Что в лампочке - Электро Дело

Почему мигает выключенная энергосберегающая лампочка?

Многие люди уже давно заменили обычные лампы накаливания на энергосберегающие, и некоторые из них столкнулись с проблемой мигания лампочки при выключенном свете.С чем связано это неприятное явление и какие электромонтажные работы проводить в связи с этим, разберёмся в нашей статье.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПОЧКИ ИМЕЮТ НЕМАЛО ПЛЮСОВ, НО МИГАНИЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ «ФИРМЕННЫМ» МИНУСОМ

Почему мигает энергосберегающая лампочка при выключенном свете?

Подобный феномен встречается в помещениях, где установлены выключатели со светодиодной подсветкой. При выключении света светодиод загорается и указывает ночью путь к выключателю. Это очень удобно для пользователей, но не слишком вписывается в схему работы энергосберегающей лампочки – при функционировании с таким светодиодным выключателем лампочки начинают мигать, что особенно заметно в тёмное время суток.

Засыпать под такую безмолвную «дискотеку» понравится далеко не каждому. В отличие от ламп накаливания, люминесцентные и светодиодные лампы работают от постоянного источника питания. И на первый взгляд это может показаться странным – ведь на лампу в люстре подаётся переменное напряжение в 220 В, а выпрямителей для создания постоянного напряжения в патронах и люстрах нет. Однако этот выпрямитель находится внутри любой современной лампы.

СТРОЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПОЧКИ

Энергосберегающие лампочки имеют электронную плату, находящуюся между цоколем и трубкой. Эти платы называются электронными балластами, обеспечивающими работу прибора.

На вход диодного моста (выпрямителя) подаётся переменное напряжение, а на выходе мы получаем уже постоянное напряжение. Для сглаживания пульсаций напряжения в лампу устанавливается сглаживающий конденсатор, он-то и является причиной, по которой мигает выключенная лампочка. Впрочем, если говорить точнее, конденсатор является лишь одной из составляющих причины мигания лампочки. Дело в том, что в выключателях с подсветкой в выключенном положении протекает электрический ток, который служит питанием для светодиода. И движется он по схеме «сеть-подсветка-люстра-сеть». Этот ток имеет незначительную величину (около сотой части ампера) и никак не влияет на счётчик. Этот самый ток, питающий светодиод, протекая через люстру, заряжает конденсатор в электросхеме. Как только конденсатор получает заряд тока, достаточный для запуска, происходит активизация схемы, а, следовательно – вспышка энергосберегающей лампочки. После этого конденсатор тут же разряжается, лампочка гаснет, и цикл начинается заново.

ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ – ПРИЧИНА МИГАНИЯ ЛАМПОЧКИ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ СВЕТЕ

Самой большой проблемой мигания лампочки является вовсе не дискомфорт для пользователя, а быстрая выработка ресурса лампочки – её хватает на 1-2 месяца, после чего прибор можно смело выкидывать. А ведь стоимость энергосберегающей лампы не так мала, чтобы менять её раз в пару месяцев.

Производители энергосберегающих лампочек, знакомые с данной проблемой, могут делать на упаковке приписки вроде таких: «Нельзя использовать с клавишными выключателями с подсветкой, фотоэлементами, регуляторами яркости, диммерами, таймерами и пр.», однако это не является обязательной информацией.

Как устранить проблему мигания лампочки?

Есть несколько способов сделать так, чтобы энергосберегающая лампочка не мигала.

Самым очевидным и простым решением будет отключение индикатора на выключателе. Это позволит избавиться от проблемы без дополнительных затрат.

Вскройте крышку выключателя
Отключите или перекусите провода, идущие к подсветке

Не перепутайте провода подсветки с силовыми проводами!

Теперь при отключённом свете ток, подзаряжающий конденсатор, не будет протекать, а лампа перестанет мигать.

