Какого цвета плюс на аккумуляторе

Желтый индикатор батареи на iPhone, что это значит и как исправить?

Наверняка каждый владелец iPhone хотя бы раз задавался вопросом, почему индикатор уровня заряда батареи время от времени становится желтым. Ответ предельно прост – желтый индикатор означает, что устройство работает в режиме энергосбережения. Что это такое и как вернуть привычный индикатор заряда?

♥ ПО ТЕМЕ: Переадресация звонков на iPhone – как включить?

Что такое Режим энергосбережения?

Режим энергосбережения (подробно) – это полезная функция в iOS, позволяющая продлить срок службы аккумулятора. При низком заряде батареи (с 20% и ниже) она автоматически предлагает изменить некоторые настройки с целью уменьшения энергопотребления (уменьшается производительность процессора, яркость экрана, отключаются уведомления о новых электронных письмах и пр.). Этот режим существенно продлевает срок службы батареи, о чем сигнализирует желтый цвет индикатора.

Пользователи, желающие продлить время работы своего гаджета, могут сами включить функцию, когда пожелают. Тем не менее, iOS предлагает активировать режим энергосбережения, когда заряд аккумулятора опускается ниже 20%.

В таком случае индикатор желтеет, приводя некоторых в замешательство. При подключении к источнику питания режим остается активным, пока уровень заряда батареи не достигнет 80%, после чего автоматически отключается. В случае, если функция была активирована вручную (после 80%), она остается включенной даже при полностью заряженном аккумуляторе.

♥ ПО ТЕМЕ: Энергосберегающий режим в iPhone X и iPhone 8 снижает производительность процессора до уровня iPhone 6s.

Как включить или отключить Режим энергосбережения

Активировать или деактивировать функцию и избавиться от желтого значка можно как минимум четырьмя способами.

Во-первых, можно поставить iPhone на зарядку и дождаться, пока уровень заряда батареи не достигнет хотя бы 80%. В таком случае режим отключится автоматически, а индикатор снова станет зеленым.

Во-вторых, можно самостоятельно включить / отключить режим энергосбережения. Для этого нужно открыть раздел «Аккумулятор» в приложении «Настройки» и установить переключатель в необходимое положение напротив «Режима энергосбережения».

Можно воспользоваться Siri:

И наконец, начиная с iOS 11 появилась возможность добавления в Пункт управления удобного переключателя Режима энергосбережения. О том, как его добавить мы рассказывали в этом материале.

Помните о том, что режим энергосбережения существенно продлевает срок службы аккумулятора, и, если вы не против отказаться от базовой производительности и некоторых функций, он позволит использовать iPhone намного дольше. К тому же, этот режим является единственным эффективным средством для увеличения срока службы батареи устройств, работающих под управлением iOS 9 и более поздних версий.

Источник: https://yablyk.com/485872-zheltaya-batareya-na-iphone-ili-ipad-chto-eto-znachit-i-kak-ispravit/

Как правильно «прикуривать» автомобиль с разряженным аккумулятором

Любой автолюбитель знает, что не застрахован от ситуации разрядки аккумулятора и невозможности запустить двигатель. Причины могут быть разными: полная разрядка аккумулятора или выход из строя вследствие дефекта. Сказывается качество АКБ, ошибки в эксплуатации, неправильное техобслуживание.

Особенно часто ситуация с разряженным аккумулятором возникает зимой. Но вообще, от этой ситуации никто не застрахован и в более теплое время года.

Когда нет возможности заменить батарею, проверенным и эффективным методом является заведение двигателя с помощью исправного аккумулятора. Когда на помощь приходит водитель другого авто. Эта ситуация получила название «прикуривания».

Для того, чтобы использовать данный способ, необходимо иметь в автомобиле особые комплекты – силовые кабели повышенной мощности, с зажимами на концах, получившими название «крокодилы». Один – красного цвета, второй – черного.

Любой опытный водитель, вне зависимости от марки автомобиля, предпочитает иметь такой комплект из двух проводов. Он полезен и в условиях перемещения по городу, а в поездках на дальние расстояния просто незаменим. Метод «прикуривания» позволяет завести двигатель машины с нерабочей АКБ – где бы вы ни находились.

Чтобы завести автомобиль, на котором разряжен аккумулятор, нужно знать несколько важных моментов. Главный – это точность подключения, позволяющая не перепутать кабели и полюса. Также, иногда водители забывают, необходимо ли делать заземление положительного кабеля на автомобиле с рабочим аккумулятором.

Первое правило: проверить, действительно ли разряжен аккумулятор

То есть, убедиться, что проблема действительно в этом. Проверить просто: если при повороте ключа в замке зажигания вы слышите звук двигателя, следовательно, проблема кроется не в батарее. Если при попытке завести авто никаких звуков нет, значит – разряжен аккумулятор.

Как правильно завести свой автомобиль при помощи пусковых проводов

1. Удостоверьтесь, что зажигание на обеих машинах выключено.

2. Соедините первый конец положительного пускового кабеля (красного цвета) с положительной клеммой на разряженной батарее.

3. Соедините второй конец данного провода с положительной клеммой на заряженной АКБ.

4. Это же самое сделайте с одним концом отрицательного пускового кабеля, имеющего черный цвет. Присоедините его к отрицательной клемме на заряженной батарее.

5. Другой конец отрицательного кабеля необходимо расположить на участке металлической поверхности под капотом автомобиля, который требуется завести. При этом, поверхность металла должна быть неокрашенной и чистой. Оптимальное место – блок двигателя.

Примечание: в случае, если вы не хотите контролировать момент появления искры при контакте, не обязательно соединять конец отрицательного провода с отрицательной клеммой на разряженной батарее.

6. Вначале заведите автомобиль с действующим аккумулятором, от которого будете  «прикуривать» неработающий. Это нужно делать на средних оборотах двигателя. Время, за которое выполняется подзарядка севшей АКБ – от 3 до10 минут.

7. Затем следует заглушить двигатель, выключив зажигание. Но провода снимать не нужно. Следом попробуйте завести другой автомобиль, с уже подзаряженным аккумулятором. Если нет иных неполадок, машина должна завестись.

8. После того, как задача выполнена, снимайте провода. Причем, помните, что делать это необходимо уже в обратном порядке.

Особенности, которые нужно знать при использовании метода «прикуривания»

— Нельзя «прикуривать» от автомобиля с работающим двигателем!

— Перед подключением проводов для «прикуривания» нужно вытащить ключ из замка зажигания, а также открыть дверь в автомобиле с севшим аккумулятором. Если этого не сделать, в момент поступления питания сработает сигнализация, а также произойдет блокировка дверных замков.

— Способ «прикуривания» нужно с осторожностью использовать в машинах, начиненных чувствительной электроникой: с большой долей вероятности произойдет резкий скачок напряжения, который может вывести из строя бортовой компьютер и иную электронику. Поэтому, используя технологию «прикуривания» в таких авто, лучше выключить все наиболее чувствительные приборы.

— В момент «прикуривания» на полюсах исправной батареи значительно понижается напряжение. Оно вызывает увеличение зарядного тока и может послужить причиной  перегрузки генератора и перегоранию предохранителя, расположенного в цепи заряда.

Вот почему перед «прикуриванием» на исправном автомобиле двигатель должен обязательно прогреться (работа 5-10 минут на средних оборотах). Это обеспечит легкость запуска двигателя в случае значительного разряда аккумулятора.

И даст подзарядку и прогрев исправного аккумулятора (в зимний период) перед такой нагрузкой.

— Главный момент, который стоит знать наизусть: последовательность и правильность подключения проводов к клеммам. Не перепутайте полярность проводов! Помните, что ошибка приведет к удару тока.

И хотя выяснено, что данный разряд не является критичным и не угрожает здоровью и жизни, таких экспериментов следует избежать. Даже небольшой разряд – это стресс, который вам не нужен.

