со скобой от трансформатора. Теперь устанавливаем мультиметр на 200 кОм, один щуп замыкаем на массу, а другим касаемся каждой ламели коллектора, при условии, что нет обрыва катушек.

Если якорь не прозванивается на массу, то он исправный, либо может быть межвитковое замыкание.

Межвитковое замыкание трансформатора

У трансформаторов есть распространенная неисправность – замыкание витков между собой. Мультиметром не всегда можно выявить этот дефект. Необходимо внимательно осмотреть трансформатор. Провод обмоток имеет лаковую изоляцию, при ее пробое между витками обмотки есть сопротивление, которое не равно нулю. Оно и приводит к разогреву обмотки.

При осмотре трансформатора на нем не должно быть гари, обуглившейся бумаги, вздутия заливки, почернений. Если известен тип и марка трансформатора, можно узнать, какое должно быть сопротивление обмоток. Мультиметр переключают в режим сопротивления.

Сравнивают измеренное сопротивление со справочными данными. Если отличие составляет больше 50%, то обмотки неисправны.

Если данные сопротивления не удалось найти в справочнике, то наверняка известно количество витков, тип и сечение провода, можно вычислить сопротивление по формулам.

Чтобы проверить трансформатор блока питания с выходом низкого напряжения, подключаем к первичной обмотке напряжение 220 В. Если появился дым, запах, то сразу отключаем, обмотка неисправна. Если таких признаков нет, то измеряем напряжение тестером на вторичной обмотке. При заниженном на 20% напряжении есть риск выхода из строя вторичной обмотки.

Если есть второй исправный трансформатор, то путем сравнения сопротивлений выясняют исправность обмоток. Чтобы проверить более подробно, применяют осциллограф и генератор.

Межвитковое замыкание статора

Часто на неисправном двигателе имеется межвитковое замыкание. Сначала проверяют обмотку статора на сопротивление. Это ненадежный метод, так как мультиметр не всегда может точно показать результат замера. Это зависит и от технологии перемотки двигателя, от старости железа.

Клещами тоже можно измерить сопротивление и ток. Иногда проверяют по звуку работающего мотора, при условии, что подшипники исправны, смазаны, редуктор привода исправен. Еще проверяют межвитковое замыкание осциллографом, но они имеют большую стоимость, не у каждого имеется этот прибор.

Внешне осматривают двигатель. Не должно быть следов масла, подтеков, запаха. Измеренный по фазам ток, должен быть одинаковый. Хорошим тестером проверяют обмотки на сопротивление. При разнице в замерах более 10% есть вероятность замыкания витков обмоток.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

Источник: https://elektronchic.ru/elektrotexnika/mezhvitkovoe-zamykanie.html

Поломка генератора – проблема серьезная

Генератор – важная деталь любого автомобиля, ведь именно благодаря ему происходит запуск двигателя, заряжается аккумуляторная батарея, работают все электроприборы.

Автомобильный генератор – это сложный узел, состоящий из ротора, статора, выпрямительного диодного моста, регулятора напряжения и других деталей, объединенных в одном корпусе.

Эти детали подвержены износу, также возможно их повреждение в результате нарушения условий эксплуатации, неблагоприятных внешних воздействий. Все это может привести к нарушению работы генератора или его выходу из строя.

Генератор – важная деталь любого автомобиля, ведь именно благодаря ему происходит запуск двигателя, заряжается аккумуляторная батарея, работают все электроприборы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Нужно ли ставить новый аккумулятор на зарядку

Внешний вид автомобильного генератора

Тревожные симптомы

Работа генератора сопровождается горением, постоянным миганием контрольной лампы на приборной панели.
Контрольная лампа не загорается в момент включения зажигания.
Аккумуляторная батарея разряжается при работающем генераторе или выкипает в результате перезаряда.
Звуковой сигнал еле слышен или дребезжит, фары светят тускло.
Яркость фар растет при увеличении числа оборотов двигателя.
Генератор издает нетипичные звуки.

Распространенные неполадки

Основные детали генератора

Часто забиваются графитной пылью контактные кольца, начинают искрить щетки, также возможен их перекос, заклинивание. Изношенные, выгоревшие, поврежденные щетки подлежат замене.

