Как определить полярность блока питания тестером

Красный черный: плюс минус

> Теория > Красный черный: плюс минус

Любое электронное устройство (будь то мобильный телефон или простейший фонарик) обязательно оснащается элементом питания того или иного типа. Причём в качестве внешнего источника обычно используется либо простейшая батарейка, либо нуждающийся в подзарядке аккумулятор.

Независимо от типа используемого для этих целей элемента, все они определённым образом подключаются к потребляющему ток устройству, что отмечается маркировкой подводящих проводов.

Цветовая маркировка

В радиотехнике и электронике действует ряд стандартов, согласно которым проблема, связанная с тем, как определить полярность подключения питания, решается довольно просто. За основу принимается отличие изоляции по цвету (красная и чёрная); причём первый из них всегда означает подводку от плюса батарейки или аккумулятора, а второй – от её минуса.

Обратите внимание! Нередки случаи, когда в качестве плюса используются проводники в синей изоляции, а минус подводится жилой в оболочке белой расцветки.

Определение полярности по цвету гарантирует правильное подключение устройства к питающему элементу, что позволяет избежать неприятностей следующего характера:

При неправильном подключении (перепутана полярность) возможно повреждение электронного устройства;
Такая ошибка чревата большими неприятностями и для самого питающего элемента, который может выйти из строя;
И, наконец, возможно короткое замыкание в цепях питания, приводящее к полному выгоранию проводов, а также к возможности химического разрыва аккумуляторной батареи.

Во избежание перечисленных выше неприятностей и для устранения неопределённости с тем, где провод красный, черный и плюсы и минусы подводки, следует чётко понимать эти отличия и идентифицировать их.

Виды маркировок

Рассматриваемый способ обозначения проводов в подводке питания является обязательным не только для цепей постоянного тока, в которых они отличаются по категориям «плюс» и «минус». В цепях переменного напряжения, как однофазного, так и трёхфазного, также принята определённая классификация их обозначений.

Согласно действующим нормативам (ПУЭ в частности) для указания на их функциональное различие в электротехнике принят следующий стандарт:

Фазные провода всегда выделяются путём помещения их в изоляцию красного или коричневого цвета;
Так называемая «земля» или попросту «нуль» имеют маркировку в виде изоляции синей (чёрной) расцветки;
Третий проводник питающей электросети, называемый заземляющим, всегда имеет комбинированную расцветку в виде чередующихся жёлтых и зелёных полос.

Всё сказанное полезно в тех случаях, когда можно случайно перепутать провода одного и того цвета, относящиеся к источникам различного типа (постоянному и переменному).

Важно! Такая ошибка может произойти при подключении выпрямительных или зарядных устройств к «фазе» и «земле» силовой цепи.

Для неискушённых в электротехнике пользователей, которых не интересуют подробности получения постоянного тока, этот вопрос обычно сводится к различению по цвету выходных проводников выпрямительного устройства или аккумулятора.

Определение полярности в отсутствии маркировки

Нередки ситуации, когда в самодельных или прошедших ремонт устройствах сгоревшая ранее подводка заменена проводниками одинакового (нейтрального) цвета. При этом не очень понятно, как определить плюс и минус, поскольку на рабочей плате обязательная маркировка также отсутствует.

Для того чтобы разобраться с полярностью «обезличенной» подводки, можно сделать следующее:

Во-первых, обратить внимание на маркировку аккумулятора, у которого должны присутствовать указания на то, где плюс, а где минус;
Во-вторых, (при её отсутствии) можно воспользоваться специальным прибором (мультиметром), позволяющим определять полярность подачи питающего напряжения;
В его отсутствие определиться с полярностью источника питания поможет обычный светодиод, имеющийся в хозяйстве практически у любого мужчины.

Рассмотрим каждый из этих приёмов определения полярности тока (и маркировки проводов, соответственно) более подробно.

С помощью измерительного прибора

На любом аккумуляторе или батарейке всегда имеется собственная маркировка, различающая минусовой и плюсовой контакты питающего элемента. В этом случае вопрос о том, как определить полярность подключения решается сам собой.

В отсутствии специального обозначения (при его стирании, например) полярность можно определить с помощью обычного мультиметра, включённого в режим измерения напряжения.

При пользовании этим приборов всегда нужно помнить о том, что его красный провод или щуп подключается к плюсовой измерительной клемме, чёрный – к минусовому контакту. Если при измерении напряжения с учётом расцветки проводов на индикаторе прибора появляется показание без «минуса» перед цифрами, это значит, что провод красного цвета прибора подсоединён к плюсу аккумулятора или батарейки.

В противном случае (при появлении минуса перед показанием величины напряжения) красный провод оказывается подключённым к противоположному полюсу питания.

Использование светодиода

Перед тем, как определить полярность источника тока, следует вспомнить о том, что у любого светодиода полярность его включения может быть определена следующими двумя способами:

Во-первых, на одной из его ножек должен быть выступ, свидетельствующий о том, что это плюсовой контакт, и что через него ток втекает в диод;

Дополнительное замечание. В электричестве существует определённый закон, согласно которому ток втекает через положительный полюс, а вытекает – через отрицательный.

Во-вторых, можно взять батарейку на 1,5 Вольта с нанесённым на её клеммы обозначением «плюс» и «минус» и подсоединить её к светодиоду. Если он сразу же загорается, это значит, что подключённая к плюсу батарейки ножка является входным для тока контактом, а другая – выходным.

После определения собственной полярности светодиода следует подключить его к аккумулятору со стёртыми обозначениями клемм (через резистор 1,5 кОм). При его загорании зафиксированная ранее ножка диода будет обращена к положительной клемме, а противоположная ей – к отрицательному контакту.

В заключение отметим, что разобраться с полярностью на самой подключаемой к источнику плате можно лишь после исследования её принципиальной или электрической схемы. В случае, когда она очень сложна и не имеет прямых указаний на то, куда втекает электрический ток, а откуда он вытекает, лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Источник: https://elquanta.ru/teoriya/krasnyjj-chernyjj-plyus-minus.html

Как проверить диодный мост мультиметром

Диодный мост – электрическое устройство, используемое в современной электронике, люминесцентных лампах, сварочных аппаратах, автомобильных генераторах для выпрямления переменного тока, поступающего от источника, и получения постоянного.

статьи

В однофазной электрической сети в состав мостовой схемы входят 4 кремниевых выпрямительных или 4 диода Шоттки. В трехфазной сети в мост соединяют 6 полупроводников. Эти элементы часто выходят из строя, провоцируя сгорание предохранителя.

После замены предохранителя необходимо проверить работоспособность полупроводников. Существует несколько вариантов того, как проверить диодный мост, выбор зависит от вида схемы.

Диоды могут располагаться дискретно или представлять собой заводскую сборку, в которой все элементы находятся в одном корпусе.

Как прозвонить диодный мост из дискретно расположенных диодов

Все детали мостовой схемы можно прозвонить без выпайки. Для этого необходим мультиметр, в котором есть режим проверки диодов, обычно совмещаемый со звуковой прозвонкой. Суть проверки заключается в измерении разности напряжений между щупами.

Как правильно проверить исправность диодного моста тестером:

Для начала осуществляют прямое подключение прибора. Для этого щуп красного цвета подсоединяют к аноду, а черного – к катоду. При таком подключении ток протекает свободно. Для кремниевого диода падение напряжения на p-n-переходе составляет примерно 500-700 мВ. Для диодов Шоттки падение напряжения на переходе между зонами ниже и равно примерно 300 мВ.

Прямое подключение диодного моста

Далее осуществляют обратное подключение. Красный щуп подсоединяют к катоду, а черный – к аноду. Для исправного полупроводника значение падения напряжения будет равно 1 или более 1000 (обычно 1500).

Обратное подключение диодного моста

Если в результате проверки в обоих направлениях наблюдаются высокие значения или срабатывает звуковой сигнал, то диодный мост оборван.