Кроме этого, если вы перепутаете полярность, есть риск испортить аккумулятор и вывести из строя электрические системы автомобиля.

Источник: http://www.1ak-m.ru/art/kak-pravilno-prikurivat-avto

Какую клемму первой снимать с аккумулятора? И почему так стоит делать

Бывает такое, что нужно снять аккумулятор с автомобиля.

Делается это по разным причинам, например: — разрядился полностью (вам его нужно подзарядить), вышел из строя, хотите занести домой машина встает на зимнюю «консервацию», техническое обслуживание авто или ремонт, да много еще пунктов можно перечислить.

Но зачастую новички вообще не знают, где находится батарея и как ее снимать? Про клеммы вроде бы слышали, а вот в какой последовательности это делать не понятно. Сегодня подробно + как обычно видео версия

Если честно, то для новичков это реально полезная информация, ведь некоторые берут машину для того чтобы ездить именно летом, а вот зимой предпочитают этого не делать (ибо морозы, снежные заносы и лед). НО для того чтобы ваша батарея чувствовала себя хорошо, и не вышла из строя при длительной стоянке, ее правильно нужно отключать.

Саморазряд и токи утечки

У любого АКБ есть свой саморазряд. Причем чем древнее технология, тем этот саморазряд намного выше (я уже писал, что есть все три основных технологии – сурьмянистая, гибридная или кальциевая).

Так вот, при простое (когда батарея не подключена в сеть) кальциевые варианты намного дольше теряют свою емкость, их можно подзаряжать примерно раз в полгода. Сурьмянистые или гибридные варианты нужно подзаряжать раз в 2-3 месяца.

Внутри находится электролит и свинец, там всегда происходят химические процессы, отсюда идет саморазряд.

Саморазряд усугубляется токами утечки. Практически у любого автомобиля они есть, у кого-то больше у кого-то меньше, НО ЕСТЬ! То есть когда АКБ подсоединен в систему, накинуты обе клеммы, из него могут «высасываться» микротоки, например от сигнализации (ей же нужно чем-то «питаться»), от любого другого электронного прибора который подключен в сеть (могут быть и системы слежения, спутниковые, видеорегистратора, радар-детекторы и прочее).

Именно поэтому нужно отключать АКБ из сети, чтобы она банально не села и затем не вышла из строя (ведь глубокие разряды, просто могут ее погубить).

Так какую клемму снимать?

Вообще знать — как снимать аккумулятор, должен каждый водитель. И вроде бы это не сложное занятие, открутил клеммы и вытащил батарею. Вот только иногда можно реально спалить автомобиль! Какие образом спросите вы? Да все просто

Смотрите минусовая клемма, обычно прикручивается к массе, то есть к кузову (раме, двигателю и т.д.) Масса она как бы все металлическое в машине.

Но вот плюсовые провода идут непосредственно к каждому устройству — генератору, стартеру, элементам освещения и т.д. Зачастую они красного или желтого цвета.

С точки зрения скидывания клеммы все-равно какую первой снимать, это может быть как «плюс» так и «минус», в любом случае разрываете сеть

НО: С точки зрения безопасности, нужно снимать именно минусовую в первую очередь и вот почему – ЕСЛИ ВЫ ПЕРВОЙ снимете плюсовую клемму (обычно это делается металлическим ключом) то вы можете нечаянно перемкнуть (задеть) кузов автомобиля и плюсовой контакт. Как мы знаем кузов это минус – ПРОИЗОЙДЕТ сильное замыкание!

Ладно, пострадает кузов или проводка, это полдела. Можете пострадать ВЫ, а здоровье превыше всего. Причем такие случаи нередки, особенно если батарея находится где-то глубоко в подкапотном пространстве, либо в багажнике или под сидением. Замкнуть можно легко и просто, поверьте.

А вот если вы первой освободите минусовую клемму, то весь кузов как бы «обесточится», снимать далее плюсовую можно легко и просто.

Какую клемму одевать первой на аккумулятор?

Это также частый вопрос, тут как говорится «идем от противного». То есть здесь масса подается в самую последнюю очередь. Таким образом, первой мы накидываем плюсовую клемму, а затем уже минусовую.

ТОЛЬКО ТАК – И ИМЕННО ТАК, происходит правильное подключение аккумулятора, обратно в бортовую сеть.

Снять клемму, чтобы скинуть ошибку

НУ и в заключении хочется ответить на еще один популярный вопрос – а именно скинется ли ошибка, например CHECK ENGINE, если снять клемму скажем на 10 минут или даже на час?

Стоит отметить, что это из области мифов! Снятие ни «плюса», ни «минуса» — обычно не помогает от серьезных ошибок. Они если можно так выразиться прописываются на уровне ЭБУ и зачастую нужно специальное программное обеспечение, и специальные устройства типа ELM 327, чтобы совершить подключение —  считывание и далее сброс ошибки.

Конечно, раньше были ЭБУ, которые могли поддаваться такой манипуляции. ДА и сбрасывались какие-то ОЧЕНЬ легкие ошибки, например по топливу.

Но в современных, в 97% случаев это не поможет! Это вам не микроволновка, где часы сбрасываются каждый раз, когда исчезает электричество. Еще раз все зашивается и накапливается программно, просто так не сбросить.

ДА и уж если пошел разговор об ошибках, нужно помнить, если вы «скинули», при помощи ELM327 ошибки, но не устранили их причину (например, катализатор «нагнулся»), то они вновь появятся через очень короткий промежуток времени.

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя информация была вам полезна. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР

(18

Источник: http://avto-blogger.ru/akb-avto/kakuyu-klemmu-pervoj-snimat-s-akkumulyatora.html

Как определить плюс и минус при помощи мультиметра

Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя. В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса).

Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.

Определение полярности мультиметром

Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов.

Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?

Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).

После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается.

Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу.

В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.

Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.

Определение полярности альтернативными методами

Если случилось так, что мультиметра под рукой нет, а полярность необходимо найти, можно использовать альтернативные и «народные» средства.

К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика.

Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.

Если необходимо подключить блок питания постоянного напряжения или аккумулятор, но на них нет маркировки полярности, а под рукой нет мультиметра, плюс и минус можно определить «народными» методами при помощи подручных материалов.

Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.

Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.

Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода.

После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.

Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:

• черный, отвечает за отрицательный заряд;
• красный, отвечает за положительный заряд;
• желтый, является датчиком оборотов.

В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.

Также, если мультиметр отсутствует, положительный и отрицательный контакты аккумулятора можно определить при помощи индикаторной отвертки.

Для этого необходимо дотронутся индикатором до одного из выводов аккумулятора, прижать палец к обратной стороне индикатора (к контакту на рукоятке), а ко второму выводу аккумулятора дотронуться рукой.

Если индикатор начал светиться, то заряд проверенного вывода, с которым он контактирует, имеет положительное значение, а если индикатор не засветился – вывод отрицательный. Но у этого способа определения полярности есть один недостаток.

Если аккумулятор разрядился или поврежден (пробит), индикатор будет загораться при контакте с обеими клеммами, из-за чего определить значения полюсов аккумуляторной батареи будет невозможно.

Источник: https://evosnab.ru/instrument/avo/kak-opredelit-poljarnost-multimetrom

Цвета полярности проводов в автомобиле

Чтобы облегчить труд электромонтажников, выпуск изоляции кабельной продукции подчинен определенным нормам цветовой маркировки. При подключении многожильного кабеля по окраске полимерной оболочки можно идентифицировать жилу и понять, с каким контактом ее следует коммутировать.

Разные цвета проводов в электрике, установленные положениями ГОСТ, помогают ускорить процесс монтажа и обеспечить электробезопасность. Согласитесь, понимание цветовой маркировки пригодится каждому домашнему мастеру.

Предлагаем разобраться в обозначениях электропроводки, узнать стандарты ГОСТ и научиться читать буквенные коды проводов на схемах. Кроме того, мы расскажем, как проверить соответствие подключенной жилы ее назначению, используя индикаторную отвертку или мультиметр.