Возможно ослабление натяжения приводного ремня или нарушение его целостности. В результате аккумулятор не заряжается или заряжается слабо, постоянно светится контрольная лампа, возникают проблемы в работе электроприборов, при разгоне автомобиля слышен высокий свистящий звук. Слегка провисший ремень можно подтянуть, отрегулировав натяжение, поврежденный необходимо менять.

Свистящий шум может сигнализировать о недостаточности смазки подшипников или их износе. В современных генераторах они делаются необслуживаемыми и не ремонтируются, а меняются целиком. Если пренебречь заменой подшипников, возможен обрыв обмоток вследствие соприкосновения ротора и статора.

Проблемы с обмотками возникают реже. Обмотку ротора проверяют с помощью подсоединенного к контактным кольцам омметра или мультиметра в режиме измерения сопротивления.

Нормальный показатель − 1,8−5 Ом, если значение ниже, произошло межвитковое замыкание, если выше − обрыв обмотки. Также возможно замыкание между обмоткой статора и корпусом (пробой на массу). Измерения нужно проводить, отсоединив статор от выпрямительного моста.

При наличии замыкания сопротивление будет стремиться к нулю, при отсутствии – приобретать бесконечно большие значения.

Пробои диодов выпрямительного моста проявляются повышением напряжения в бортовой сети, в частности, перегревом радиатора. Перед проверкой омметром блок выпрямителя нужно отсоединить от обмотки статора. Один из щупов подсоединяется к полюсу выпрямителя, другой − к фазе, затем они меняются местами. Значительные колебания показателей свидетельствуют о неисправности моста.

Если регулятор напряжения неисправен или неправильно отрегулирован, постоянно светится контрольная лампа, а выходное напряжение в бортовой сети выходит за рамки 13,8−15,5 В. При превышении этого порога происходит выход из строя электроники, разрушение аккумулятора. Также поломка регулятора приводит к повреждению других элементов генератора.

Причины возгорания генератора

Возгорание может произойти, если своевременно не выявить и не устранить короткое замыкание. Другая распространенная причина − поломка выпрямителя.

Если тление распространится на легковоспламеняющиеся детали, возможен серьезный пожар в автомобиле. Возгорание генератора может привести к масштабному пожару

Чтоб не допустить этого, необходимо:

контролировать состояние проводки и контактов;
оперативно реагировать на сигналы контрольной лампы;
при установке аккумулятора и запуске мотора проверять правильность полярности (ее нарушение приводит к поломке выпрямителя);
отключать аккумуляторную батарею от генератора при подозрении на неисправность выпрямителя.

Замена генератора

После серьезных повреждений, возгорания генератор меняется целиком, при этом у старой и новой моделей должны совпадать:

токоскоростные характеристики;
энергетические параметры;
передаточные числа;
электросхемы;
размеры.

Качественный контрактный генератор, снятый с японского автомобиля с небольшим пробегом, можно заказать по доступной цене в компании JapZap. Специалисты помогут с подбором подходящей для вашего автомобиля модели.

Источник: https://japzap.ru/blog/polomka-generatora-problema-sereznaya/

6 заметок про автомобильный генератор

Мы собрали интересную информацию по ремонту, и диагностике автомобильного генератора.

Функции генератора и как он выглядит

Генератор предназначен для обеспечения питанием электропотребителей, входящих в систему электрооборудования, и зарядка аккумуляторной батареи при работающем двигателе автомобиля.

Выходные параметры генератора должны быть таковы, чтобы в любых режимах движения автомобиля не происходил прогрессивный разряд аккумуляторной батареи. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемой генератором, должно быть стабильно в широком диапазоне изменения частоты вращения и нагрузок.

Последнее требование вызвано тем, что аккумуляторная батарея весьма чувствительна к степени стабильности напряжения. Слишком низкое напряжение вызывает недозаряд батареи и, как следствие, затруднения с пуском двигателя, слишком высокое напряжение приводит к перезаряду батареи и, ускоренному выходу ее из строя.

Не менее чувствительны к величине напряжения лампы освещения и сигнализации.

Генератор — достаточно надежное устройство, способное выдержать повышенные вибрации двигателя, высокую подкапотную температуру, воздействие влажной среды, грязи и других факторов. Принцип работы электрогенератора и его принципиальное конструктивное устройство одинаковы у автомобильных генераторов, независимо от того, где они выпускаются.