ОТКЛЮЧИТЕ ПОДСВЕТКУ КЛАВИШИ, И ЛАМПОЧКА В ЛЮСТРЕ ПЕРЕСТАНЕТ МИГАТЬ

Выключатель с негорящей подсветкой может показаться кому-то не слишком привлекательным, так как он будет выглядеть как сломанный. Вы можете заменить все нужные выключатели на обычные, без светодиодов.

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

Если в вашей люстре несколько рожков, вы можете вкрутить параллельно с энергосберегающими лампами обычную. При таком раскладе ток, подзаряжавший ранее конденсатор, будет уходить в нить накала. Однако такой способ вряд ли понравится тем, кто целенаправленно сменил обычные лампочки на энергосберегающие для экономии. Кроме того, в светильнике просто может не быть места для такой лампочки, да и выглядит она иначе, и будет нарушать гармонию и эстетичность прибора.

ПОДКЛЮЧИТЕ ОБЫЧНУЮ ЛАМПОЧКУ ВМЕСТЕ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ

Подключаем дополнительное сопротивление

Если менять выключатель не хочется, и вкручивать обычную лампочку – тоже, остаётся вариант подключения резистора (дополнительного сопротивления) параллельно лампе.

Номинальное сопротивление нужного резистора должно составлять 50 кОм, а мощность – 2 Вт. Стоит он недорого, и приобрести его можно в любом радиолюбительском магазине.

В работе люстры резистор никак участвовать не будет, а в отключённом состоянии, когда включается подсветка выключателя, он будет потреблять ток, заряжающий конденсатор в лампочке. Чтобы обеспечить достаточную безопасность этого решения, изолируйте резистор при помощи термоусадочной трубки. Подключить его можно в плафоне, распределительной коробке или у патрона лампы.

РЕЗИСТОР В СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Соединяем подсветку с сетью

Если отдельным проводом соединить подсветку и сеть, лампочка перестанет мигать при выключенном свете. Однако подсветка работать будет постоянно – и когда люстра включена, и когда оны выключена. Дополнительные энергозатраты при этом минимальны, и потому данное решение можно считать одним из самых удачных.

Из нескольких перечисленных способов вполне можно выбрать наиболее подходящий для вас и воспользоваться им, ведь выпуск энергосберегающих ламп, не реагирующих на выключатели с подсветкой, пока не налажен, а отказываться от современных ламп и возвращаться к обычным будет слишком нерационально.

Специалисты компании «Адмирал» хорошо знакомы с проблемой мигающих лампочек, и учитывают возможность возникновения данной проблемы при установке переключателей в процессе своей работы. Воспользовавшись нашими услугами, вы не будете нуждаться в дополнительных работах, связанных с решением подобной проблемы!

Остались вопросы?

Закажите консультацию,
и мы подберем для вас идеальное решение!

Источник: https://admiral-oz.ru/blog/pochemu-migaet-vyklyuchennaya-lampochka-i-kak-eto-ispravit

Энергосберегающие лампочки — Светал

Энергосберегающие лампочки, сравнительно недавно появились на рынке, но уже успели стать популярными. Сокращение потребления энергии и уменьшения углеродного следа, стали одними из самых важных проблем современности. Одним из самых простых способов повышения энергоэффективности дома является установка энергосберегающих лампочек, а не лампочек накаливания. Но что такое эти энергосберегающие лампочки и как они работают? Почему они потребляют меньше энергии?

Энергосберегающие лампочки

Энергосберегающие лампочки — это на самом деле компактные люминесцентные лампы, которые принципиально отличаются от лампочек накаливания.

Лампочки накаливания можно приобрести с различными выходами мощности — стандартная лампочка потребляет либо 60 Вт, либо или 100 Вт энергии, это означает, именно столько энергии она используют за час.

Энергосберегающие лампочки используют только 9 или 11 Вт каждый час, поэтому экономят значительную часть энергии. При этом и лампочки накаливания и лампочки энергосбережения дают одинаковое количество света.

Недостатком энергосберегающих лампочек считается то, что они намного дороже ламп накаливания, но этот недостаток компенсируется их гораздо более продолжительным сроком службы. Срок службы энергосберегающей лампы составляет более года.