Что говорится в ГОСТ и ПУЭ о цветовой маркировке

Основным документом, на который стоит опираться при производстве или приобретении кабелей, является ГОСТ 31947-2012. До его появления единообразия и порядка в области цветового обозначения электропроводки не было.

До сих пор в старых домах можно встретить провода в одинаковой оболочке, по цвету которой не определить, что подключено – «фаза», «ноль» или «земля».

В выше обозначенном документе ГОСТ указано, что изоляция кабельной продукции должна отличаться по расцветке. Определенный оттенок должен покрывать провод сплошным слоем – с начала и до конца. Нельзя, чтобы один провод в начале бухты был синим, а конце – белым; также запрещена прерывистая окраска.

Также в нормативных документах содержатся рекомендации по применению различных схем для 3-жильных, 4-жильных и 5-жильных кабелей.

Например, при производстве 3-жильных кабелей приветствуются следующие комбинации:

• коричневый – синий – зеленый/желтый;
• коричневый – серый – черный.

Если кабель состоит из 4 жил, то рекомендуется также два типовых варианта окраски:

• коричневый – серый – черный – зеленый/желтый;
• коричневый – серый – черный – синий.

Схемы для 5-жильного провода выглядят следующим образом:

• коричневый – серый – черный – зеленый/желтый – синий;
• коричневый – серый – 2 черных – синий.

Синим цветом обозначается «нулевая» жила.

Не рекомендуют использовать только два цвета – красный и белый.

Окраска должна наноситься прочно и быть хорошо различимой.

Если обратиться ко второму важному для электромонтажников документу – ПУЭ, то в п.1.1.29 и п.1.1.30 также можно найти информацию о цвете проводов фаза-ноль-земля. Точнее, данные там не расписаны, но есть отсылка к ГОСТ P 50462-92, который уже давно заменен более свежей редакцией ГОСТ Р 50462-2009, действующей и сегодня.

Материал соответствует информации, изложенной в ГОСТ 31947, но есть некоторые уточнения. Например, особым образом должны окрашиваться провода, выполняющие двойную функцию: если нулевой рабочий совмещен с нулевым защитным, то по всей длине он окрашивается в голубой цвет, а по краям имеет зелено-желтые полоски.

Таким образом, все цвета, за исключением синего (голубого) и зеленого/желтого, можно применять для окраски изоляции фазного проводника. В эту группу попадают белый и красный цвета, которые почему-то ГОСТом редакции 2012 года не рекомендованы к использованию.

В приложении А к ГОСТ Р 50462 есть таблица, в которой можно найти буквенные обозначения всех цветов. Например, фазный проводник 1-фазной цепи (L) окрашивается в коричневый цвет, код цвета – BN. Буквенные коды применяют для черно-белых копий схем, на которых не используются различные цвета.

Маркировка жил для электромонтажных решений

Не зря в начале статьи прозвучала мысль о том, что цветовое обозначение проводников значительно упрощает процесс монтажа.

Если вы самостоятельно занимаетесь разводкой электрики в квартире или частном доме, подбираете провода согласно нормам, при подключении электроустойств, монтаже автоматической защиты, распределении жил в распаечных коробках не нужно перепроверять, где фаза, нуль, земля – об этом расскажет цвет изоляции.

Несколько примеров электромонтажа, когда важна маркировка:

Существуют кабели с большим количеством жил, окрашивание которых не представляется целесообразным. Пример – СИП, в котором используется иной способ определения проводников. Один из них помечен небольшой канавкой по всей длине. Рельефная жила обычно выполняет функцию нулевого проводника, остальные играют роль линейных.

Чтобы отличать жилы, их маркируют скотчем, термоусадками, буквенными обозначениями, которые наносят разноцветными маркерами. А в процессе электромонтажных работ обязательно производят прозвон – дополнительную идентификацию.

Проверка правильности подключения

К сожалению, не все электромонтажники строго соблюдают нормы и при подключении ошибаются в выборе проводника. Поэтому при подвешивании люстры, монтаже розетки или другого электроустановочного устройства лучше дополнительно проверить, соответствует ли изоляция каждой жилы ее назначению.

Для идентификации монтажники применяют два способа: первый – проверка индикаторной отверткой, второй – использование тестера или мультиметра. Отверткой обычно определяют фазу, а измерительными приборами – нейтраль и нуль.

Как пользоваться индикатором?

Даже такие простые устройства, как индикаторные отвертки, бывают разными. Одни из них оснащены небольшой кнопкой, другие срабатывают автоматически, при соединении металлического стержня и токоведущей жилы или контакта.

Но во все без исключения модели вмонтирован светодиод, зажигающийся под напряжением.

Отвертка – удобный инструмент для определения фазного проводника. Чтобы узнать, рабочая ли жила, металлическим стержнем отвертки необходимо аккуратно прикоснуться к оголенному проводу.

Если светодиод загорелся – жила находится под напряжением. Отсутствие сигнала говорит о том, что это земля или нуль.

Процедура проверки выполняется одной рукой, следовательно, вторая свободна. Лучше ее также задействовать – например, для фиксации проводов. Но категорически запрещается второй рукой касаться оголенных частей проводников или металлических предметов, находящихся поблизости (труб, арматуры).

Правила применения тестера

Тестер или мультиметр всегда есть в комплекте электромонтажника. Ему приходится работать с подключением жил в электроустановках внутри помещений и при сборке электрощитка. Если проводка монтировалась давно, маркировкой проводов по цвету можно пренебречь.

Даже если цвета изоляции вроде бы выдержаны, не факт, что они подключены по всем правилам.

Перед замерами следует изучить инструкцию, которой сопровождаются все измерительные приборы.

Порядок действий примерно следующий:

• выставляем значение, которое заведомо больше ожидаемого напряжения, например, 260 В;
• подключаем щупы в нужные гнезда;
• прикасаемся щупами к двум проводникам – предположительно фазе и нейтрали;
• повторяем процедуру с другой парой проводников.

Сочетание жил фаза-ноль должно выдавать результат, близкий к 220 В. Он всегда будет выше пары фаза-земля.

В продаже есть как цифровые, современные приборы, так и устаревшие, со стрелками и шкалами значений. Пользоваться цифровыми удобнее. Перед самостоятельным монтажом электроустройств рекомендуем научиться пользоваться или индикаторной отверткой, или мультиметром – полагаться только на цвет жил не стоит.

Умение использовать мультиметр пригодится домашнему мастеру и для проверки напряжения в розетке. Подробная инструкция по использованию тестера приведена в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Общепринятые стандарты цветовой маркировки:

Когда все провода одного цвета – проверка контрольной лампой:

Цветовая маркировка жил – замечательный способ идентификации провода при его монтаже. Однако в процессе работы с уже установленными кабелями не стоит полагаться только на внешний вид проводников, так как они могут быть подключены ошибочно.

Обязательно следует использовать дополнительные способы определения жил, и если нельзя поменять сами провода, то нужно промаркировать их цветным скотчем или буквенными символами.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по цветовой маркировке? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом определения проводников. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Отвертка-индикатор удобна в работе, но с ней нужно быть осторожным. Большинство из них рассчитаны на работу с напряжением 220 вольт, а ведь иногда к дому подводиться напряжение в 380 вольт. В этом случае отвертка может пропустить заряд, и вас ударит током. Да и контрафактной продукции на рынке сейчас много. Выбирать стоит внимательно и приобретать индикатор в проверенных магазинах.