Причины поломки

Перегорание предохранителя в цепи возбуждения генератора
Ослабление или повреждение приводного ремня генератора
Обрыв или короткое замыкание в проводах
Перерасход энергии
Подгорание контактов замка зажигания
Ненадежный контакт предохранителей в гнездах
Ослабление натяжения ремня генератора
Неисправность регулятора напряжения
Отсутствие дополнительного «+» на регуляторе напряжения некоторых моделей генераторов
Ослабление гайки крепления шкива
Неисправность выпрямительного блока
Загрязнение контактных колец и щеток
Отсутствие смазки в подшипниках
Обрыв одной из обмоток статора

В момент включения зажигания не загорается лампочка генератора

Лампа или генератор вышли из строя;
Реле контрольной лампы заряда плохо отрегулировано или повреждено;
Оборвался провод, соединяющий штекер реле контрольной лампы заряда со штекером блока предохранителей;
Обмотка статора замкнула на «массу»;
В одном или нескольких отрицательных вентилях генератора произошло короткое замыкание.

Контрольная лампа продолжает гореть во время движения автомобиля или загорается периодически

Проскальзывает ремень привода генератора;
Реле контрольной лампы заряда плохо отрегулировано или повреждено;
Оборвался провод, соединяющий штекер реле контрольной лампы заряда с центром звезды генератора;
В цепи питания обмотки возбуждения произошел обрыв;
Щетки генератора износились или зависли;
Окислились контактные кольца;
В одном или нескольких положительных вентилях генератора произошло короткое замыкание или обрыв;
Регулятор напряжения плохо отрегулирован или поврежден;
Оборвался провод, соединяющий штекеры реле контрольной лампы заряда.

Шумы в генераторе

Генератор издает воющие звуки, если в обмотке статора происходит межвитковое замыкание;
Сильно окислились полюсные выходы аккумулятора и наконечники проводов, которые к тому же слишком слабо затянуты;
Нарушилось соединение между наконечником провода и выключателем зажигания или штекером тягового реле;
Подшипники плохо смазаны; В обмотке тягового реле произошли межвитковое замыкание, обрыв или замыкание на «массу»;
Вышла из строя контактная часть выключателя зажигания; Износились или заедают, подшипники;
Ротор задевает за полюса статора.

Аккумуляторная батарея слабо заряжается

Ремень слабо натянут и поэтому проскальзывает при работе генератора под нагрузкой и большой частоте вращения;
Возникла неисправность в аккумуляторе;
Наконечники проводов слабо закреплены на генераторе, окислились выводы аккумуляторной батареи, повреждены сами провода;
Регулятор напряжения плохо отрегулирован или поврежден;
В цепи одной из фаз статорной обмотки генератора произошли обрыв или витковое замыкание;
Поврежден один из диодов выпрямительного тока.

Аккумуляторная батарея не заряжается

Зависли щетки;
Произошел обрыв в цепи возбуждения;
Ротор задевает за полюса статора;
Подгорели контактные кольца;
Вышел из строя регулятор напряжения;
Обрыв проводов, подсоединенных к положительным или отрицательным клеммам.

Основные неисправности генератора могут проявляться в следующем:

Генератор не дает зарядного тока. При это может возникать:

Пробуксовка приводного ремня,
Зависание щеток,
Обрыв в цепи,
Неисправность регулятора напряжения,
Задевание ротора за полюса статора,
Обрыв цепи возбуждения,

Генератор дает зарядный ток, но не обеспечивает нормального заряда аккумуляторной батареи.
В связи с этим Вы можете наблюдать:

Витковое замыкание или обрыв цепи одной из фаз статорной обмотки,
Плохой контакт «массы» генератора с «массой» регулятора напряжения,
Срабатывание реле защиты регулятора напряжения из-за замыкания в цепи возбуждения генератора на «массу»,
Зависание щеток.

Все эти неисправности генератора при большом желании Вы можете диагностировать сами, однако лучше не тратить время, пытаясь осуществить ремонт генератора своими руками, а сразу обратиться за помощью к нам. В предельно короткие сроки мы устанавливаем причины поломки генератора и его ремонт.

Как снять генератор автомобиля?

Зачастую это не так просто. Из недр некоторых моделей SAABа генератор, например, приходится извлекать по частям.

https://www.youtube.com/watch?v=_8W6TjWEDLY

У популярных «VOLKSWAGENов» и их родственников болты стартера одновременно держат опору силового агрегата. Не менее хитро порой крепят и генераторы. Главное — убедиться, что освобожден весь крепеж.