Как работают энергосберегающие лампочки?

Стеклянные трубки лампы (колба), заполнены газом, который представляет собой пары ртути. Лампа также содержит электронную плату, через который проходит электричество при включении света. Данный процесс, приводит к тому, что пары ртути выделяют свет в ультрафиолетовом диапазоне, что, в свою очередь, стимулирует фосфорное покрытие внутри стеклянных трубок для получения света в видимом диапазоне.

Экологические преимущества

Более низкое потребление энергии энергосберегающими лампами означает, что они не вносят большой вклад в увеличение уровня углекислого газа в атмосфере. Каждая низкоэнергетическая лампочка, используемая для замены традиционной лампы накаливания, экономит примерно в 2 раза больше собственного веса в выбросах углекислого газа в течение своей жизни.

Утилизация ламп низкой энергии

Как и традиционные лампочки накаливания, энергосберегающие лампы также изготавливаются с использованием очень небольшого количества ртути. Это не вызывает проблем при ее использовании, но такую лампочку необходимо утилизировать очень осторожно.

Выкидывать лампочки в мусорку не самый хороший вариант, так как пары ртути могут попасть в окружающую среду и значительно ей навредить. Во время переработки таких лампочек.

Все ее составляющие (ртуть, стекло, металл) перерабатываются и используются заново.

Источник: http://svetal.pro/articles/energosberegayushhie-lampochki/

Беспроводная скрытая камера в лампочке Alfawise JD-T8610-Q2

Беспроводная скрытая камера все чаще используется в офисах или для домашней безопасности. В силу своей универсальности и скрытности такие приборы не раз помогали разоблачить вора или просто быть спокойным, что в квартире все в порядке. Сегодня на обзор попала недорогая модель — Alfawise JD-T8610-Q2.

Спецификации

Возможности	Interphone, обнаружение движения, ночное видение, видеозапись в реальном времени, удаленное управление, скриншот
Разрешение	960 x 960
Расстояние до WiFi	до 10 м
Хранилище	Micro SD-карта до 64 ГБ
Радиус охвата	6 м
Определение перемещений	4 м
Совместимые операционные системы	Android, IOS
Размеры изделия	14,50 х 6,80 х 6,80 см
Вес	0,1360 кг

Внешний вид

На первый взгляд это обычная светодиодная лампа мощностью 3W, которая устанавливается в любом светильнике. Тем не менее, внутри установлена IP-камера, которая снимает панорамное изображение на 360 градусов.

Объектив очень широкоугольный, что на выходе дает эффект «рыбий глаз». Девайс умеет вести запись в разрешении 960х960 и частотой 20 кадров в секунду, сохраняя ее на флешку или непосредственно на смартфон. Имеется встроенный динамик и микрофон, что позволяет общаться с присутствующими в комнате с помощью смартфона или другого девайса.

Товар имеет типичные для LED-лампы габариты и форму. Единственное отличие — тут есть дополнительные элементы. Линза объектива размещена на переднем конце, рядом с ней — решетки для громкоговорителя, в центральной части сбоку есть слот для SD-карты и вентиляционные отверстия. Сам корпус выполнен из высококачественных материалов, в основании установлен стандартный держатель E27.

На что способен?

Как писалось выше, видео может записываться на флешки до 64 ГБ, но не стоит беспокоиться о нехватки памяти во время записи. Дело в том, что она автоматически продолжается, при этом удаляются старые файлы. Благодаря формату сжатия H.264+ памяти хватит на большее количество данных, чем со стандартным форматом H.264.

Рядом с линзой, расположен громкоговоритель с микрофоном. Это значит, что можно не только смотреть, что происходит в помещении, но и разговаривать в режиме реального времени с людьми, находящимися внутри.