Источник: https://crast.ru/instrumenty/cveta-poljarnosti-provodov-v-avtomobile

Плюс минус провода какого цвета – Какого цвета провод плюс и минус — советы электрика

• Какого цвета провод плюс и минус — советы электрика
• параметры классификации и маркировка, различия по цвету и поиск фазы, нуля и заземления
• Цвета проводов в электрике: фаза, ноль, земля
• фаза, нуль, земля, трехжильный кабель, плюс, минус
• как узанать где плюс а где минус ???на динамики выходит 2 провода (желтый ,и белый )какой плюс какой минус??
• Подскажите с маркировкой акустических проводов? Который маркируется продольной полоской, «+» или «-» ?
• Маркировка проводов при помощи цветового обозначения фаз

Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя.

В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса). Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.

Как сделать, чтобы клеммы аккумулятора не окислялись

Нередко в период проведения диагностики автолюбители открывают капот своей машины и с ужасом замечают, что клеммы АКБ покрылись налётом белого цвета. Чтобы увеличить срок эксплуатации аккумуляторной батареи и в целом вашего транспортного средства, необходимо разобраться в том, отчего это случается и как можно предотвратить такую ситуацию.

• Причины окисления клемм

• Способы борьбы с окислением

• Выбор смазки для клемм аккумулятора

• Причины окисления клемм

Перво-наперво стоит сказать о том, что основной задачей АКБ считается обеспечение надежного пуска движка. Все другие функции вторичные. Благодаря наличию аккумулятора бортовые системы автомобиля имеют все шансы трудиться даже выключенном движке, хотя все равно главной его задачей считается воплощение запуска движка. В следствие сложности прибора АКБ имеет возможность либо усугубить собственные характеристики, либо совсем выйти из строя.

Главными дефектами аккумуляторной батареи являются:

1) Окислившиеся клеммы и выводные штыри;

2) Нарушенная целостность корпуса, приводящие к вытеканию электролита;

3) Чрезмерно быстрая саморазрядка.

Теперь о первопричинах окисления. Главными причинами, по которым на клеммах возникает налет белоснежного расцветки, считаются:

1) Вытекание электролита. Таково состояние самого аккумулятора. Случается это часто в период перезарядки аккумулятора – происходить такое может из-за генератора и цепи зарядки аккумуляторной батареи. Еще предпосылкой вытекания может быть замыкание ячеек на аккумуляторе, также отличающаяся плотность электролита.

Не забывайте и про то, каково качество корпуса для аккума. Электролит может вытекать из возникших в корпусе щелей и трещинок. Клеммы имеют все шансы окисляться кроме того в следствии попадания на нее электролита через щель около контакта батареи.

Образуется она во время того, как клемма вибрирует или расшатывается в самом корпусе.

2) Проблемы с автомобильной электросетью. Причина образования налета – это плохой контакт между контактом и личноаккумуляторной клеммой. Еще схожее явления имеет место быть в следствии нехороших контактов в контактных группах, реле и других узеньких областях электропроводки.

3) Засорившиеся вентиляционных отверстия аккумуляторных банок. В следствии накопившейся грязи увеличивается давление электролита, размещенного в аккумуляторе. В связи лишнего давления жидкость сможет вытекать через наличествующие в корпусе отвертия.

В основном, окислившиеся клеммы свидетельствуют о том, что скоро наступит время, когда придется поменять аккумуляторную батарею. Независимо от обстоятельств возникновения на клеммах аккумулятора следов от электролита, вытекающая кислота оказывает очень плохое воздействие на состояние вашей машины.

 Чтобы определить, попадала ли кислота на клеммы Вашего аккумулятора, достаточно помыть ее теплым раствором соды (максимум – это десятипроцентный раствор, иначе возникнут трудносмываемые белоснежные пятна). В случае если на клеммах была кислота, то отпечатки электролита начнут смываться, проявляется это будет через реакцию кипения и выделением не слишком большого объема тепла.

Желательно проводить данную операцию над подготовленной емкостью, по этому на составные части кузова ничего не попадет. В случае если у вас есть возможность , то сделайте это, чтобы возможно было помыть аккумулятор либо на свежем воздухе, либо в гараже. В случае, если белый налет сода не «взяла», то пользуйтесь наждачной бумагой либо ножом. Можно вообщеприобрести особую щетку для очистки клемм.

Нередко на форумах можно прочить, что автолюбитель прочистит клеммы аккумулятора бензином, после этого его ослепил блеск металла.

Постоянно не забываете про то, что бензин считается горючим материалом, который владеет свойствами растворителя, поэтому в период чистки он может растворить резину и пластмассу.

Хотя лучший из лучших вариант – это предотвращение окисления, а не методичное удаление остатков электролита с клемм. Нежели ранее Вы обнаружите проблему и устраните первопричину ее возникновения, тем меньше ущерба вреда получит автомобиль.

Способы борьбы с окислением

Не забывайте, что даже в стопроцентно исправном и рабочем аккумуляторе все равно будет испаряться малозначительное число кислоты. Почему полностью все способы борьбы с окислением сводятся к обеспечению плотностисоединения.

Ни при каких обстоятельствах не допускайте попадания на сам контакт любого защитного состава. Плоскость клемм и штырей необходимо уберечь и насухо протереть, после этого необходимо надежно зафиксировать все соединения. Лишь по завершении данных операций можно наносить защитное покрытие.

Известные следующие способы защиты клемм от образования на них белого кислотного налета:

1) Масло и войлок. Данный способ проверен годами, потому что известно, что конкретно такой метод защиты выбирали наши деды. Вот поэтому данный вариант так востребован среди автолюбителей.

Чтобы пары электролита не попадались на клемму и вовсе не наносили ей ущерба, а также для минимизации действия внешних факторов на клемму, их покрывают войлоком, который был за ранее пропитан в машинном масле. Чтобы это сделать, необходимо вырезать из войлока круглую прокладку с отверстием по середине.

Подготовленную прокладку необходимо пропитать маслом и надеть на аккумуляторный контакт (клемму). После чего на контакт необходимо надеть клемму бортовой сети машинки, другими словами прикрутить, после этого сверху также нужноположить промасленную прокладку из войлока.

2) Лак, солидол, тех. вазелин. Грубо говоря, можно брать любой жидкий материал, который не смывается и изолирует. Отлично подойдет силиконовая смазки. Конкретно этот материал используется автолюбителями из-за того, что все остальные материалы вбирают в себя пыль и грязь.

3) Фетровые шайбы. Метод такой же, как и с войлоком. На клемму необходимо надеть шайбу чтобы защитить ее.

4) Особая смазка (антижир), обладающая противокоррозийными качествами. Данные средства продаются в виде аэрозолей, которую необходимо нанести на клеммы. Отыскать данное средство можно в специализированном магазине.

Выбор смазки для клемм аккумулятора

Подбирать смазку для аккумуляторных клемм необходимо верно, потому что при другом развитии событий могут возникнутьтрудности. Халатность в момент выбора может обернуться через время потребностью заводиться «с толчака», а через время и вовсе понадобиться поменять аккумулятор, потому что он стопроцентно сломается.

Возобновление аккумулятора– дело довольно затратное с точки зрения финансов, а покупка нового получится еще дороже. Вопрос выбора смазки для клемм – предмет споров, которые не утихают уже давным-давно. Среди автовладельцев есть приверженцы новейших технических разработок промышленности, кто-то же отдает предпочтение проверенным методам.

Следует рассмотреть аргументы за и против.

Проведение профилактических работ – залог долгой жизни аккумулятора. Потому что предотвращение образования налета – это лучше, нежели постоянное его удаление, то нужно узнать первопричину этого явления.

В данном вопросе довольно легко загерметизировать, через которые выходят пары электролита. Перед тем, как смазать клеммы, необходимо удалить с аккумулятора уже возникшую окись и скопившуюся пыль.

Раньше было сказано, что следы от паров электролита удаляются веществом соды, а пыль можно удалить обычной дистиллированной водой.

Самой популярной смазкой считается испытанный временем солидол. Данный вариант довольно распространен, потому что используется уже довольно давно. После того, как станут затянуты клеммы, на них тонким слоем необходимо нанести солидол.