Как проверить диодный мост в трансформаторном блоке питания с помощью лампочки

Для этого способа понадобится лампа накаливания мощностью до 100 Вт, вкрученная в патрон. Лампу подключают в разрыв силового фазного провода. Если на плате произошло короткое замыкание, то при включении устройства в сеть перегорит предохранитель, сам провод или выбьют автоматические выключатели.

Если провести проверку с использованием лампочки накаливания, то подобных неприятностей можно избежать. При наличии короткого замыкания лампочка, включенная в сеть, загорится ярким светом. Она не сгорит, поскольку сопротивление спирали ограничит ток.

Если же электронные компоненты платы исправны, то лампочка не загорится совсем или будет наблюдаться слабое свечение.

Пробой диодного моста

Простая проверка целостности диодного моста трансформаторного блока питания

Если мы выяснили с помощью лампочки, что на плате существуют проблемы, с помощью индикаторной отвертки можно выяснить, есть ли обрыв на диодном мосту. Если на входе в выпрямитель на фазном проводе загорается индикатор, проводим дальнейшую проверку.

Если же индикатор не загорелся, то проблема не в диодной схеме, а в силовом кабеле. Индикатором проверяют наличие напряжения на плюсовом выходе выпрямителя. Если оно присутствует, то диодный мост не оборван.

Большего количества информации при такой проверке мы не получим.

Пробоя диодного моста нет

Как точно проверить диодную сборку: подробный анализ

Для проверки понадобится мультиметр, имеющий режим проверки диодов.

Этапы проверки:

Тестирование начинают с диодов 1 и 2. Для этого красный щуп тестера подключают к выводу со знаком «-». Над двумя центральными выводами имеется маркировка AC или ̴. Черный щуп по очереди подключают сначала к одному такому выводу, а затем ко второму. Это прямое включение, при котором ток протекает свободно. На дисплее цифрового мультиметра отобразится значение падение напряжения на переходе p-n при прямом включении. В зарубежных даташитах эта величина обозначается как Vf. Для кремниевых диодов она находится в пределах 0,4-0,7 В. Для полупроводников Шоттки она ниже, и равна примерно 0,3 В. Если на измерительном приборе отобразились эти значения, то диодная сборка исправна.
Для уточнения результатов проверки диодов 1 и 2 проводят обратное подключение. Для этого к выводу «-» подключают черный щуп (минусовый). Красный щуп поочередно подводят к выводам, промаркированным AC или ̴. На дисплее должна быть единица, свидетельствующая о высоком сопротивлении и отсутствии обратного тока. Если это так, то исправность диодов 1 и 2 подтверждена.
Далее проверяют проверку диодов 3 и 4 при условии прямого подсоединения. Для этого к плюсу подключают черный щуп, а красный по очереди подводят к выводам AC. На дисплее должно отображаться падение напряжения на p-n переходе, о котором подробно было рассказано в первом пункте.
Для подтверждения результата к плюсу подключают красный щуп, а черный – к выводам AC. На дисплее должна быть единица.

Если диодная сборка благополучно пройдет эту проверку, можно с уверенностью сказать, что все элементы исправны.

Как проверить диодный мост генератора

Диодный мост генератора

Диодный мост генератора автомобиля или мотоцикла предназначен для выпрямления переменного тока, вырабатываемого генератором, и получения постоянного тока для зарядки АКБ и других потребителей электропитания. Неисправность диодного моста приводит к полному исчезновению или значительному уменьшению количества тока, вырабатываемого генератором. Наиболее точные результаты можно получить на СТО – на стенде с использованием осциллографа.

Один из вариантов простой проверки полупроводников – прозвонка с помощью мультиметра. Однако это ненадежный способ, поскольку нагрузка у прибора совсем небольшая, поэтому неисправность может быть не выявлена.

Для проверки диодного моста генератора под нагрузкой используют контрольную лампочку, это может быть обычная автомобильная лампа 12 В.

Выпрямительный блок состоит из двух алюминиевых пластин, объединенных в единую конструкцию. В каждую из них впаяны по 3 диода. Положительные и отрицательные диоды спаяны попарно. Проверка мостовой схемы на короткое замыкание (КЗ) между пластинами производится следующим способом:

Положительный провод от лампы подсоединяют к верхней пластине, а отрицательный – к нижней. Если лампочка не загорелась, то КЗ отсутствует.
Полярность меняют. При отсутствии КЗ лампочка загорается.
Положительные полупроводники на пробой и обрыв проверяют прижатием плюсового провода от лампочки к верхней пластине. Минус поочередно подсоединяют к точкам соединения полупроводников. Если схема исправна, лампочка не горит. При смене полярности лампочка должна гореть.
Проверку отрицательных диодов проводят прижатием отрицательного провода к нижней пластине, а положительного – к точкам соединения полупроводников. При исправной схеме лампочка не горит, при смене полярности она должна загореться.

Другие материалы по теме

Анатолий Мельник

Специалист в области радиоэлектроники и электронных компонентов. Консультант по подбору деталей в компании РадиоЭлемент.

Источник: https://www.radioelementy.ru/articles/kak-proverit-diodnyy-most/

Адаптер питания. Как подобрать блок питания к своему устройству. На что обратить внимание

Здравствуйте уважаемые читатели! В этом посте я хочу рассказать небольшую историю о том, почему важно правильно подбирать источник питания для своих устройств и как это сделать.

История о блоке питания и газовой колонке

Однажды, пока я ремонтировал клиенту пульт, он рассказал о том, что захотел на свою газовую колонку, ту которая питается от двух батареек LR20, приспособить блок питания, чтобы не покупать довольно дорогие алкалиновые батарейки. Он нашел универсальный блок питания, в котором есть возможность выставить напряжение 3 Вольта и способный выдать ток на нагрузке до 1 Ампера.

Этого тока было бы с лихвой для поставленной задачи, но тем не менее газовая колонка от блока питания не хотела работать, в то время как от батареек прекрасно работала. Так в чём же дело? А дело было в том, что для газовой колонки был необходим стабилизированный блок питания.

Немного позже я объясню в чём разница между блоком питания стабилизированным и не стабилизированным и почему одни устройства прекрасно работают от не стабилизированного источника, а другие нет.

Случай с этим мужчиной послужил поводом написать небольшую статью о том, как правильно выбрать для своих устройств блок питания или как его ещё называют адаптер питания.

Устройствами для которых нужен адаптер могут быть не только смартфоны, телефоны или планшеты. Речь скорее о таких устройствах как роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые, спутниковые приставки и телевизоры питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и многое другое. В общем всё то что питается от сети через специальный адаптер.

Как правильно выбрать для своих устройств блок питания

Итак, предположим ситуацию- Вам необходимо приобрести новый адаптер питания взамен вышедшего из строя. К сожалению такое бывает.

Или ваше устройство способно работать не только от батареек, но ещё и имеет вход для подключения внешнего блока питания, но им не комплектовался и вы уже устали покупать батарейки. Такое часто бывает с тонометрами и не только.

В первом случае, при наличии вышедшего из строя адаптера прежде чем бежать за покупкой, обратите внимание на старый адаптер, вам нужно будет выяснить некоторые параметры.

А именно:

выходное напряжение — измеряется в вольтах ( V )
выходной ток — измеряется в амперах ( А ) или миллиамперах (mA)
полярность на разъёме
тип и размер разъёма (штекера)

Часто эти надписи могут быть довольно мелкими поэтому возможно придётся воспользоваться лупой. В качестве примера рассмотрим довольно мощный блок питания от ноутбука, но на этом фото хорошо видны все параметры на которые нужно обратить внимание.

Прежде всего интересуют параметры которые имеются именно на выходе источника питания, те что под надписью «Output» — выход.