Сторонники силовых методов часто оказываются у разбитого корыта — силумин хрупкий!

Ремонт или замена?

Для осуществления качественной диагностики генератора необходимо провести полную разборку агрегата и произвести проверку узлов и комплектующих.

Генератор разбирается в определенной последовательности, сначала снимается пластмассовый защитный кожух, затем извлекается реле-регулятор напряжения с щеточным узлом. Если последний не является конструктивной частью реле-регулятора, то щеточный узел снимается отдельно.

Когда регулятор напряжения извлечен, появляется возможность снять выпрямительный блок (диодный мост), для этого аккуратно выкручиваются болты крепления блока, а затем отпаиваются паяльником выводы статорной обмотки от контактов выпрямительного блока.

Далее отворачиваются стяжные болты, скрепляющие переднюю и заднюю маски генератора. При сильно закисших или сорванных болтах приходится применять специальные методы и средства, например нагревание и универсальную жидкость WD40.

В тяжелых случаях, например, когда закисшие болты срезаются при самостоятельном ремонте, приходится прибегать к продолжительному и трудоемкому процессу высверливания. Затем отделяем переднюю крышку с ротором от задней крышки со статорной обмоткой. Извлекается статорная обмотка из задней маски.

Для извлечения ротора из передней маски требуется отвернуть гайку крепления шкива, при этом применяется гайковерт с ударной нагрузкой, снять шкив при помощи съемника и снять переднюю маску с ротора.

В заключении извлекается передний подшипник из гнезда передней маски и снимается задний подшипник с вала ротора. Для этого приходиться применять специальные прессы и различные съемные приспособления. Затем проводится проверка узлов и комплектующих.

Реле-регулятор проверяется на приборе, имитирующем различные режимы работы реле-регулятора. Проверка выпрямительного блока (диодного моста) производится прибором. При этом, по специальной методике, проверяются различные параметры каждого диода выпрямительного блока.

Статорная обмотка проверяется на приборе, позволяющем проверить обмотку статора на разрыв, замыкание на «массу» и межвитковое замыкание. Проверка состояния контактных колец (коллектора) и щеток производится при помощи микрометра.

Производится визуальный осмотр комплектующих на наличие механических повреждений.

Проверка генератора на стэнде

Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Щетки проверяемого генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам, а сами кольца должны быть чистыми.

Установите генератор на стенд и выполните соединения. Включите электродвигатель стенда, реостатом установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 об/мин. Дают генератору доработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замеряют ток генератора. У исправного генератора он должен быть не менее 55 А.

Если ток генератора меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора или ротора, о повреждении диодов или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 об/мин. Реостатом установите ток от генератора 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 14,1 +0,5 В при температуре окружающего воздуха и генератора 25 + 10 °С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

ремонта и диагностики генераторов

Источник: http://generator-perm.ru/43-news/102-6-zametok-pro-avtomobilnyj-generator

Как проверить якорь генератора?

Генератор – это неотъемлемый элемент каждого авто. В этой статье вы прочтете о такой части генератора как якорь, причинах его неисправности, и узнаете, как проверить якорь генератора.

Что собой представляет якорь генератора?

В состав якоря генератора входят следующие части:

• Обмотка возбуждения с полюсной системой;

• Вал;

• Контактные кольца;

• Щетки.

• Магнитопровод, или сердечник якоря

• Коллектор

Магнитопровод состоит из листов электротехнической стали, толщина которых 0,5 мм. Он впрессовывается на вал, а если диаметр якоря слишком велик, то на цилиндрическую втулку.В состав коллектора входит ряд изолированных друг от друга медных коллекторных пластин. Собирают его отдельно, а потом в комплекте впрессовывают на вал через изолирующую втулку.

Обмотка сделана в форме отдельных секций, окончания которых впаиваются в особые выступы коллекторных пластин. С помощью коллектора секции обмотки соединяются друг с другом последовательно, создавая замкнутую цепь. Существуют петлевые и волновые обмотки якоря.

В петлевых обмотках выводы секций присоединяются к рядом находящимся коллекторным пластинам, а секции соединяются друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выводы секций соединяются с коллектором, а секции друг с другом соединяются как бы волнообразно.

Количество коллекторных пластин равняется количеству секций обмотки.

Как вращается якорь?

Вращение якоря генератора в воздушном пространстве между полюсами происходит с помощью подшипниковых щитов и насаженных на вал подшипников. Расположенный со стороны коллектора подшипниковый щит называется передним.