После чего приблизительно на полгода Вы забудете о дилемме окисления клемм, то только если соблюдать условие, что все герметично, а также нет пробоя. Дальше по популярности следует вазелин – и аптечный, и технический. Хотя данный метод довольно противоречив, хотя бы потому, что солидол используют даже те, кто предпочитает новшества.

Вазелин достаточно хорошо защитит клеммы от влаги, не допускает их припаивания к корпусу аккумулятора, в следствии чего с проводимостью есть проблемы.

Чтобы их разрешить, необходимо добавить к вазелину графитовую смазку. Вариант для наиболее ленивых: когда будете проверять масло, мазните щупом по клеммам.

Потому что уровень масла необходимо проверять часто, обновление смазки станет постоянным, проводить профилактику нужно будет нескоро, хотя только в случае если он исправно действует. Лучше временами устранять с поверхности скопившуюся пыль.

У вас есть возможность допустить оплошность, которую допускали до Вас практически все – при обработке солидолом многие закладывают его между клеммами аккумулятора и проводов.

При всем этом автолюбители не не забывают про то, что в условиях высочайшей температуры, которая нагоняется в период работы «сердца» авто, случается затвердевание солидола, другими словами в результате имеем сухую, довольно крепкую корку.

Через нее ток не пройдет, от чего исчезает контакт. Убрать эту самую корку чрезвычайно тяжело.

Аналогичные предупреждения дотрагиваются не только солидола, но и других смазок – проблемы, возникающие при их эксплуатации, кроме того довольно тяжело устранить.

Если Вы – сторонник технического прогресса, то смазка из автомагазинов подойдет Вашему аккумулятору. Совсем отличные отзывы получила смазка Molykote HSC Plus, которая была изобретена специально для батареи FIAMM, хотя применима и для остальных аккумов. Она характеризуется довольно высокой электропроводностью, а еще способностью сохранять собственные тех. свойства при колебании температур от -30 до +1100°C. Далее по популярности идут немецкие смазки-спреи.

Они не создают переходное сопротивление, однако гарантируют стабильное напряжение. Его очень удобно использовать – необходимо просто надавить на кнопку, после чего можно наносить смазку. Этой смазке не страшна температура, еще она не допустит окисления от испарений электролита.

Наиболее лояльным с точки зрения расценки считается лекарство «Циатим», однако вот у него проблемы с проводимостью – некоторые считают ее малой. Ясно, что производитель не всегда добросовестно подбирает аккумулятор, вернее, у устанавливаемых устройств не самая удачная конструкция, у каждой банки может быть своя крышка, под которые обязательно проникнет грязь и пыль.

Так как пробок несколько, то значительно возрастает риск попадания в электролит мусора. На все пробки можно сделать по войлочному колпаку, предварительно вымочив материал в масле, но вот изготовить, установить и использовать подобное приспособление будет достаточно трудно. Более разумным будет решение изготовить общую защиту – что-то на подобии пыльника.

Для этого подойдет даже линолеум, но внешне это будет выглядеть не совсем эстетично. Можно взять коврик из «классики», который нужно сделать по размеру крышки. Вот он ляжет как влитой.

Будьте внимательны при диагностике аккумулятора. Важно вовремя обнаружить проблему, чтобы она не развивалась дальше до более губительных последствий. Успехов Вам.

Источник: http://novteh.com/kak-sdelat-chtoby-klemmy-akkumulyatora-ne-okislyalis/

Как правильно снять аккумулятор с автомобиля: пошаговая инструкция

Современный автомобильный аккумулятор в среднем служит от трех до пяти лет, с машины снимается достаточно редко.

Тем не менее, его периодически приходится демонтировать, например, при проведении серьезного ремонта, для сезонного обслуживания, когда аккумуляторная батарея (АКБ) садится, не может прокрутить двигатель и требует зарядки от стационарного зарядного устройства в теплом помещении.

Казалось бы, снять аккумулятор достаточно просто, и в этом деле нет особых премудростей. На практике все выглядит иначе: несоблюдение правил съема АКБ приводит к различным нехорошим последствиям, в некоторых случаях выходит из строя дорогостоящая электроника.

Еще один нюанс – это расположение аккумулятора на автомобиле, не во всех случаях он устанавливается стандартно. В этой статье мы рассмотрим, где располагается аккумуляторная батарея на различных марках машин, особенности демонтажа и основные правила съема.

Как снять аккумулятор правильно (общие правила)

Самое главное правило, которое необходимо выполнять – обесточивать электрическую схему автомобиля, начиная с минусовой клеммы. Кузов машины, как и ее двигатель, является массой автомобиля, поэтому, запитывая любое электрической устройство, достаточно подвести к нему плюсовой провод, а минус уже берется от массы.

Снимая сначала минусовой провод с аккумулятора, вы обесточиваете полностью автомобиль, а вот снятие «плюса» при установленной клемме «минус» еще не гарантирует, что вывод «+» АКБ случайно не замкнется при помощи какого-нибудь металлического предмета с массой.

В таком случае не исключается возникновение короткого замыкания, из-за которого может:

• сбиться настройки в электронных блоках (например, в сигнализации или в музыкальном центре);
• выйти из строя электронные компоненты – блоки управления, диодный мост на генераторе (к счастью, такое случается нечасто);
• поплавиться электропроводка.

Второе важное правило съема – АКБ с машины нужно вынимать очень аккуратно, не переворачивая, и ни в коем случае не ронять батарею. Так как аккумулятор тяжелый, а корпус его достаточно хрупкий, при падении он повредится, соответственно, вся агрегат придет в негодность. Еще следует отметить, что не на всех авто удается добраться сначала до массового провода, поэтому в некоторых случаях приходится начинать демонтаж аккумулятора с плюсовой клеммы.

Как аккуратно снимать аккумуляторную батарею

Вот основной порядок действий, как правильно снять аккумулятор:

• глушим мотор, выходим из машины, не забывая в салоне ключ зажигания;
• находим местоположение аккумулятора. У некоторых моделей авто АКБ размещается в самых неожиданных местах (внизу под передним крылом, в багажнике, под сиденьем в салоне), поэтому если водитель не имеет большого опыта и не знает расположение источника электроэнергии, желательно заранее узнать об этом, используя инструкцию или интернет;
• освобождаем батарею от возможных защит и креплений, причем, полностью. Если что-то будет мешать свободному съему, есть риск во время снятия АКБ выронить;
• отсоединяем поочередно минусовую и плюсовую клеммы, болты и гайки крепления раскручиваем основательно, нельзя допускать, чтобы клеммы при съеме были в полузажатом состоянии;
• освободившиеся от крепления клеммы не тянем вверх, а сначала бережно их поворачиваем на оси вправо и влево, при этом немного приподнимая;
• сочетая горизонтальные и вертикальные движения руки, демонтируем силовые провода. Если клеммные соединения окислились, окисленную поверхность можно обработать WD-40 или промыть обильно чистой водой;
• после полного освобождения от креплений и проводов вынимаем батарею, ставим ее на тележку или ровную поверхность, и находиться аккумулятор должен только в положении клеммами вверх.

Если батарея снимается с машины на длительное время, она должна храниться в теплом сухом месте, и ее обязательно нужно будет заряжать хотя бы раз в полгода.

Снятие аккумулятора Ford Focus-2

Снятие аккумулятора на автомобиле Форд Фокус 2 несколько отличается от съема на авто со стандартным расположении АКБ, дело в том, что батарея здесь находится в моторном отсеке с левой стороны ближе к водителю, практически под панелью стеклоочистителя (жабо).

Снять аккумулятор на «втором Фокусе» можно тремя способами;

• удалить жабо, снять крепление и вытащить батарею вверх;
• не трогая панель стеклоочистителя, демонтировать корпус воздушного фильтра, защитный кожух, находящийся сразу за корпусом фильтра, подать аккумулятор вперед (к радиатору), а затем наверх;
• снять только крепление и кожух вокруг АКБ, наклонить батарею под углом примерно 45-60 градусов и ее вытащить.