В нашем примере это 19 вольт, 6,32 ампера. Обозначение полярности указывает что на разъёме питания «Плюс» внутри, а «Минус» снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант но случается что производители делают и по другому. Думаю из ниже приведённой графической схемы понятно как определить полярность. Точка изображает внутренний контакт разъёма, а полумесяц внешний.

Когда подбираем для себя адаптер питания важно, чтобы ток который выдаёт приобретаемый адаптер был не меньше того значения которое было в старом адаптере, но можно и несколько больше. А напряжение должно полностью соответствовать, тому которое потребляет ваше устройство.

Если для смартфонов меньший ток адаптера приведёт к более длительной зарядке, то другие устройства, например телевизор, при недостаточном токе просто не будут работать. Несколько больший ток в новом адаптере это даже хорошо, устройство возьмёт столько сколько нужно, а блок питания при этом не будет работать на грани перегрузки.

Но вышесказанное не относится к напряжению, оно должно быть точно таким же какое требуется для устройства и указанно на «родном» адаптере! Это Важно!

Итак прочитав нужные надписи на своём адаптере вы определились с напряжением, током и полярностью. Последнее, что нужно учесть это тип и размер самого разъёма питания. Их существует довольно много. Вот лишь несколько вариантов для общего представления.

Поэтому самым простым будет, взять свой требующий замены адаптер в магазин и сравнивать его разъём с разъёмом претендента на приобретение.

Некоторые устройства (очень редко встречается) питаются хоть и через адаптер но переменным током в таком случае полярность на адаптере указанна не будет, а рядом с указанным выходным напряжением будет нарисован символ переменного тока ∼

А как быть если старого адаптера нет?

Тогда обращаем внимание на корпус самого устройства для которого хотим приобрести адаптер питания. Рядом с гнездом для подключения адаптера уважающий себя и покупателей производитель также обозначит необходимые параметры в виде уже знакомой вам символики, указывающей нужные напряжение , ток, и полярность. Иногда эти параметры указываются в инструкции или написаны на специальной бирке наклеенной на корпус устройства.

Если ничего из этого нет, то действуем следующим образом:

Узнаём нужное напряжение — для этого нужно посчитать сколько батареек вставляется в устройство и рассчитать их суммарное напряжение. Напряжение одной батарейки обычно 1,5 вольта за исключением некоторых видов. Уточняйте на используемых батарейках.
Узнаём нужный ток —его конечно можно измерить, но особой необходимости в этом нету. В устройствах питаемых от батареек будет достаточно адаптера способного выдать ток 1000 mA (1 А) и даже меньше.
Полярность — желательно убедится методом прозвонки, но как уже писалось, чаще примерно в 90% используется такая распайка — «плюс» внутри «минус» снаружи.
Разъём подбирается «примеркой».

Почему нужен стабилизированный блок питания

Ну вот, теперь пришло время вернуться к истории с которой я и начал.

Итак почему же газовая колонка не желала работать от внешнего блока питания, хотя и напряжение и ток были достаточными?

Всё дело в том, что тот мужчина использовал не стабилизированный блок питания, а блок управления газовой колонки не смог с эти мирится и отказывался работать.

Есть некоторые виды приборов которые требуют хорошего, стабилизированного напряжения. К таким приборам относятся кстати и тонометры и часто в аптеках где их продают, продают и отдельно адаптеры к ним, полностью соответствующие требованиям. Но всё равно обращайте внимание на напряжение, в разных моделях тонометров оно может отличатся.

Почему некоторые приборы требуют стабилизированного напряжения?

Чтобы не вдаваться в электротехнические подробности, объясню просто, стабилизированные источники питания на выходе имеют более качественное напряжение.

Да, да напряжение тоже может быть качественным и не очень качественным.

На фото выше вы видите универсальный адаптер питания, его универсальность в том, что он имеет в своём арсенале комплект штекеров различных размеров, возможность менять полярность и изменяемый диапазон напряжений от 1,5 до 12 вольт. Его выходной ток небольшой 300mA, но обратите внимание, на коробке написано, что это стабилизированный блок питания. То есть тот, который выдаёт более качественное напряжение.

Это не значит, что не стабилизированные блоки питания ни на что не пригодны, нет это не так, просто есть устройства более требовательные к качеству напряжения питания. Как правило это высокотехнологичные устройства имеющие в своём составе микроконтроллер.

А что касается газовой колонки, так она вообще рассчитана на питание от батареек, источника чистейшего постоянного тока. А потому в своих электрических цепях не имеет никакого стабилизатора и это значит, что при переходе на питание от сети нуждается в качественном стабилизированном напряжении.

Надеюсь эта статья будет кому то полезной, пожалуйста оставляйте ваши отзывы, дополнения задавайте вопросы, всё это можно сделать ниже, в разделе комментарии. И конечно нажимайте на кнопочки соц сетей.

Для меня важен Ваш отклик!

Спасибо!

Источник: https://blogvp.ru/adapter-pitaniya-kak-podobrat.html

Как пользоваться тестером электрического напряжения правильно? Инструкция

Часто в быту требуется замерить уровень напряжения в сети, потребляемый бытовым прибором ток или просто определить полярность неизвестного источника питания. Для этих целей обычно используют тестер – универсальный прибор для замера числовых значений постоянного и переменного напряжения, силы тока и сопротивления.

Современные тестеры обычно называют мультиметрами, и они имеют расширенный функционал.

Благодаря им можно определить полярность диода, замерить емкость конденсатора, а наиболее «продвинутые» модели, оснащенные дополнительным выносным датчиком, позволяют замерять температуру объекта.

Человека, впервые взявшего в руки этот незамысловатый прибор, порой охватывает оторопь и перед ним возникает вопрос – «а как этой штукой пользоваться?». Однако ничего в этом сложного нет если знать:

принципиальное устройство тестера;
правила выбора типа измерения и установки его пределов;
основные правила техники безопасности обращения с этим прибором.

Типы и конструкции современных мультиметров

Сегодня для использования в быту выпускаю два вида тестеров:

аналоговые, на котором уровень измеряемых параметров считываются по шкале со стрелкой;
цифровые, на жидкокристаллический или светодиодный индикатор (дисплей) которых выводится цифровое значение измеряемого параметра.

Для присоединения к объекту измерения мультиметр комплектуется щупами, заострённые концы которых подсоединяются к точкам замера напряжения, емкости, тока и других параметров. Для соединения с прибором щупы оснащены гибким разноцветными проводами со штекерами. При этом чёрный провод обычно соответствует минусовому проводнику, а красный – плюсовому. Этим же цветом маркированы и соответствующие гнезда на лицевой панели.

Впрочем, разноцветная окраска никакой функциональной нагрузки не несет, а выполняется только для удобства пользователя. Последние подключаются к гнездам прибора. Для удобства пользования на наконечники щупов могут одеваться зажимы – «крокодилы».

Сегодня все большей популярностью пользуются цифровые прибороы, в то время как аналоговые (стрелочные) постепенно сходят на нет.

Несомненным достоинством цифровых моделей является и то, что большинство из них не требуют соблюдения полярности при подключении щупов.

Если цифровым прибором измерять напряжение аккумулятора и при этом перепутать «плюс» с «минусом» можно погнуть стрелку индикатора. Цифровой же тестер высветит на индикаторе действующее значение напряжения, только со знаком «минус».

Простой, бытовой китайский тестер, позволяющий измерить:

переменное и постоянное напряжение в диапазоне 01000,0 вольт;
ток в цепях переменного и постоянного тока;
активное сопротивление.

можно приобрести за 200,0250,0 рублей.

Тестер, дополнительно позволяющий измерять основные параметры транзисторов и диодов, а также при помощи термопары или терморезистора определять температуру, обойдется не дороже 500,0 рублей.

Если раньше выпор диапазона (предела) измерений осуществлялся путем «втыкания» штекера в различные гнезда на передней панели прибора, то сегодня подавляющее большинство приборов имеет пакетный переключатель, вращением рукоятки которого устанавливается нужный предел.