Наиболее важной характеристикой является датчик движений. Объектив сканирует все вокруг себя, без так называемых «слепых зон». В случае обнаружения выполняются следующие действия:

Звуковое предупреждение;
Снимок злоумышленника;

Источник: https://shop-maniac.ru/reviews/besprovodnaya-skrytaya-kamera-v-lampochke-alfawise-jd-t8610-q2.html

Взгляд изнутри: светодиодные лампочки

В последнее время был поднят ажиотаж вокруг светодиодных ламп, которые должны заменить собой обычные лампы Ильича. И как поведал главный нанотехнолог России, такие лампы скоро поступят в продажу в Москве и Санкт-Петербурге. Конечно, всё было обставлено с пафосом: первым оценил новинку В.В.Путин.

Мне удалось достать лампочку от «Оптогана» одним из первых, к тому же в руках у меня оказались ещё одна лампочка российского производства («СветаLED» или «SvetaLED»), правда побитая жизнью, но рабочая, и китайский NoName, которую с лёгкостью можно купить на ebay или dealextreme.com.

Когда мне в руки попадает хоть какой-либо мало-мальски ценный и интересный предмет (от теней для век до процессора или CD) мне сразу хочется его разобрать и заглянуть внутрь, увидеть, как это всё устроено и работает. Видимо, это и отличает учёных от обывателей. Согласитесь, какой нормальный человек будет разбирать лампочку за 1000 рублей, но что поделать – партия сказала: надо!

Часть теоретическая

Как Вы думаете, почему все так озабочены заменой ламп накаливания, которые стали символом целой эпохи, на газоразрядные и светодиодные?

Конечно, во-первых, это энергоэффективность и энергосбережение. К сожалению, вольфрамовая спираль больше излучает «тепловых» фотонов (т.е.

свет с длинной волны более 700-800 нм), чем даёт света в видимом диапазоне (300-700 нм). С этим трудно спорить – график ниже всё расскажет сам за себя. С учётом того, что потребляемая мощность газоразрядных и светодиодных ламп в несколько раз ниже, чем у ламп накаливания при той же освещённости, которая измеряется в люксах.

Таким образом, получаем, что для конечного потребителя это действительно выгодно. Другое дело – промышленные объекты (не путать с офисами): освещение пусть и важная часть, но всё-таки основные энергозатраты связаны как раз с работой станков и промышленных установок. Поэтому все вырабатываемые гигаватты уходят на прокатку труб, электропечи и т.

д. То есть реальная экономия в рамках всего государства не так уж и велика.

Во-вторых, срок службы ламп, пришедших на замену «лампочкам Ильича», выше в несколько раз. Для светодиодной лампы срок службы практически неограничен, если правильно организован теплоотвод. В-третьих, это инновации/модернизации/нанотехнологии (нужное подчеркнуть).

Лично я ничего инновационного ни в ртутных, ни в светодиодных лампах не вижу. Да, это высокотехнологичное производство, но сама идея – это всего лишь логичное применение на практике знания о полупроводниках, которому лет 50-60, и материалов, известных около двух десятилетий.

Так как статья посвящена светодиодным лампам, то я более подробно остановлюсь на их устройстве. Давно известно, что проводимость освещённого полупроводника выше, чем проводимость неосвещённого (Wiki). Каким-то неведомым образом свет заставляет электроны бегать по материалу с меньшим сопротивлением.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Какой тип цоколя у обычной лампочки

Фотон, если его энергия больше ширины запрещённой зоны полупроводника (Eg), способен выбить электрон из так называемой валентной зоны и закинуть в зону проводимости.

Схема расположения зон в полупроводнике. Eg – запрещённая зона, EF – энергия Ферми, цифрами указано распределение электронов по состояниям при T>0 (источник)

Усложним задачу. Возьмём два полупроводника с разным типом проводимости n и p и соединим вместе.

Если в случае с одним полупроводником мы просто наблюдали увеличение тока, протекающего через полупроводник, то теперь мы видим, что этот диод (а именно так по-другому называется p-n-переход, возникающий на границе полупроводников с различным типом проводимости) стал мини-источником постоянного тока, причём величина тока будет зависеть от освещённости. Если выключить свет, то эффект пропадёт. Кстати, на этом основан принцип работы солнечных батарей.