Рассмотрим третий метод, так как он менее трудозатратный, хотя и вытаскивается батарея с некоторым усилием. Прежде чем приступить к работе, приготавливаем заранее рожковый или комбинированный ключ на 10 и головку с воротком такого же размера. Выполняем съем таким образом:

• глушим ДВС, вынимаем ключ зажигания, забираем его с собой;
• с аккумулятора снимаем верхний кожух;
• так как после съема пластиковой защиты доступна только плюсовая клемма, снимаем ее при помощи ключа на 10, но аккуратно, так как «минус» еще не снят. Желательно как-то заизолировать плюсовой провод, например, надеть на его открытую металлическую часть перчатку;
• с помощью того же ключа на 10 отворачиваем правую гайку крепления металлической планки сверху (со стороны переднего пассажира);
• снимаем кожух, закрывающий аккумулятор с трех сторон (фиксатор его крепления находится в нижней части передней крышки);
• сам кожух снимается поднятием его передней части вверх;
• получаем доступ к левой гайке металлической рамки, отворачиваем ее, затем саму рамку демонтируем;
• поднимаем переднюю часть аккумулятора, двигаем корпус вперед, снимаем минусовую клемму и аккуратно вынимаем, все, АКБ снята.

На автомобиле Форд Фокус 3 схема снятия аккумуляторной батареи очень похожа, так как АКБ находится практически там же, здесь почти такое же крепление и защита. Единственная разница заключается в том, что на машинах с бензиновым двигателем 2.0 л и 125-сильным мотором 1.6 приходится сначала демонтировать корпус воздушного фильтра в сборе. Как вариант, на «Фокусе» можно массовый провод сначала отсоединять с кузова, но не факт, что это лучшее решение.

Снятие аккумулятора Peugeot

Аккумулятор на Пежо может находиться в разных местах под капотом, его месторасположение зависит от конкретной модели авто. Но задача здесь тоже не самая простая, например, чтобы произвести демонтаж АКБ на машине Peugeot 207, приходится убирать в сторону блок управления двигателем (БУД).

Аккумулятор находится в подкапотном пространстве, с левой стороны ближе к водителю, он не закрыт панелью стеклоочистителя и с первого взгляда вполне доступен. Но это впечатление обманчиво, рассмотрим подробнее, как производится снятие аккумуляторной батареи на данном автомобиле.

Выполняем следующие действия:

• ключом на 8 ослабляем гайку минусового провода, затем клемму снимаем. Провод массы, отодвигая назад, «утапливаем» вниз, чтобы он не мешался;
• «плюс» отсоединяется еще проще, нужно просто потянуть красный рычажок вверх;
• для демонтажа самой АКБ со стороны левого крыла имеются язычок, при нажатии его вниз аккумулятор должен освободиться и вынуться;
• но блок управления, находящийся на противоположной от язычка стороне, мешает демонтажу, приходится БУД снимать, а так как штекеры сверху лучше не трогать (можно поломать пластмассу), блок следует вынимать целиком, на проводах;
• к счастью, БУД вытаскивается достаточно просто, нужно только при поднятии электронного устройства применить некоторое усилие;
• теперь на проводах блок отводим сторону, нажимаем язычок, АКБ наклоняем в сторону блока управления и вынимаем, операцию можно считать завершенной.

Демонтаж аккумуляторной батареи Mercedes Vito

АКБ на авто Мерседес Вито располагается пол водительским сиденьем, и чтобы извлечь аккумуляторный корпус, не снимая кресла, нужно хорошо знать, какая должна быть последовательность действий. Поэтому, выполняя такую работу в первый раз, лучше сразу открутить болты на салазках и откинуть сиденье в сторону (в данном варианте кресло с электроприводом).

Также необходимо будет:

• снять левую заглушку, так как вынимать аккумулятор придется, двигая его влево;
• добраться до крепления (здесь будут мешать провода);
• при замене новую батарею лучше искать по размеру чуть меньше стандартной, так она точно войдет на место без проблем;
• при снятии-установке аккумуляторной батареи работать нужно чрезвычайно аккуратно, чтобы не повредить провода и блок предохранителей.

По мнению многих водителей данной модели Мерседес значительно проще, быстрее и надежнее снять сиденье, чем протащить аккумулятор через боковое окно без съема кресла.

Демонтаж АКБ на БМВ

На очень многих моделях БМВ накопитель электроэнергии размещается в багажнике, исключением не является и BMW E60 (пятая серия). Снимем аккумулятор здесь так:

• открываем крышку багажного отсека;
• с правой стороны (на заднем крыле) удаляем обшивку;
• под обшивкой находим аккумулятор, сверху он закреплен металлической планкой, которая держится на двух болтах;
• в целом вынимать АКБ в данном случае не очень сложно, но производить демонтаж тоже приходится очень аккуратно, так как рядом расположен блок предохранителей

На кроссовере BMW X5 Е70 аккумуляторная емкость спрятана в багажном отделении под запасным колесом, здесь производим такие действия:

• открываем самую заднюю дверь;
• поднимаем нижнюю полку над запаской;
• демонтируем пластмассовый кожух под инструмент, расположенный сзади запасного колеса;
• под кожухом обнаруживаем аккумулятор, и сначала откручиваем болт его бокового крепления;
• снимаем массовую клемму;
• откручиваем два болта верхней планки (черного цвета) по бокам;
• отворачиваем гайку на красном кожухе (находится рядом с плюсовой клеммой);
• отсоединяем плюсовой провод, удаляем обе защиты, вынимаем АКБ.

Съем аккумуляторной батареи Hyundai Solaris

Чтобы демонтировать аккумулятор на легковом авто Хендай Солярис, следует заранее подготовить ключ на 10, а также вороток с головкой 13 мм:

• открываем капот, берем удлинитель с головкой на 13, откручиваем боковое крепление, находящееся между корпусом воздушного фильтра и АКБ (как видим, аккумулятор находится в доступном месте – в подкапотном пространстве на левой стороне ближе к водителю, и жабо здесь съему не мешает);
• раскручиваем болт с гайкой на 10 и скидываем массовую клемму, затем отсоединяем и плюсовой провод;
• в принципе батарею больше ничего не держит, и если сверху ее есть ручка, беремся за нее и снимаем аккумулятор, установка выполняется в обратной последовательности.

В некоторых случаях для удобства (или если вороток короткий) водители снимают верхнюю часть корпус воздушного фильтра, но опытные автомобилисты обычно этого не делают.

Демонтаж аккумуляторной батареи Citroen

На модели Ситроен Берлинго-2 аккумулятор также расположен в левой части подкапотного пространства, сзади двигателя и рядом с главным тормозным цилиндром. Сверху он закрыт кожухом, и добраться сразу до него не очень просто. Съем АКБ производим в следующем порядке:

• отсоединяем кожух, стоящий перед аккумулятором;
• демонтируем корпус воздушного фильтра – сверху отверткой отворачиваем хомут воздушного патрубка, снизу справа нажимаем на защелку и выдергиваем пластмассовый короб;
• на рисунке ниже показана защелка, на которую следует нажимать;
• освобождаем батарею от пластмассовой заглушки блока предохранителей красного цвета;
• поддев защелки сверху и снизу, освобождаем от крепления сам блок предохранителей и отводим его в сторону;
• на этой модели авто приходится сначала снимать плюсовой провод, но по-другому здесь не получается. Отсоединяется «+» очень легко, нужно нажать флажок вверх и в ту же сторону потянуть клемму;
• теперь снимаем пластмассовый чехол АКБ, он поддевается снизу вверх (спереди) и вытягивается на себя, в целом вынуть его не сложно;
• головкой с воротком откручиваем болт бокового крепления (со стороны переднего пассажира);
• ослабляем гайку крепления минусовой клеммы, сдергиваем массовый провод.

Снимаем аккумулятор с машины, на этом работа закончена.