Посередине заднего подшипникового щита и сердечника на вал якоря устанавливается крылатка вентилятора. Она необходима для охлаждения генератора. Для притока свежего воздуха и отвода тепла в подшипниковых щитах есть отверстия. Они закрыты защитными кожухами с сеткой.

Отверстия, расположенные в переднем подшипниковом щите, нужны также для обслуживания коллектора и щеточного узла.

Якорь генератора, сеть постоянного тока и обмотки полюсов соединяются при помощи щеток. Эти щетки находятся на щеткодержателях, а они, в свою очередь, закрепляются на особых пальцах. Пальцы закреплены на траверсе, которая прикреплена к переднему подшипниковому щиту или к станине. В щеткодержателях можно регулировать давление щеток на коллектор с помощью пружин.

Численность щеточных пальцев равняется количеству полюсов. У одной половины полюсов положительная полярность, у другой отрицательная. Щеточная половина одной полярности соединена между собой сборными нишами. Щеточный узел делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, количество которых зависит от вида обмотки.

Общая электрическая сеть автомобиля и генератор соединены между собой коробкой выводов, в которой находится клеммная плата с метками выводов имеющихся обмоток. Для подъема и перемещения генератора сверху станины установлен рым-болт. На корпусе станины закреплена табличка производителя. На ней указаны обмоточные сведения и главные характеристики генератора.

Существенным минусом генераторов постоянного тока является сравнительно высокая сложность и недостаточная прочность щеточно-коллекторного узла, нуждающегося в постоянном обслуживании.Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень высок и не может быть снят со щеток. Снимают его с неподвижных катушек. Из-за этого в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора – ротор.

Самые распространенные поломки якоря генератора

Наиболее часто встречающиеся поломки якоря генератора:

• Изнашивание контактных колец;

• Поломка подшипника вала;

• Короткое замыкание обмотки.

Дефекты, которые не подлежат ремонту: изнашивание коллектора до диаметра 86 мм; изнашивание шпоночных пазов больше допустимого, в случае если паз уже был ранее расширен, и срыв резьбы больше 2-х ниток на торце вала.

Процесс проверки якоря генератора

Для начала необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии изъянов при внешнем осмотре можно приступать к внутреннему. Сначала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витков, а еще между обмоткой и массой. При проверке нужно пользоваться тестером либо контрольной лампочкой.

Ее подключают в обычную промышленную сеть переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампочки присоединяют к валу якоря, а вторым по очереди притрагиваются к пластинам коллектора. На проводах должны быть безопасные изолированные наконечники.

Если произойдет замыкание обмотки якоря на «массу», контрольная лампа загорится.

Чтобы проверить межвитковое замыкание, применяют индукционный прибор (рис.1). Сердечник прибора сделан из трансформаторного железа. Питание катушки происходит за счет промышленного переменного тока. Якорь генератора кладут в призму сердечника и, вращая вокруг оси, к его железу присоединяют металлическую пластину.

Если межвитковых замыканий нет, индуктируемая в обмотке якоря электродвижущая сила уравновешена, и, следовательно, тока в обмотке не будет. В случае присутствия межвиткового замыкания, электродвижущая сила в короткозамкнутых витках индуктируется.

Возбуждаемый переменный ток образует еще одно переменное магнитное поле на площади с закороченными витками. Если это поле имеется, то присутствует определенная вибрация металлической пластины, присоединенной к железу якоря. Вибрация пластины свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков.

Якоря, у которых имеется этот дефект, подлежат перемотке. А якоря, у которых обмотки исправны, подвергаются следующей проверке.

1 – Сердечник прибора; 2 – Катушка; 3 – Металлическая пластина

Рис.1. Схема индукционного прибора

Ремонт якоря генератора

Износившуюся поверхность вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируют методом пластической деформации (накатки). Якорь ставят в центры токарного станка, и изношенные шейки обрабатывают накаткой при шаге, равном 1-1,5 мм.

Диаметр шейки становится больше за счет металла, выплывающего из создающихся впадин. По окончании такой обработки, шейки шлифуют до нужного размера. Перед шлифовкой проводят еще правку вала и исправление центров.

Если были изношены шпоночные канавки, то есть стали больше допустимых параметров, тогда фрезеруют новые канавки под углом 180° по отношению к старым.