На стыке полупроводников p и n типа возникающие после облучения светом заряды разделяются и «уходят» каждый к своему электроду (источник)

Источник: http://www.nanometer.ru/2011/10/26/led_263379.html

Лампочка, гори!

4 октября 2019 г. в 11:45
27521

На этот раз Алексей Филиппов (г. Львов) и Михаил Ярошенко (SamElectric.ru) популярно расскажут про устройство и электрические схемы современных светодиодных ламп, а также про 4 простых способа их доработки. Идеи доработки LED-ламп, изложенные в статье, пригодятся заядлым самодельщикам.

Современная конструкция ламп получилась в результате эволюции проб и ошибок конструкторов. В итоге лампочку удалось сделать максимально доступной и эффективной.

Немного «лампочной» теории

Чаще всего встречается неизолированный драйвер, его схему делают на импульсном понижающем преобразователе. Применение такого драйвера в светодиодной лампочке имеет ряд преимуществ по сравнению с другими схемами:

Хорошая стабильность выходного тока в широком диапазоне питающего напряжения, полное отсутствие пульсаций по сравнению со схемой на конденсаторном балласте.
Более высокий КПД по сравнению с изолированным и с линейным драйвером. Выходное напряжение такого драйвера гораздо выше, чем у изолированных драйверов. Для получения заданной мощности применяются светодиоды с несколькими кристаллами в одном корпусе, что позволяет поднять напряжение и снизить ток в цепи, КПД повышается за счет снижения потерь в цепи питания.
Меньшие размеры и стоимость по сравнению с изолированным драйвером, так как дроссель получается меньше, чем трансформатор для такой же мощности. Из-за особенности схемы, дросселю не нужно переваривать всю мощность в отличие от трансформатора в изолированном драйвере, меньше нужно материала для его изготовления. Будьте осторожны при работе с такими драйверами, чтобы не получить удар током!

Разбираем светодиодную лампочку

Корпус ламп делают из композитного материала, который служит теплоотводом для светодиодов. Разбираются лампочки разных производителей довольно просто. Рассеиватель держится по периметру на защелках и силиконе. Поддеваем ножом и подрезаем герметик по кругу, колпак снимается с некоторым усилием. Плата с диодами может быть запрессована или прикручена винтами, контакты могут быть припаяны или съемными.

Сравнение внешнего вида драйверов светодиодных ламп

После снятия платы со светодиодами не нужно сразу пытаться извлечь драйвер, это не получится. Будут мешать провода, идущие от цоколя лампы.

Необходимо поддеть и вытащить центральный контакт цоколя лампы, так один вывод освободится, а второй можно отпаять или отрезать от самой платы, а потом при сборке его придется удлинить.

Драйвер внутри светодиодной лампы

Что чаще всего ломается?

Разработчики ламп заложили определенные характеристики в конструкцию лампы, а именно ток через светодиоды, который обусловлен несколькими требованиями, такими как температурный режим, яркость и мощность потребления, срок службы лампочки и соотношение цены и всех этих характеристик.

Выход из строя лампочки в большинстве случаев происходит из-за обрыва в цепи светодиодов.

Теорию мирового заговора производителей, по которой производители заинтересованы делать ненадежные вещи, мы рассматривать не будем, мое мнение, что это — миф. Все диктует маркетинг и потребители, а производители делают то, что у них заказывают, то, что хорошо продается, значит, всегда ищут середину между надежностью и ценой. В наших реалиях обычно более дешевые товары выигрывают по продажам, в итоге имеем то, что имеем.

При эксплуатации, после включения лампочки, происходит нагрев кристаллов светодиодов и термическое расширение. Токопроводящие выводы от кристаллов делают в виде тонких нитей из золота, так как золото очень пластичный металл и хорошо переносит деформации не разрушаясь.