Перед тем как пользоваться тестером-мультиметром необходимо изучить обозначение гнезд, расположенных на лицевой панели прибора, к которым подключаются штекера для замера различного вида электрических параметров.

На простых приборах, предназначенных для измерения напряжения, тока и сопротивления имеется несколько гнезд, обозначенных аббревиатурой «АСV», «DCA» и некоторыми другими буквами (зависит от модели и функциональности прибора). В этих обозначениях буквы означают:

«DC» – гнездо для замера параметров постоянного тока;
«AC» – гнездо для переменного тока;
«V» – напряжение («V» – «В» – вольты);
«A» – ток («A») – амперы).

В некоторых моделях трехзнаковое обозначение может отсутствовать и гнезда обозначаются более понятно: «V~», «V±», «А» и некоторыми другими.

Измерение электрических параметров

При измерении значений интересующих параметров необходимо знать:

напряжение измеряется при параллельном подключении щупов тестера к источнику (электророзетке, клеммам аккумулятора);
ток измеряется в разрыве электрической цепи;
сопротивление, емкость, индуктивность – при подключении щупов к выводам объекта, параметры которого необходимо замерить.

При этом точность проведения замеров для бытовых тестеров обычно составляет 1,0%3,0%, что вызвано схемотехническими решениями и используемыми электронными деталями. Рассмотрим процедуру различных измерений.

Постоянное и переменное напряжение

Постоянное и переменное напряжение измеряется следующим образом.

Подключаем штекера к гнездам на лицевой панели:

черный провод к минусовому (массовому) гнезду, обозначенному значком , «COM» или «┴»;
красный к гнезду «DCV» при измерении постоянного напряжения или к «АCV» – для переменного напряжения;
вращением рукоятки переключателя выбираем нужный диапазон;
подключаем щупы к контактам (клеммам, гнездам) измеряемого источника;
считываем величину напряжения с дисплея.

На точность измерения переменного напряжения влияет сопротивление диодов, которые преобразуют его в постоянное. Однако обычно точность замера вполне достаточна для бытовых нужд.

Типы тестер-отверток

При определении величины тока

При определении величины тока штекера к прибору присоединяются аналогично, а щупы подключаются в разрыв цепи, например, между лампочкой и аккумулятором, или электроплитой и сетевой розеткой. При этом достаточно важно определить диапазон измерений, ибо повышенный уровень тока, протекающего через прибор, может привести к его поломке.

Поэтому в некоторых моделях для замера больших значений переменного и постоянного тока имеются отдельные гнезда или значения на шкале переключателя, обозначаемые как «DC10А» или «АC20А».

Измерение сопротивления

Измерение сопротивления резистора, нити накаливания лампы или электроплиты должно проводиться на обесточенном объекте. Для измерения значения выполняем следующие действия:

переключатель прибора переводим в диапазон, обозначенный «Ω»;
подключаем щупы к концам резистора или контактам электролампочки;
считываем с дисплея величину замера.

Для повышения достоверности результата измерение конкретного образца следует провести при различных положениях переключателя диапазона. Аналогично можно определить обрыв провода. Если прибор показывает нулевое значение, значит провод исправен. Если показания скачут или не определены возможен обрыв провода.

Прозвонка диодов

Прозвонку диодов также проводят в режиме измерения сопротивления. К выводам диода поочередно подключают красный и черный щупы. В одном случае сопротивление будет достаточно большим, во втором находится на уровне сотен ом – нескольких килоом.

Уже эта процедура позволяет определить отсутствие или наличие пробоя «р-n» – перехода. Если тестер при подключении к диоду показывает значение в омах – килоомах, значит красный щуп соединен с анодом электронного прибора.

Дополнительные функции

Современные модели бытовых мультиметров часто позволяют проверить параметры биполярных транзисторов, а также определить индуктивность катушек и емкость конденсаторов. Для этого на шкале переключателя имеется специальный диапазон.

Проверка транзисторов

Проверка транзисторов достаточно специфичная процедура и требуется только лицам занимающимся ремонтом радиоэлектронной аппаратуры. Для определения работоспособности биполярного триода используют процедуру аналогичную прозвонке диодов. Щупы поочередно подключают к выводам «база- эмиттер» и «база- коллектор».

Если показания прибора соответствуют показаниям как при проверке «р-n» – перехода диода, транзистор можно считать исправным. Однако определить коэффициент усиления подобным образом не удастся.

Определение емкости и индуктивности

Определение емкости и индуктивности производится при переключении мультиметра в диапазон «L» (индуктивность) иkb «С» (емкость). Штекеры прибора подключают аналогично измерению сопротивления. При определении емкости электролитических конденсаторов следует соблюдать полярность подключения.

При проведении замеров сопротивления, емкости и индуктивности, а также при работе с диодами и транзисторами следует пользоваться зажимами-«крокодилами». Если щупы прижимать к выводам пальцами, то сопротивление человеческого тела может внести достаточно большую погрешность в результат измерений.

Использование тестера автолюбителем

Некоторые автолюбители ошибочно считают, что тестер – незаменимый помощник при ремонте и диагностике электрооборудования автомобиля. Однако это далеко не так. Даже истинное значение напряжения на клеммах аккумулятора можно определить только при наличии нагрузочной вилки.

Мультиметром можно «прозвонить» проводку и найти участок обрыва провода, проверить перегорание предохранителя, но использовать бытовой прибор для более сложных работ с электроникой современного автомобиля ни в коем случае не следует. Для этого существуют специальные автомобильные тестеры.

Уход за тестером

Уход за бытовым мультиметром не представляет труда и аналогичен уходу за настенными электронными часами. Единственно что требуется для него – не допускать механических повреждений и периодически менять источник питания.

Если тестер вышел из строя, то большинство пользователей предпочитают выкинуть мультиметр и купить новый. Ремонт этих изделий может обойтись дороже стоимости нового тестера.

Источник: https://househill.ru/kommunikacii/electrika/svet/tester.html

Как определить полярность зарядного устройства

Как определить полярность неизвестного вам источника питания? Давайте предположим, что вам в руки попался какой-то блок питания постоянного напряжения, батарейка или аккумулятор. Но на нем не обозначено, где плюс, а где минус. Да, дело быстро решается мультиметром, но что делать, если у вас его нет под рукой? Спокойно. Есть три проверенных рабочих способа.

С помощью воды

Думаю, это самый простой способ определения полярности. Первым делом наливаем водичку в какую-нибудь емкость. Желательно не металлическую. От источника питания с неизвестными клеммами отводим два провода, отпускаем их в нашу водичку и смотрим внимательно на контакты. На минусовом выводе начнут выделяться пузырьки водорода. Начинается электролиз воды.

С помощью сырого картофеля

Берем сырую картофелину и разрезаем ее пополам.

Втыкаем в нее два наших провода от неизвестного источника постоянного тока и ждем 5-10 мин.

Около плюсового вывода на картошке образуется светло-зеленый цвет.

С помощью вентилятора от ПК

Берем вентилятор от компьютера. Он имеет два вывода, а иногда даже три. Третий может быть желтый провод – датчик оборотов. Но его мы все равно использовать не будем. Нас волнуют только два провода – это красный и черный. Если на красном проводе будет плюс, а на черном – минус, то вентилятор у нас будет вращаться

Если же не угадали, то лопасти будут стоять на месте.

Вентилятор используем, если известно, что напряжение источника питания от 3 и до 20 Вольт. Подавать на вентилятор напряжение более 20 Вольт чревато для него летальным исходом.

Заключение

В заключении хотелось бы сказать, что с переменным током эти фишки не прокатывают. А как вы знаете, переменный однофазный ток состоит из двух проводов – фазы и ноля, кто не помнит, как их можно определить, прошу заглянуть вот сюда. Хочется также пожелать вам, чтобы вы никогда не путали полюсовку, потому что “защиты от дурака” (защиты от переполюсовки) ставят не во всех электронных приборах.

Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя. В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса).

Источник: https://mvpclub.ru/kak-opredelit-poljarnost-zarjadnogo-ustrojstva/

Как определить полярность светодиода мультиметром?

Светодиодная лента в последние годы получила самое широкое распространение и по праву является наиболее популярным видом подсветки.

Поэтому каждый обладатель такого освещения рано или поздно сталкивается с ситуациями, когда необходимо оперативно проверить работоспособность ленты в домашних условиях, либо найти причину — почему же она не горит.
Если она у вас при включении моргает или мигает, но по крайней мере загорается, причин может быть несколько. Подробно об этом читайте в отдельной статье.

Здесь же поговорим о тех моментах, когда она вообще «не запускается», либо вам элементарно нужно проверить рабочая она или нет. Сделать это можно даже если поблизости нет напряжения и блока питания.

Проверка светодиодной ленты без блока питания

Если поблизости нет переменного напряжения 220В или источника питания, лента проверяется проще всего, с помощью обыкновенной батарейки. Многие применяют для этого дела крону.

Однако из-за недостаточного выходного напряжения, проверить фактическую яркость светодиодов у вас не получится. Поэтому лучше воспользоваться пальчиковыми элементами А23, которые сразу выдают необходимые в большинстве случаев 12В.

Их можно вытащить из пульта дистанционного управления сигнализации автомобиля или из радиозвонков.

Двумя тонкими проводами соединяете плюс и минус батарейки с соответствующими контактными пятачками на ленте.

При небольшой протяженности подсветки (до 5м) и ее маломощности, этого вполне будет достаточно, чтобы все светодиоды загорелись. Правда с условием, что изделие рассчитано на рабочее напряжение 12 вольт.

Если лента мощная и более протяженная, то здесь может понадобиться уже аккумуляторная сборка на основе так называемых магазинов или контейнеров.

С их помощью можно собирать полноценную светодиодную подсветку, которая ничем не будет уступать обычной. При этом иметь кучу преимуществ и применений.

Не можете найти нужных батареек, но при этом являетесь автолюбителем? Прекрасно.

Автомобильный аккумулятор отлично справится с проверкой лент практически любой мощности и протяженности (в условиях организации домашней подсветки).

Единственная проблема может возникнуть в его демонтаже из под капота машины.

В крайнем случае, если лента у вас еще не смонтирована, то ее всегда можно принести в гараж к автомобилю и проверить непосредственно там, не снимая аккумулятора.

Проверка значительно облегчается, если рядом есть источник соответствующего напряжения.

Чтобы понять рабочая светодиодная лента или нет, достаточно подать на нее требуемые 12-24-36В. Даже паять провода при этом не надо.

Два проводника подсоединяете к выходным клеммам блока, а их кончиками просто прикасаетесь к крайним медными площадками в начале ленты. Если свечение равномерное и не тусклое, то все исправно.

А вот когда ничего не загорается, то нужно искать причину. Самый главный помощник в этом – мультиметр.

В первую очередь проверьте, а выходит ли с блока питания необходимое напряжение? Может быть все дело именно в нем.

Проверять нужно между контактами «+V» и «-V».

Либо «+V» и «COM».

Если напряжение в норме (+ — 10%), то ищите по цепочке дальше.

Если нет мультиметра, можно провести проверку по косвенным признакам. Однако полагаться на них все же не стоит:

после подачи напряжения 220В на блоке должен загореться зеленый светодиод

если прислушаться, то любой источник питания в рабочем состоянии должен издавать слабый характерный шум

Когда этого нет, то можно предположить, что блок не исправен. После чего, все равно придется искать прибор для замера выходного напряжения и подтверждения своих догадок.

Проверка проводов и мест соединения

После блока, проверьте сами провода которыми подключается светодиодная лента.

Иногда они могут быть достаточно протяженными и где-нибудь переломиться. Целостность проводов вызванивается мультиметром в режиме прозвонки.

Если они полностью закрыты термоусадкой и щупами к ним не подлезть, то можно поступить иначе.

Достаточно щупами тестера замерить напряжение на ближайших медных контактах от места подключения проводов.

Если и питающие провода не причем, далее смотрите все места соединения – коннекторы и точки пайки проводников.

Только после этого можно проверить саму светодиодную ленту и ее отдельные элементы.

Прозвонка отдельного светодиода в ленте

Даже перегорание одного светодиода может вызвать неработоспособность целого участка ленты, либо всей подсветки.

Например, такое часто происходит в светодиодных гирляндах.

В ней все светодиоды подключены последовательно, и замыкание одной лампочки приводит к поломке всего изделия, либо отдельной ветви.

Проверяются светодиоды мультиметром, в режиме ”проверка диодов”. Ищите на корпусе специальный значок.

Если соблюдая полярность, щупами мультиметра коснуться контактных ножек, рабочий светодиод должен слегка подсветиться.

Даже если свечения не видно, можно проверить исправность элемента по показаниям на табло. На нем должна отобразиться цифра фиксирующая величину падения напряжения.

При этом вам вовсе не обязательно знать справочные данные ленты. Просто запоминаете цифры и проделайте такие же измерения на соседних светодиодах.
Если показания одинаковые, значит все элементы рабочие. Там, где есть существенные отклонения, там и пробой.

А можно ли проверить SMD диод на герметичных лентах с силиконовой защитой IP65, при этом не снимая слоя изоляции? Да, можно. Для этого несколько модернизируйте измерительные щупы, применив обыкновенные иголки.

Как это сделать, говорится в статье про ремонт гирлянды.

Кстати пробой, чаще всего происходит из-за перегрева. Причины его разные:

чересчур плотный монтаж, когда отдельные участки подсветки располагаются близко друг к другу

монтаж в местах с повышенной температурой (возле нагревательных приборов или непосредственно над кухонной плитой)

Если же вы перепутаете и подключите щупы с обратной полярностью, то экран мультиметра должен показать ”бесконечность” или единицу ”1” в левом углу табло.

Когда при обратной полярности появляется не “единица”, а какие-то другие цифры – это также свидетельствует о наличии неисправности. Такой светодиод необходимо менять.

Помните, чтобы убедиться в работоспособности светодиодов на ленте, проверять их нужно в обе стороны!

Когда нашли неисправный элемент, заменить его для непрофессионала будет делом не простым. Но можно поступить иначе.

Просто вырезаете с двух сторон неисправный участок светодиодной ленты в специальных местах для реза.

И вместо него, через коннекторы или пайку, подсоединяете другой такой же.

Довольно редко, но встречается такая неисправность, как повреждение токоведущих дорожек. SMD элементы будут при этом целыми, а вот весь участок подсветки, начиная с места обрыва дорожки не будет светиться.

Такое может произойти если выгибать led-ленту под произвольными углами без коннекторов или проводов.

Проверка делается тестером в режиме прозвонки. На целостность или обрыв вызванивается каждый участок от одной точки (плюс и минус) до другой.

Как видите, найти причину неисправности или наоборот, убедиться в работоспособности светодиодной ленты, имея дома под руками всего лишь тестер или батарейку, не такая уж и сложная задача.

Источник: https://1000eletric.com/kak-opredelit-polyarnost-svetodioda-multimetrom/

Как узнать полярность мультиметром

Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.

Определение полярности мультиметром

Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов.

Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?

Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).

После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается.

Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу.

В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.

Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.

Определение полярности альтернативными методами

Если случилось так, что мультиметра под рукой нет, а полярность необходимо найти, можно использовать альтернативные и «народные» средства.

К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика.

Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.

Если необходимо подключить блок питания постоянного напряжения или аккумулятор, но на них нет маркировки полярности, а под рукой нет мультиметра, плюс и минус можно определить «народными» методами при помощи подручных материалов.

Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.

Источник: https://moreremonta.info/strojka/kak-uznat-poljarnost-multimetrom/

Как определить плюс и минус при помощи мультиметра

Диод полярность – мультиметром, по внешнему виды или подачей питания

Диоды относятся к категории электронных приборов, работающих по принципу полупроводника, который особым образом реагирует на приложенное к нему напряжение. С внешним видом и схемным обозначением этого полупроводникового изделия можно ознакомиться на рисунке, размещённом ниже.

Общий вид изделия

Особенностью включения этого элемента в электронную схему является необходимость соблюдения полярности диода.

Дополнительное пояснение. Под полярностью подразумевается строго установленный порядок включения, при котором учитывается, где плюс, а где минус у данного изделия.

Эти два условных обозначения привязываются к его выводам, называемым анодом и катодом, соответственно.

Особенности функционирования

Известно, что любой полупроводниковый диод при подаче на него постоянного или переменного напряжения пропускает ток только в одном направлении. В случае обратного его включения постоянный ток не протекает, так как n-p переход будет смещён в непроводящем направлении. Из рисунка видно, что минус полупроводника располагается со стороны его катода, а плюс – с противоположного конца.

Расположение и обозначение выводов

Особенно наглядно эффект односторонней проводимости может быть подтверждён на примере полупроводниковых изделий, называемых светодиодами и работающих лишь при условии правильного включения.

На практике нередки ситуации, когда на корпусе изделия нет явных признаков, позволяющих сразу же сказать, где у него какой полюс. Именно поэтому важно знать особые приметы, по которым можно научиться различать их.

Способы определения полярности

Для определения полярности диодного изделия можно воспользоваться различными приёмами, каждый из которых подходит для определённых ситуаций и будет рассмотрен отдельно. Эти методы условно делятся на следующие группы:

Метод визуального осмотра, позволяющий определиться с полярностью по имеющейся маркировке или характерным признакам;
Проверка посредством мультиметра, включённого в режим прозвонки;
Выяснение, где плюс, а где минус путём сборки несложной схемы с миниатюрной лампочкой.

Рассмотрим каждый из перечисленных подходов отдельно.

Визуальный осмотр

Этот способ позволяет расшифровать полярность по имеющимся на полупроводниковом изделии специальным меткам. У некоторых диодов это может быть точка или кольцевая полоска, смещённая в сторону анода. Некоторые образцы старой марки (КД226, например) имеют характерную заострённую с одной стороны форму, которая соответствует плюсу. С другого, совершенно плоского конца, соответственно, располагается минус.

Обратите внимание! При визуальном обследовании светодиодов, например, обнаруживается, что на одной из их ножек имеется характерный выступ.

По этому признаку обычно определяют, где у такого диода плюс, а где противоположный ему контакт.

Применение измерительного прибора

Самый простой и надёжный способ определения полярности – использование измерительного устройства типа «мультиметр», включённого в режим «Прозвонка». При измерении всегда нужно помнить, что на шнур в изоляции красного цвета от встроенной батарейки подаётся плюс, а на шнур в чёрной изоляции – минус.

После произвольного подсоединения этих «концов» к выводам диода с неизвестной полярностью нужно следить за показаниями на дисплее прибора. Если индикатор покажет напряжение порядка 0,5-0.7 Вольт – это значит, что он включён в прямом направлении, и та ножка, к которой подсоединён щуп в красной изоляции, является плюсовой.

В случае если индикатор показывает «единицу» (бесконечность), можно сказать, что диод включён в обратном направлении, и на основании этого можно будет судить о его полярности.

Дополнительная информация. Некоторые радиолюбители для проверки светодиодов используют панельку, предназначенную для измерения параметров транзисторов.

Диод в этом случае включается как один из переходов транзисторного прибора, а его полярность определяется по тому, светится он или нет.

Включение в схему

В крайнем случае, когда визуально определить расположение выводов не удаётся, а измерительного прибора под рукой не имеется, можно воспользоваться методом включения диода в несложную схему, изображённую на рисунке ниже.

Проверка с помощью лампочки

При его включении в такую цепь лампочка либо загорится (это значит, что полупроводник пропускает через себя ток), либо нет. В первом случае плюс батарейки будет подключён к положительному выводу изделия (аноду), а во втором – наоборот, к его катоду.

В заключение отметим, что способов, как определить полярность диода, существует довольно много. При этом выбор конкретного приёма ее выявления зависит от условий проведения эксперимента и возможностей пользователя.

Источник: https://m-gen.ru/raznoe-2/diod-polyarnost-multimetrom-po-vneshnemu-vidy-ili-podachej-pitaniya.html

Как определить фазу и ноль мультиметром

Главное, что вы должны знать: у обычного цифрового мультиметра, нет отдельного режима для определения фазы или нуля, узнать это можно лишь увидев на экране величину напряжения или не увидев его.

По большому счету, принцип определения фазы тестером, схож с работой обычной индикаторной отвертки, где фаза определяется по свечению встроенной лампы, которая загорается только при наличии цепи фаза – сопротивление – лампа — ёмкость (человек).

Ток, с фазы, протекающий через такую индикаторную отвертку, проходит через высокое сопротивление, встроенное в индикатор, затем также через лампу в ней, а потом попадает в ёмкость – в качестве которой выступает человек (для этого мы и касаемся задней стороны индикаторной отвертки при определении) и только при наличии всех участников такой цепи, лампа будет гореть.

Как найти фазу мультиметром

Чтобы определить фазу с помощью мультиметра, выставляем на нём режим определения напряжения переменного тока, который на корпусе тестера чаще всего обозначен как V~, при этом, всегда выбирайте предел измерения — уставку, выше предполагаемого напряжения сети, обычно это от 500 до 800 Вольт. Щупы подключаются стандартно: черный в разъем “COM”, красный в разъем «VΩmA».

В первую очередь, перед тем как искать фазу мультиметром, необходимо проверить его работоспособность, а именно работу режима вольтметра – определения напряжения переменного тока. Для этого проще всего попробовать определить напряжение в стандартной, бытовой розетке 220в.

Как проверить мультиметром напряжение в розетке 220в

Для измерения напряжения в розетке цифровым тестером, необходимо вставить щупы в гнезда розеток, полярность при этом неважна, главное при этом — не касаться руками токопроводящих частей щупов.

Еще раз напомню, что на мультиметре должен быть выставлен режим определения напряжения переменного тока, предел измерения выше 220в, в нашем случае 500В, щупы подключены в разъемы «COM» и «VΩmA».

Если мультиметр рабочий и нет проблем с подключением розетки или перебоев с электроснабжением, то прибор покажет вам напряжение близкое к 220-230В.

Такого простого теста достаточно чтобы продолжить поиск фазы тестером. Сейчас, в качестве примера, мы определим какой из двух проводов, например, выходящих из потолка для люстры, фазный.

Если бы провода было три – фаза, ноль и заземление, то достаточно было бы измерить напряжение на каждой из пар, точно так же, как мы определяли его в розетке. При этом между двумя проводами напряжения практически бы не было – между нолем и заземлением, соответственно оставшийся третий провод фазный. Ниже представлена наглядная схема определения.

Если же провода, для подключения светильника, только два и вы не знаете какой из них каакой, то опознать их таким образом не получится. Тогда нам и приходит на помощь метод определения фазы мультиметром, который я сейчас опишу.

Всё достаточно просто, мы просто должны создать условия для протекания через тестер электрического тока, и зафиксировать его. Для этого просто создаём электрическую цепь, по тому же принципу, что и у индикаторной отвертки.

В режиме проверки напряжения переменного тока, с выбранном пределом 500В, красным щупом прикасаемся к проверяемому проводнику, а черный щуп зажимаем пальцами рук либо касаемся им заведомо заземленной конструкции, например, радиатора отопления, стального каркаса стены и т.п. При этом, как вы помните, черный щуп у нас воткнут в разъем COM мультиметра, а красный в VΩmA.