Требования, предъявляемые к отремонтированному валу: биение носка вала при осмотре в призмах по отношению к шейкам не может быть больше 0,05 мм; биение железа якоря может быть до 0,05 мм; искривлённый вал можно поправить прессом. В случае если размер биения железа якоря больше допустимых параметров, железо якоря нужно обточить до ремонтного диаметра.

Изношенный коллектор ремонтируют до ликвидации дефектов; диаметры коллектора не должны быть меньше 86 мм для генератора. После того как коллектор обточили, нужно прорезать миканитовую изоляцию среди пластин на глубину 0,8 мм; ширина одной канавки должна быть 0,6 мм.

Чтобы прорезать изоляцию, используют настольный горизонтально-фрезерный станок и шестизубую дисковую фрезу, диаметр которой 12мм. Фрезу не обрабатывают шлифовкой и заточкой, а применяют для обрабатывания 5-6 коллекторов.

По окончании фрезеровки изоляции коллектор очень хорошо полируют наждачкой небольшой зернистости, а затем обдувают сухим воздухом, чтобы удалить миканитовую и медную пыль.

Железо якоря нужно окрасить нитроглифталевым лаком, а обмотку покрыть изоляционным лаком. После этого поставить их сушиться в сушильный шкаф с температурой 110-120° примерно на десять часов.Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпус.

Источник: https://auto.today/bok/3595-kak-proverit-yakor-generatora.html

Как проверить генератор мультиметром

Что делать, если в доме нет света? Помочь в решении проблемы может генератор тока. Но если выйдет из строя и это оборудование, определить неисправность поможет проверка генератора мультиметром. Независимо от вида и марки, с помощью этого прибора, узнав причину неисправности, можно провести несложный ремонт самостоятельно.

Разновидностей генераторов достаточно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных приборов. Но алгоритм проверки с помощью тестера одинаковый для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

выполняются замеры напряжения на выходе из генератора;
проверяется обмотка возбуждения ротора на отсутствие разрыва цепи, короткого замыкания на корпус;
проверка обмоток статора на пробой и обрыв цепи;
проводят обнаружение неисправностей диодного моста, конденсатора;
выявляются неисправности регулятора напряжения и щеток;

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора.

Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение.

Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста.

Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться.

При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока.

Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

Источник: https://evosnab.ru/instrument/test/proverka-generatora-multimetrom

Ремонт генераторов переменного тока

Цель работы. 1. Освоить выполнение основных ремонтных и контрольно-испытательных операций.

2. Выявить влияние отдельных показателей на работу генератора.

Задание.1. Ознакомиться с оснащением рабочего места.2. Провести предварительную проверку генератора.3.

Разобрать генератор на узлы, проверить обмотку на обрыв, замыкание на «массу», межвитковые замыкания и чередование полюсов, намагниченность ротора; наметить необходимый ремонт.4. Выполнить отдельные ремонтные операции.5. Собрать генератор.6.

Испытать генератор на контрольно-испытательном стенде.

7. Выявить влияние степени намагниченности и частоты вращения ротора на напряжение генератора.

и порядок р.ыполнения работы. Предварительную проверку генератора переменного тока проводят для выявления необходимости разборки и ремонта агрегата. В нее входят наружный осмотр и проворачивание ротора от руки. Осмотр позволяет установить комплектность агрегата и выявить его наружные повреждения.

При проворачивании же выявляют наличие зазора, заедание ротора в подшипниках и его трение о статор, а также делают предварительное заключение о намагниченности ротора. Полюса намагниченного ротора стремятся установиться против полюсов статора.

Поэтому при его остановке в любом другом положении ротор будет самопроизвольно доворачиваться до своего нейтрального положения.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Схема проверки обмоток генератора переменного тока.

После разборки генератора на узлы их осматривают и дефектуют.

Обрывы проводов у катушек, между ними и у наконечников обнаруживают осмотром или контрольной лампой. В местах обрыва концы зачищают, облуживают и припаивают оловянным припоем с применением канифоли.

Замыкание обмотки на «массу» проверяют контрольной лампой, предварительно отсоединив вывод катушек обмотки статора от клеммы М.

Межвитковое замыкание в катушках генератора определяют не снимая их с полюсов. Для этого к выводным клеммам генератора подключают шестивольтовый аккумулятор и замеряют напряжение между теми же выводными клеммами и клеммой «масса».