Коэффициент расширения у кристаллов и остальных материалов конструкции светодиода не одинаков, со временем от включений и выключений лампочки термическая деформация разрушает вывод кристалла светодиода или место его крепления, цепь разрывается, и лампа выходит из строя.

К слову, для меньшего воздействия температуры на линейные размеры, хорошее решение — делать светодиоды с несколькими более мелкими кристаллами, чем с одним большим такой же общей площади. Заодно это позволяет поднять напряжение питания светодиода при последовательном включении кристаллов внутри одного корпуса светодиода.

Доработка лампы для увеличения срока службы

Первая доработка заключается в снижении тока через светодиоды, что позволяет значительно продлить срок службы лампы, яркость свечения при этом неизбежно снижается. Снижением тока достигается дополнительное повышение КПД светодиода, что, в свою очередь, еще больше снижает температуру кристаллов. Такой доработкой убиваем двух зайцев.

Для наглядности КПД светодиода и потерь в виде тепла, дан график зависимости тока через светодиод и яркости свечения, где показана нелинейная зависимость.

Обычно это легко сделать без схем и даташитов на микросхему драйвера. Нужно найти на плате резистор или пару резисторов, включенную в параллель с сопротивлением в несколько Ом, — это датчик тока, который нас интересует. Такой резистор — датчик тока, есть абсолютно во всех схемах драйверов, как в импульсных, так и в линейных, и везде сопротивление датчика единицы Ом.

Первая переделка схемы драйвера LED-лампы

Лампа, со вскрытой колбой

Стандартный резистор нужно заменить на резистор большего сопротивления или отпаять один из двух резисторов. Ток через светодиоды снижается пропорционально увеличению сопротивления резистора датчика тока.

Даже незначительное снижение тока через светодиоды и мощности лампы существенно продлевает срок ее службы.

Более дорогие лампы отличаются большим количеством светодиодов на меньшем токе и заниженной мощностью, чем у более дешевых ламп, светоотдача люмен/вт у них больше, а режим светодиодов более щадящий. Я обычно занижаю мощность на 20–30%, но делаю это на новой лампе, пока золотые проводники еще крепкие, а светодиоды «свежие».

Доработка схемы. Показан резистор обратной связи

Доработка светодиодной лампы для плавного включения яркости

Плавное увеличение яркости при включении

Вторая доработка позволяет включать лампу плавно, например, для применения в спальне. Для этого нужно включить позистор (терморезистор с положительной температурной зависимостью, или термистор PTC) параллельно всем или большей части светодиодов.

Работает схема просто: пока позистор холодный, его сопротивление минимально, и ток течет через часть светодиодов и позистор и постепенно разогревает его. По мере прогрева сопротивление плавно нарастает и плавно включает в цепь остальные светодиоды — яркость плавно нарастает.

Позистор нужен с холодным сопротивлением 330–470 Ом, его маркировка wmz11a. Такие есть в продаже или их можно добыть из энергосберегающей лампы мощностью 32 Вт.

Я так доработал 3 лампы в люстре на потолке мощностью 7 Вт (а было 9 Вт изначально, мощность занижена для долговечности) и одну лампочку 3 Вт в бра. Плавное включение до 100% происходит примерно за 30 сек.

Ночник с пониженной яркостью на светодиодной лампочке

Третья доработка заключается в том, чтобы сделать дополнительную функцию — ночник. У меня такая лампа установлена в темном коридоре, и это удобно, ночью света достаточно, чтобы пройти.

Получается, что в «выключенном» состоянии лампочка слабо горит, а при подаче питания светит с обычной яркостью.

Тут нужно доработать драйвер, убрать резистор, который есть на плате драйвера, он нужен в схеме для разрядки выходного фильтрующего конденсатора, и допаять резистор 150 кОм мощностью 1 Вт параллельно выводам микросхемы.

Еще нужно установить в выключатель резистор 68 кОм мощностью 1 Вт параллельно контактам выключателя. Важно! Теперь патрон лампочки всегда будет находиться под напряжением!