Вам также может понравиться

Источник: https://avtobrands.ru/kak-snimat-akkumulyator-na-razlichnyh-modelej-avto/

Где в прикуривателе автомобиля плюс и минус: распиновка, полярность

Это автомобильное устройство используют даже некурящие владельцы авто. Ведь девайс обладает отменным функционалом, выходящим далеко за рамки своего названия.

В гнездо прикуривателя можно подключить следующие приборы:

• зарядку для телефона, планшета или другого электронного девайса;
• компрессор для накачки колес;
• навигационный комплекс;
• видеорегистратор;
• розетка под 12 вольт.

Однако со временем прикуриватель может выйти из строя или потребуется его ремонт. При подключении новой запчасти необходимо соблюдать полярность проводов, знать где плюс, а где минус. В статье представлена информация и инструкция по замене или ремонту элемента.

Плюсы или минусы нескольких прикуривателей

Старые автомобили, например, классика ВАЗ, имеют другую конструкцию устройства. Там расположен длинный автоприкуриватель со своими плюсами и минусами. Этот девайс разрабатывался уже давно, поэтому имеет ряд технологических недостатков. К минусам относятся.

1. Невозможность подключения нескольких устройств к прикуривателю.
2. Слабые контакты. Со временем из-за возраста или частой езды по разбитым дорогам могут разболтаться усики самого прикуривателя. Это нарушает работу устройства и чревато выходом его из строя.
3. К минусам надо отнести внешний вид старого прикуривателя, который гораздо хуже. Лампочка светит не так ярко или часто перегорает.

Новые модели авто оснащены современным европрикуривателем с большим посадочным местом. Чтобы установить его на классику, необходимо будет расточить гнездо, приобрести специальный трехконтактный штекер подключения и припаять провода.

Зато у такой модификации прикуривателя есть ряд плюсов.

1. Надежные контакты. Европрикуриватель хорошо держится в гнезде, а фиксирующая гайка не откручивается.
2. Плюс – внешний вид, лампа подсветки симпатичнее.
3. Современный автомобильный прикуриватель позволяет подключать несколько приборов одновременно.

Поэтому при покупке устройства для машины лучше выбрать второй вариант.

Полярность прикуривателя автомобиля

Порой элемент выходит из строя. Частые неисправности следующие.

1. Перегоревший предохранитель. На электрическую цепь установлен специальный защитный элемент, рассчитанный на силу току 10 Ампер. При возникновении неисправностей или короткого замыкания он перегорает, чтобы сохранить прикуриватель, провода и приборы рабочими. Данный элемент отвечает еще за несколько устройств. Если не работает прикуриватель вместе с часами, то следует добраться до монтажного блока и заменить предохранитель.
2. Окислившиеся контакты. Со временем или от подключения мощных устройств к прикуривателю (типа компрессора или автозарядки), металлические разъемы могут окислиться. Перед заменой желательно вынуть патрон и осмотреть усики на предмет появления окислов. При наличии таких моментов следует очистить их и подогнуть для лучшего соединения. Перед проведением процедуры рекомендовано снять минусовую клемму с АКБ автомобиля. Это исключит короткое замыкание. Нужно знать, где плюс и минус.
3. Отработанный элемент накаливания автоприкуривателя. Нихромовая спираль, находящаяся внутри патрона, тоже может перегореть. Это повлечет за собой установку нового прикуривателя.
4. Короткое замыкание или обрыв проводки. Кабеля могут перетереться или оплавиться в результате «коротыша». Определить такую неисправность автоприкуривателя можно мультитестером. Необходимо проверить целостность проводов.

Правильное подключение прикуривателя

Ремонт автомобильного устройства, его демонтаж или монтаж можно осуществить своими руками. Для замены прикуривателя потребуется взять следующий перечень инструментов:

• крестовая/минусовая отвертка;
• паяльная лампа с припоем;
• соединительные клеммы для плюса и минуса.

Ремонт осуществляется следующим образом.

1. Демонтируем автоприкуриватель. В каждом автомобиле он снимается по-разному. Иногда требуется просто поддеть патрон, а иногда приходится снимать облицовку центрального тоннеля.
2. Разбираем автоприкуриватель. Находим полупроводниковую пластину в нижней части. Именно она зачастую становится причиной поломки. Удаляем ее.
3. Спиливаем выступ на внешнем корпусе.
4. Собираем автоприкуриватель в порядке обратном разборке.
5. Зачищаем провода подключения как минимум по 5 мм.
6. Подключаем провода автомобильного прикуривателя, соблюдая полярность, где плюс, а где минус. Можно воспользоваться паяльной лампой или специальным клемником и зажимами.
7. Демонтируем центральную консоль для обратного подключения.
8. Отсоединяем блок подсветки.
9. Протягиваем провода, а затем подсоединяем их к разъему автоприкуривателя.
10. Осуществляем процесс сборки в обратной последовательности.

Информация по распиновке и распайке

Устройство прикуривателя можно увидеть на фото. На конце детали находится клемма контакта. Внутри имеются специальные держатели, нагревательный элемент и чашка. Присутствуют лапки разъемов и возвратная пружина. А для безопасности от ожогов имеется специальный изолятор. Все это защищает пластиковый корпус.

Подробная схема по распиновке и распайке проводов прикуривателя представлена в видео.

Схема подключения штекера прикуривателя

Перед установкой новой детали надо разобраться с полярностью. Понять, где плюс, а где находится минус у прикуривателя, можно по фото.

На устройство идут три различных провода.

1. Красный уходит в аккумулятор и отвечает за дополнительные устройства типа часы.
2. Желтый, центральный, также идет к батарее. Это лампочка подсветки гнезда.
3. Черный боковой – минус, масса. Находится на корпусе детали.

Когда требуется замена прибора, то подключаться следует по схеме, что показана на фото.

Где находится предохранитель прикуривателя

Перегоревший защитный элемент может быть следствием подключения одного мощного или нескольких устройств в гнездо. Из-за этого сила тока в проводах превышает критическое значение, вследствие чего плавится предохранитель. Это может произойти из-за того, что владелец перепутал, где плюс, а где минус в прикуривателе. Лечится эта неисправность снятием перегоревшего элемента и установкой нового.

Замена предохранителя прикуривателя

Чтобы осуществить процедуру, следует располагать инструкцией для конкретного автомобиля. Каждая машина имеет собственное расположение монтажного блока и назначение предохранителей. Нужно знать, где плюс и минус.

На большинстве авто ящик находится непосредственно за передней панелью. Однако на классике предохранитель №6 отвечает за работу автоприкуривателя, а на некоторых других моделях – реле поворотов. Поэтому при ремонте следует знать, какой именно элемент мы планируем менять, и где он находится. Необходимо купить предохранитель с сопротивлением, рекомендованным производителем.

Установка второго автоприкуривателя

Многие водители испытывают нехватку дополнительного гнезда. Выходов из этой ситуации несколько. Самый простой – установить специальный разветвитель, подключающийся в стандартный разъем. Однако это может вызвать большую нагрузку на цепь и привести к перегоранию проводов и предохранителя. Поэтому некоторые автовладельцы устанавливают дополнительный автоприкуриватель.

Второй способ сложнее, но надежнее. Процедура осуществляется следующим образом.

1. Выбираем подходящее место для дополнительного девайса.
2. Приобретаем новую запчасть. Черный провод – масса, которую монтируем под болт на кузове. Красный – плюс, уходит на аккумулятор, а желтый отвечает за подсветку устройства.
3. Прорезаем отверстие подходящего диаметра.
4. Устанавливаем новую запчасть.
5. Подсоединяем все провода, помня о том, где в прикуривателе находится плюс, а где минус.
6. Убираем мусор и производим финальную сборку. Теперь в распоряжении владельца два гнезда.