Если на проверяемом проводе будет фаза, мультиметр покажет на экране достаточно близкую к 220 Вольтам величину напряжения, в зависимости от условий тестирования она может быть разной. Если же провод не фазный, значение будет или нулевым, или очень низким, до нескольких десятков вольт.

Еще раз напомню, ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ, ЧТО НА МУЛЬТИМЕТРЕ ВЫБРАН РЕЖИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, а не какой-нибудь другой.

Вы, должно быть скажете, что метод достаточно рискованный, становится частью электрической цепи и добровольно попасть под напряжение захочет не каждый.

И хотя такой риск есть, он минимальный, ведь, как и в случае с индикаторной отверткой, напряжение из сети проходит через большое сопротивление резистора, встроенного в мультиметр и удара током не происходит.

А работоспособность этого резистора, мы проверили, предварительно измерив напряжение в розетке, если бы его там не было, сложились бы все условия для короткого замыкания, которое, уверяю вас, вы бы сразу обнаружили.

Конечно, как я уже писал выше, лучше вместо руки использовать заземленные конструкции – радиаторы и трубы отопления, стальной каркас здания и т.д. но, к сожалению, такая возможность есть не всегда и нередко приходится браться за щуп самому.

Бывалые электрики советуют в таких случаях всё же принять дополнительные меры безопасности: стоять на резиновом коврике или в диэлектрической обуви, касаться щупа сперва кратковременно, правой рукой и лишь не обнаружив опасных воздействий тока, выполнить измерение.

В любом случае это единственный, самый надежный и простой способ определить фазу бытовым мультиметром самому.

Как найти ноль мультиметром

Ноль, чаще всего, находится мультиметром относительно фазного провода, т.е. сперва, способом, описанным выше, вы находите фазу, а затем установив красный щуп на неё, касаетесь других проводников и когда тестер на экране покажет 220В (+/- 10%), тогда вы поймете, что второй провод нулевой рабочий или нулевой защитный (заземление).

Определить же то, является провод нулем или заземлением одним мультиметром, довольно сложно, ведь по сути, эти проводники одно и то же и нередко просто дублируют другу друга. В определенных системах заземления ноль и зазмление даже связаны между собой в электрощите и очень тяжело точно их выявить.

Проще всего, в таком случае, отключить от шины заземления в электрощите вводной провод, тогда, во всей квартире или доме, при проверке напряжения, между фазой и проводами заземления, вы не получите 220В, как при проверке нуля и фазы.

Так же стоит отметить тот факт, что если в электрощите установлена дифференциальная защита — УЗО или автоматический выключатель дифференциального тока, он обязательно сработает, при проверке проводов заземления относительно любого другого проводника, даже нулевого.

Если же вы знаете более надежные и универсальные методы определения фазы и нуля цифровым мультиметром – обязательно пишите об этом в комментариях к статье, кроме того приветствуются любые мнения, опыт, здоровая критика или вопрос.

Так же вступайте в нашу группу ВКонтакте, следите за появлением новых материалов.

Источник: https://rozetkaonline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/181-kak-opredelit-fazu-i-nol-multimetrom

Как проверить полярность проводов мультиметром

UPD: Вчера нашел время для подключения задних динамиков. Достал нужные провода из стойки взял тестер и принялся измерять.
Попытка 1: Ранее мне посоветовали найти минус, способом прозвона проводов слева и справа. Попытка оказалась неудачной. Общего минуса нет. Левые и правые провода между собой не прозваниваются.

Пробовал при выключенной и включенной магнитоле.
Попытка 2: При включенной магнитоле, на небольшой громкости решил проверить напряжение, а заодно и полярность на каждом из выходов, для правого и левого динамика. Данное действие меня немного смутило, так как тестер показывал напряжение всего 0.10 Вольта.

Зато сразу стала известна полярность для каждого из проводов:
Задняя левая дверь: оранжево-синий (МИНУС); сине-белый (ПЛЮС);
Задняя правая дверь: желто-зеленый (ПЛЮС); зелено-черный (МИНУС);
Проверка: Проверку выполнял следующим образом. Динамики в полке, полка на месте, провода к динамикам подключены.

Подключил в пороге согласно измеренной полярности: звук отличный, бас присутствует. Затем для проверки поменял полярность на одном из динамиков: звук изменился немного в худшую сторону, бас практически пропал.

После этого все хорошо заизолировал, проложил аккуратно провода от полки до порога, там где была гофра уложил провода обратно в гофру, прикрутил пластиковую облицовку стойки.Звук меня радует, большего пока не хочется. Может шумку попозже добавлю. Фоток не делал, так как фотик на телефоне без автофокуса, мелкие делали не берет.

Всем большое спасибо за советы! Удачи! Ровных дорог!

Мультиметр (ММ), часто называемый универсальным контроллером или тестером, позволяет проводить различные виды электрических измерений с помощью одного устройства. Каждому электрику, даже любителю, следует знать, как прозвонить провода мультиметром, проводить измерения напряжения, постоянного или переменного тока перед проведением ремонта электрооборудования.

Области применения мультиметра

Прибор чаще всего выполняет роль вольтметра, амперметра и омметра. Используется для проверки электрических сопротивлений или электрических компонентов. Они могут использоваться для тестирования батарей, бытовой электропроводки, электродвигателей и источников питания, а также в других измерительных приложениях:

постоянного напряжения и тока;
электрического сопротивления;
ёмкости;
частоты;
для прозвонки проводов и кабелей машин;
параметров транзисторов и диодов;
переменного напряжения и тока;
определение среднего и пикового значений;
измерения сопротивления с постоянным напряжением;
измерения сопротивления с постоянным током.

Виды измерительных тестеров

Мультиметр объединяет три разных типа счётчиков (амперметр, вольтметр и омметр) в одно устройство. Некоторые приборы могут выполнять другие типы измерений: например, могут измерять ёмкость конденсаторов, тестировать диоды или транзисторы.

Существует три типа мультиметров:

Цифровой мультиметр (ЦММ), который отображает измерения на цифровом экране. Он наиболее часто используется для тестирования. Аналоговый мультиметр (АММ), часто используется для тестирования оборудования hi-fi. Он включает в себя преобразователь напряжения тока и магнитоэлектрический амперметр. Эта модель не требует батареи для измерения тока и напряжения.
Мультиметры Fluke.

ЦММ имеет два щупа: положительный и отрицательный, обозначенные чёрным и красным цветом, источник питания 9 В (обычно батарейка «Крона»), ЖК-дисплей, ручки для выбора необходимого диапазона режимов, внутренней схемы, состоящей из схемы формирования сигнала, аналого-цифрового преобразователя. Преимуществами цифрового ММ являются его электронный дисплей, высокая точность прозвонки, способность считывать как положительные, так и отрицательные значения.

АММ сконструирован с использованием измерителя движущейся катушки и указателя для индикации показаний на шкале. Когда ток проходит через катушку, магнитное поле индуцируется в катушке, реагирующей с магнитным полем постоянных магнитов.

Возникающая сила приводит к тому, что указатель, прикреплённый к барабану, отклоняется на шкале, указывая на текущее показание.

Он состоит из пружин, прикреплённых к барабану, которые обеспечивают противоположно направленную к движению барабана силу для управления поворотом указателя.

Преимущества АММ в том, что он недорогой, не требует батареи, может измерять колебания показаний. Следует точно знать, как прозванивать мультиметром. Двумя основными факторами, влияющими на измерение, являются чувствительность и точность. Чувствительность относится к обратному току полного отклонения шкалы и измеряется в омах на вольт.

Fluke защищен от переходного напряжения. Это небольшое портативное устройство, используемое для прозвонки проводов мультиметром, измерения напряжения, тока и тестовых диодов. Он имеет несколько положений для выбора нужной функции.