Работает схема так: образуется делитель напряжения, один из резисторов делителя в выключателе, а второй в лампе. Питание приходит на лампу с меньшим напряжением благодаря делителю. Для запуска драйвера напряжения недостаточно, ток идет по цепи через резисторы делителя и светодиоды, лампа светится с малой яркостью, которая будет зависеть от сопротивления резисторов.

Схема доработки светодиодной лампочки для работы в режиме ночника

В некоторых драйверах (не во всех, стоит попробовать в начале без подстроечника) придется поставить подстроечный резистор 100 кОм параллельно керамическому конденсатору фильтра питания микросхемы (вход 4 VCC), чтобы настроить напряжение питания и избежать эффекта мига-ния лампы в режиме ночника, когда микросхема драйвера пытается стартовать.

Подстроечным резистором нужно добиться, чтобы микросхема не стартовала в режиме ночника, а в штатном режиме работала как положено. Мощность потребления ночника с приведенными номиналами резисторов 0,42 Вт.

Схема светодиодной лампы с датчиком освещенности

Четвертая доработка тоже расширяет функционал светодиодной лампы. Получился светильник с использованием драйвера от лампочки и функцией полноценного сумеречного датчика. Понадобилось кроме драйвера дополнительно всего две детали!

Схема сумеречного датчика (фотореле) получается энергоэффективной, компактной и дешевой. Потребление в режиме ожидания 0.06 Вт. Гениально по простоте, эффективности и функционалу. Фоторезистор, обозначенный на схеме LDR, применен GL5537, также подходит GL5539, подстроечный резистор любой подходящий, со-противлением 68–100 кОм.

Схема работает так: фоторезистор включен в схему драйвера параллельно питанию микросхемы, при увеличении освещенности его сопротивление уменьшается и шунтирует питание микросхемы драйвера, позволяя выключать свет или включать светильник по мере наступления темноты и снижения освещенности. Ток, который потребляет микросхема, всего 1 мА, это позволяет обойтись без усилителей сигнала. Сопротивления фоторезистора и его мощности рассеивания вполне достаточно для стабильной работы схемы.

Схема светодиодной лампочки с встроенным датчиком освещенности

При подаче питания на микросхему начинает протекать ток через датчик тока, возникает падение напряжения на датчике тока, возникает положительная обратная связь и обеспечивается гистерезис, повышая стабильность работы. Фильтрующий конденсатор микросхемы драйвера обеспечивает защиту от внешних помех и нежелательных срабатываний при быстрой смене освещенности, например, от движущихся теней.

Настройка работы сводится к установке движка подстроечного резистора для желаемой чувствительности срабатывания. Таким способом легко дорабатываются неизолированные драйвера разных производителей на микросхемах с одинаковыми схемами подключения. Была проверена работа схемы на драйверах BP2831, BP2832, BP2833, sic9553, BP9833D, BP2836 и еще с одной микросхемой с неопознанной маркировкой. Аналогичная микросхема CL1501.

Было доработано таким сумеречным датчиком 2 светильника: один теперь работает на входе в подъезд дома, его мощность 8 Вт, а второй светильник изготовлен с нуля, корпус из банки от косметического крема, его мощность сделал 5 Вт, а светодиод использовал 10 Вт (китайских 10 Вт). Светильник установлен и работает на лестничной клетке. Важно фоторезистор спрятать от света самого светильника.

Самодельный светильник с датчиком освещенности на фоторезисторе

Зимой, когда темнеет рано, очень часто приходится вначале пройти по темноте и включить свет, а с автоматическим датчиком освещенности намного удобнее.

Если появились вопросы — заходите на блог samelectric.ru или в группу .com/samelectric, поможем!

Источник: https://www.elec.ru/testdrive/lampochka-gori/

Энергосберегающие лампочки. В чем преимущества и недостатки энергосберегающих ламп

Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения. Конструкции квартир, домов, помещений и офисных зданий предполагают наличие искусственного освещения. Для жизни и работы людям просто необходимо освещение с применением ламп.