При исправных обмотках напряжение, показываемое вольтметром, должно составлять половину напряжения аккумулятора, т. е. 3 В. Уменьшение напряжения на выводах одной из обмоток указывает на ее замыкание.

Поскольку каждая обмотка состоит из двух последовательно соединенных катушек, то для выявления неисправной катушки зачищают изоляцию на проводе, соединяющем катушки, и замеряют напряжение на их выводах. У короткозамкнутой катушки оно равно нулю, а у катушки, имеющей межвитковое замыкание, оно больше нуля, но меньше 1,5 В.

Межвитковое замыкание катушек можно выявить также омметром, сравнивая сопротивление проверяемой катушки с заведомо исправной. Замкнутые катушки заменяют.

При правильном соединении полюсных генераторов Г-46В, Г-46Г, ГТ1-А магнитная полярность катушек должна чередоваться, что проверяют компасом и наконечником при подключении обмоток к шестивольтовому аккумулятору по схеме, указанной на рисунке 2. В генераторе типа Г-46 два северных полюса чередуются с двумя южными.

Рис. 2. Определение магнитной полярности полюсных башмаков:
1 — катушка обмотки статора; 2 — компас; 3 — крышка генератора; 4 — аккумуляторная батарея.

Намагниченность ротора проверяют магнитометром МД-4,устанавливаемым на специальную вставку. Нормально намагниченный ротор должен создавать магнитный поток не менее 150 мкВб (замер по нижней шкале прибора).

Ротор генераторов Г-46, Г-46В и Г-46Г подмагничивают на аппарате типа НА-5-ВИМ, установив его двумя полюсами на специальные накладки, а остальные полюса замкнув скобой из мягкой стали. После намагничивания пары полюсов ротор поворачивают относительно скобы так, чтобы можно было провести намагничивание следующей пары полюсов. Затем вновь проверяют их намагниченность. Магниты генератора типа ГТ1-А намагничивают в осевом направлении, после чего собирают с полюсными наконечниками.

После сборки генератор переменного тока испытывают на контрольно-испытательном стенде. К каждой выводной клемме генераторов типа Г-46 всех модификаций в качестве нагрузки подключают лампу и приводят во вращение ротор. При этом на выводных клеммах генератора должно быть напряжение, обеспечивающее нормальный накал ламп.

Вывод каждой фазы генератора соединяют проводами с гнездами клеммной панели. Вывод М присоединяют к гнезду «Общий» клеммной панели, а переключатель вольтметра 20 (1П) устанавливают в положение «Переменное» После этого включают электродвигатель стенда. Генератору задают необходимую частоту вращения и, пользуясь переключателем (5П), по вольтметру определяют напряжение на каждой фазе генератора.

Влияние степени намагниченности и частоты вращения ротора на напряжение генератора определяют как после предварительной проверки генератора, так и после его ремонта.

Генератор, прошедший предварительную проверку, устанавливают на стенд и подключают по схеме, указанной на рисунке 91. После этого включают электродвигатель стенда и испытывают генератор при изменении частоты вращения ротора от 200 об/мин до максимальной, предусмотренной техническими условиями под нагрузкой и без нагрузки (с выключенными лампами).

На основании полученных данных строят следующие графические зависимости: 1) между частотой вращения ротора генератора п и напряжением Е в одной или нескольких фазах под нагрузкой и 2) п и э. д. с. Еа без нагрузки при величине магнитного потока ротора Фмакс=150 мкВб.

Намагниченность ротора определяют магнитометром после разборки генератора на узлы.

Повторно указанные зависимости определяют после намагничивания или частичного размагничивания ротора и сборки генератора при величине магнитного потока ротора Фнакс, равной 130 или 170 мкВб.

Отчет о работе. 1. Записывают марку генератора и указывают способы обнаружения и устранения его дефектов.2. Приводят схему подключения генератора переменного тока при испытании на стенде КИ-968.3. Представляют журнал испытания генератора.

4. Приводят графические зависимости э. д. с. Е0 и напряжения Е генератора от числа оборотов п и степени намагниченности ротора.

Рис. 91. Схема испытания генератора переменного тока на стенде КИ-968

Рекламные предложения:

Читать далее: Ремонт и испытание генераторов постоянного тока

Категория: — Практика ремонта машин

→ Справочник → Статьи → Форум

Источник: http://stroy-technics.ru/article/remont-generatorov-peremennogo-toka