Fluke автоматически изменяет диапазон для выбора большинства измерений. Это означает, что величина сигнала не должна быть известна или определена для точного считывания, она непосредственно перемещается в соответствующий порт для желаемого измерения.

Предохранитель защищён для предотвращения повреждения, если он подключён к неправильному порту.

Источник: https://crast.ru/instrumenty/kak-proverit-poljarnost-provodov-multimetrom

Как проверить блок питания ноутбука? Это просто!

«На зарядку — становись!» – скомандовали вы своему ноутбуку еще пару часов тому назад. И, спустя два часа, с удивлением обнаружили, что воз и ныне там.

Вам уже пора бежать на презентацию, прихватив с собой ноутбук, с которого вы, собственно, и собрались ее запустить, а ноут даже не думал начинать заряжаться. Или думал, но не начал.

Или начал, но не зарядился. В общем, это теперь уже всё равно, и вам совсем не легче от того, что вы так предусмотрительно поставили ваш лэптоп заряжаться заранее. И полегчает вам только тогда, когда выяснится, что шнур вашей зарядки дотягивается до ближайшей розетки в помещении, где запланирована презентация.

Или у вас есть удлинитель, и общими усилиями (шнура адаптера и удлинителя) вы таки дотянетесь до вожделенной розетки.
Короче, что-то не так с вашим блоком питания для ноутбука Asus, пока что ни разу вас не подводившего.

Или с зарядкой для ультрабука Dell, который вы только что купили, восхитившись поистине космическим дизайном. Да и от блока питания Lenovo вы такого тоже не ожидали, потому что зарядку приобрели совсем недавно, и для поломок как бы, рановато.

В общем, независимо от того, какая у вас марка ноутбука, начнете вы с одного и того же. А именно – с проверки стабильной работы электросети. Попробуйте поставить на зарядку, например, мобильный телефон.

Индикатор зарядки тут же побежал вверх, весело перебирая делениями? Значит, с напряжением в сети все в порядке.

Следовательно, проблему с зарядкой аккумулятора нужно искать либо в самом аккумуляторе, либо в блоке питания. Что касается аккумулятора, о неполадках в своей работе он начинает сигналить заранее (например, начиная разряжаться всё быстрее и быстрее). Также батарею ноутбука можно быстренько протестировать какой-нибудь программкой вроде BatteryMark или BatteryEater. Убедившись окончательно, что подвел вас именно блок питания, следует переходить к диагностике и поиску поломки.

Проверка блока питания ноутбука

При диагностике блока питания действуем по вполне логичному и традиционному принципу – от простого к сложному. В данном случае это означает, что сначала следует произвести внешний осмотр зарядки на предмет визуально заметных повреждений. И только если внешних неполадок не обнаружится – переходить к тестированию при помощи диагностического оборудования.

① Внешний осмотр устройства

Итак, при внешнем осмотре устройства следует обратить внимание на шнур и вилку зарядки. Очень часто неисправность прячется под слоем изоляции в местах сгиба сетевого шнура. В случае с ноутбуком, такие «перегибы» в прямом смысле слова абсолютно логичны – иначе как сложить блок питания в сумку? Но, как говорится, от того не легче – в этих местах и происходит разрыв контактов.

Заодно не мешает посмотреть и на состояние разъёма ноутбука, в который вы вставляете штекер зарядного устройства. Если он разболтан, то велика вероятность, что там отошел контакт, обеспечивающий связь с материнской платой. Если же визуально все в норме – переходим к следующему этапу.

② Аппаратная диагностика – проверка напряжения

Для аппаратной диагностики вам потребуется мультиметр. Обращаться с ним не так уж сложно, зато очень полезно научиться. Так вы быстрее будете находить ответы на вопросы относительно поломок вашей техники – сейчас и в будущем. Итак, включаете мультиметр и, так как вам сейчас нужно будет измерить напряжение, переводите показатели в вольты. Затем подключаете тестеры – черный и красный проводки. Красный – это у нас плюс, а черный, соответственно, минус.

После этого берете зарядку и смотрите значение выходного напряжения, указанное на корпусе. Если указан показатель меньше 20 В – ставим тумблер мультиметра на цифру 20. Если там ровно 20 или же больше – ставите переключатель на 200.

Обычно показатель выходного напряжения для зарядок ноутбуков составляет 20 В или меньше. Далее красный тестер нужно ввести в штекер зарядного устройства, а черный тестер приложить сверху штекера.

Если на экране тестера высветилось число, совпавшее с написанным на зарядке – всё в порядке.

Если (вдруг!) высветился минус – поменяйте местами клеммы. Если число немного больше – это тоже нормально. Если же значение меньше – значит, придется или разбирать и ремонтировать самостоятельно, или нести в ремонт, или покупать новую зарядку.

Сегодня совсем не проблема купить родной блок питания для ноутбука Hewlett-Packard, родную зарядку для ноутбука Sony, для Asus, для Dell – в общем, найти блоки питания для ноутбуков любой марки и модели не проблема. Если же ваш ноут настолько древний, что зарядки персонально для него уже давно не выпускают – всегда можно подобрать совместимую.

Для этого нужно ориентироваться на размеры штекера, выходное напряжение, силу выходного тока, мощность и совместимость полярности штекера и разъема.

③ Аппаратная диагностика – подключение нагрузочных резисторов

Если предыдущая проверка показала, что всё в норме, это значит, что в обычном режиме ваш блок питания справляется со своими обязанностями великолепно. Однако блок питания должен иметь и некоторый запас прочности на случай перепадов напряжения в сети. Во всяком случае, если ноутбук не слишком старый. Выдерживает ли такие испытания ваша зарядка? Для этого нужно провести диагностику с подключением нагрузочных резисторов.

Берете для проверки нагрузочные резисторы мощностью 20-25 Вт, производите проверку (вы уже знаете, как!) и сопоставляете полученный результат с указанным в техпаспорте. Если совпали – хорошо, если нет – значит, с блоком все-таки проблема. Если ноутбук настолько старый, что и техпаспорт давно утерян, и на сайте производителя модель описана не слишком подробно и, вообще, не понятно, выдержит ли блок питания такую проверку – лучше не рискуйте.

④ Аппаратная диагностика – проверка сопротивления

В случае, если все диагностика собственно зарядного устройства не выявила неисправностей, вам стоит еще раз проверить шнур. Бывает, что разрыв контакта произошел из-за одноразовой нагрузки (например, шнур попал под очень тяжелую вазу на столе или на него случайно поставили принтер). Тогда внешне всё будет в целости и сохранности, но это совсем не будет означать, что всё работает. Для проверки вам, опять же, понадобится мультиметр.

На этот раз его нужно перевести в режим омметра. Далее выставляете предел измерения (обычно это 200 Ом или 2000 Ом). Какой нужен предел, вы легко помете, включив мультимер. Если высветилась цифра «1» — предел выставлен неправильно, нужно попробовать другое значение.

Если высветится показатель в оммах – значит, цепь работает. Если появятся буквы «O.L.», или какое-то неадекватно большое число, или будет упорно выскакивать единица – значит, кабель зарядки таки перебит.
Что же, это наиболее простая из всех возможных неисправностей.

Можно купить новый шнур для зарядки, можно попытаться отремонтировать старый.

Ремонт самого блока питания несколько сложнее, как минимум из-за трудоёмкости разборки блока питания. Плюс к этому нужно обладать зорким взором, чтобы обнаружить микротрещины, мелкие пятнышки потемнения, легкие вздутия конденсатора и массу других нюансов, которые непосвященному пользователю попросту незаметны.

Если вы обладаете хоть минимальной технической подготовкой и немалым терпением – обязательно разберетесь и с техническим устройством зарядки тоже!

Источник: https://batterion.ru/news/kak-proverit-blok-pitaniya-noutbuka-eto-prosto

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как вырабатывается электричество