Источник: http://daciaclubmd.ru/lighter/gde-v-prikurivatele-plyus-i-minus

Всё про аккумуляторы для легковых автомобилей

Аккумулятор (аккумуляторная батарея или АКБ) – один из основных узлов автомобиля. Как и все сложные устройства, аккумуляторы периодически выходят из строя и нуждаются в замене. В этой статье будут рассмотрены все вопросы, интересующие автолюбителей, приобретающих аккумулятор для своего автомобиля.

Функции автомобильного аккумулятора

Три функции, которые выполняет аккумулятор в вашем автомобиле:

• подача энергии на стартер для запуска двигателя,

• питание электроприборов автомобиля, когда двигатель выключен (например, сигнализации, освещения и т. д.)

• подача энергии во время повышенного запроса (например, при включенном кондиционере), когда мощности генератора недостаточно.

Что собой представляет аккумулятор?

Для всех легковых автомобилей используются АКБ с номинальным напряжением 12 В, состоящие из шести 2-вольтовых элементов, соединенных в единую батарею.

Внутри каждого элемента находится электролит – раствор серной кислоты в воде. В электролит погружены решетки из свинцового сплава, в которые впрессовано активное вещество. В современных АКБ используется сплав свинца с сурьмой и/или металлическим кальцием, повышающими устойчивость к коррозии. Решетки разделены пористыми изоляторами, предотвращающими короткое замыкание.

При подключении энергопотребляющих приборов внутри батареи оксид свинца и серная кислота вступают в реакцию, в результате которой происходит выделение энергии, а свинцовые контакты покрываются слоем сульфата свинца. Сера из электролита расходуется на образование сульфата, процент серной кислоты в растворе снижается и аккумулятор разряжается. В процессе зарядки происходит обратная реакция, в результате которой восстанавливается плотность электролита.

Малосурьмянистые, кальциевые и гибридные

В современных АКБ уже не используются свинцовые пластины, как в их старых предшественниках.

Для увеличения срока службы аккумулятора в свинец добавляются лигатуры: сначала это была сурьма, затем процентное содержание сурьмы уменьшили, создав малообслуживаемые аккумуляторы.

В более новых моделях стал использоваться металлический кальций, которым покрывают пластины анода и катода, а затем появились гибридные аккумуляторы, в которых кальциевые лигатуры есть только на аноде, а катод изготовлен из малосурьмянистого свинца.

Огромным плюсом кальциевых аккумуляторов стала возможность уменьшить потери воды во время заряда: если раньше электролиз воды начинался на 12 вольтах, то добавки кальция позволили поднять возможное напряжение до 16 вольт. Таким образом, при перезаряде вода не «выкипает», а значит, не требуется долив.

Однако, кальциевые АКБ имеют и существенный минус: они крайне чувствительны к полному разряду, в результате которого на катоде образуется слой сульфата кальция, не разлагающегося в процессе зарядки, в отличие от сульфата свинца. В итоге, кальциевый аккумулятор требует тщательно отлеживать уровень заряда.

Преимущества кальциевых аккумуляторов перед малосурьмянистыми позволили создать необслуживаемые модели, а в комбинированных был устранен один из главных недостатков кальциевых, так как на плюсовом электроде есть только сурьмянистая лигатура.

Кальциевые аккумуляторы обозначаются на корпусе как Ca-Ca, а гибридные как Ca+.

Маркировка гибридного аккумулятора с пометкой Са+.

Типы АКБ: с жидким и гелевым электролитом

На сегодняшний день существуют два основных типа аккумуляторов, которые различаются видом электролита.

Жидкостные – всем привычные устройства, в которых, как понятно из названия, электролит представлен в жидком виде. Проблемы их всем известны: необходимость отслеживать уровень электролита, деградация батареи после определенного количества циклов глубокого разряда, сравнительно высокое внутреннее сопротивление.

Одним из недостатков были и жесткие правила эксплуатации. Например, такой аккумулятор очень чувствителен к вибрации, его можно было переносить только осторожно, не наклоняя больше чем на 40°. Жидкостные аккумуляторы постепенно уходят в историю по мере появления на рынке новых, более прогрессивных конструкций.

AGM – новое поколение АКБ. Электролит в них находится не в виде свободной жидкости, а пропитывает пористые пластины-сепараторы из стекловолокна. Такая технология дает сразу несколько преимуществ:

• вода из электролита не испаряется: образующиеся при электролизе кислород и водород остаются в пористом материале и снова вступают в реакцию,

• намного меньше внутреннее сопротивление: пропитанная электролитом пористая пластина имеет лучшую проводимость,

• способность выдавать намного большие токи,

• прижатые друг к другу пластины электрода и сепаратора препятствуют отслоению активного вещества с решеток, благодаря чему такой аккумулятор выдерживает намного больше циклов глубокого разряда,

• лучшие эксплуатационные характеристики (меньше страдает от вибрации, можно эксплуатировать в наклонном положении),

• отсутствие необходимости в регулярном доливе электролита,

• безопасность при вскрытии корпуса,

• значительно дольше срок эксплуатации.

Изначально AGM предназначались для автомобилей тяжелых условий эксплуатации с повышенным энергопотреблением. Но автолюбители всё шире используют эту новинку на своих авто, и сегодня жидкостные аккумуляторы уже почти ушли с рынка.

Несмотря на то, что AGM предполагает использование стекловолокна, такие АКБ называют гелевыми, по аналогии с аккумуляторами технологии GEL для некоторых устройств. GEL аккумуляторы не выпускаются для автомобилей, и под понятием «гелевые» обычно подразумевается именно технология AGM.

Строение AGM аккумулятора

Емкость аккумулятора

Одна из главных технических характеристик – номинальная емкость АКБ – это количество электроэнергии, которое полностью заряженный аккумулятор отдает в течение определенного времени. Чем выше этот показатель, тем дольше электроприборы автомобиля смогут проработать на одном заряде.

Емкость измеряется в ампер-часах (Ач, А∙ч, Ah). Это означает, что, например, аккумулятор емкостью 60 Ач сможет отдавать энергию в 1 ампер в течение 60 часов, или 2 ампера 30 часов и т.д.

Существует также понятие резервной емкости: в течение какого времени аккумулятор при комфортной температуре (25°С) способен давать ток в мощностью 25 А. При этом напряжение будет постепенно снижаться, и конечным (минимальным) считается показатель 10,5 В. Указание резервной мощности впервые появилось на аккумуляторах производства США и постепенно всё чаще используется другими производителями.

Резервная емкость измеряется в минутах. Как правило, при номинальной мощности 60 Ач резервная составляет 90-100 минут – именно в течение этого времени автомобиль может ехать с выключенным (сломанным) генератором.

Для легковых автомобилей с объемом двигателя до 2 л выбирается, как правило, АКБ емкостью до 60 Ач. Чем больше в автомобиле современного оборудования, тем более мощным должен быть аккумулятор. Как правило, осущесталяя подбор аккумулятора мо марке авто, лучше ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля, не превышая рекомендованную емкость более чем на 5 Ач.

Выбор емкости аккумулятора в зависимости от типа автомобиля

Ток холодной прокрутки

Одно из самых ответственных испытаний для аккумулятора – запуск двигателя на морозе, когда моторное масло загустевает, коленвал двигателя проворачивается с трудом и нужно много энергии для стартера.

Пусковой ток (пусковая мощность, ток холодной прокрутки) – это мощность тока, которую может дать АКБ на морозе -18°С в течение первых 30 секунд. Чем выше показатель, тем больше шансов завести автомобиль после холодной зимней ночи. Для легковых автомобилей показатель пускового тока желателен не ниже 255 А для бензиновых и 300 А для дизельных двигателей.

Значения пускового тока определяются по нескольким стандартам:

EN – Евросоюз,

DIN – Германия,

Источник: https://dok.dbroker.com.ua/stati-i-obzory/elektrika_i_osveshhenie/165/akkumulyatory-ustroystvo-harakteristiki-ekspluataciya