По традиции мы для освещения своих квартир применяем обычные лампочки накаливания. В зависимости от потребностей необходимого освещения используем различные мощности этих ламп – 40 Вт, 60 Вт, 100 Вт.

Но из школьного курса физики известно, что коэффициент полезного действия в традиционных лампочках накаливания очень мал, и в лучшем случае достигает 50%. Из чего следует, что из той электроэнергии потребляемой лампами накаливания, за которую мы заплатили, только половина пошла на реальное освещение квартиры или помещения. Вторая половина потраченной электроэнергии потрачена на нагрев данной лампочки накаливания.

Технический прогресс не стоит на месте, и терпеть такое расточительство традиционных ламп накаливания современные изобретатели не могли. На смену старой лампе накаливания пришла новая лампа – комплексная люминесцентная лампа (КХЛ) или энергосберегающая лампа.

В чем принципиальное отличие энергосберегающей лампы от лампы накаливания?

С устройством лампы накаливания знакомы многие. Под действием электрического тока вольфрамовая нить в лампочке раскаляется до яркого свечения. Но не все знают, как устроена энергосберегающая лампа.

Энергосберегающие лампы состоят из колбы, наполненной порами ртути и аргоном, и пускорегулирующего устройства (стартера). На внутреннюю поверхность колбы нанесено специальное вещество, называемое люминофор.

Люминофор, это такое вещество, при воздействии на которое ультрафиолетовым излучением, начинает излучать видимый свет.

Когда мы включаем энергосберегающую лампочку, под действием электромагнитного излучения, поры ртути, содержащиеся в лампе, начинают создавать ультрафиолетовое излучение, а ультрафиолетовое излучение, в свою очередь, проходя через люминофор, нанесенный на поверхность лампы, преобразуется в видимый свет.

Люминофор может иметь различные оттенки, и как результат, может создавать разные цвета светового потока. Конструкции существующих энергосберегающих ламп делают под существующие стандартные размеры традиционных ламп накаливания. Диаметр цоколя у таких ламп составляет 14 или 27 мм. Благодаря чему вы можете использовать энергосберегающие лампы в любом светильнике, бра или люстре, для которых вы раньше применяли лампу накаливания.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Можно ли использовать противотуманные фары днем

Преимущества энергосберегающих ламп

Экономия электроэнергии. Коэффициент полезного действия у энергосберегающей лампы очень высокий и световая отдача примерно в 5 раз больше чем у традиционной лампочки накаливания. Например, энергосберегающая лампочка мощностью 20 Вт создает световой поток равный световому потоку обычной лампы накаливания 100 Вт.

Благодаря такому соотношению энергосберегающие лампы позволяют экономить экономию на 80% при этом без потерь освещенности комнаты привычного для вас.

Причем, в процессе долгой эксплуатации от обычной лампочки накаливания световой поток со временем уменьшается из-за выгорания вольфрамовой нити накаливания, и она хуже освещает комнату, а у энергосберегающих ламп такого недостатка нет.

Долгий срок службы. По сравнению с традиционными лампами накаливания, энергосберегающие лампы служат в несколько раз дольше. Обычные лампочки накаливания выходят из строя по причине перегорания вольфрамовой нити. Энергосберегающие лампы, имея другую конструкцию и принципиально иной принцип работы, служат гораздо дольше ламп накаливания в среднем 5-15 раз.

Это примерно от 5 до 12 тысяч часов работы лампы (обычно ресурс работы лампы определяется производителем и указывается на упаковке).

Благодаря тому, что энергосберегающие лампы служат долго и не требуют частой замены, их очень удобно применять в тех местах, где затруднен процесс замены лампочек, например в помещениях с высокими потолками или в люстрах со сложными конструкциями, где для замены лампочки приходится разбирать корпус самой люстры.

Низкая теплоотдача. Благодаря высокому коэффициенту полезного действия у энергосберегающих ламп, вся затраченная электроэнергия преобразуется в световой поток, при этом энергосберегающие лампы выделяют очень мало тепла.

В некоторых люстрах и светильниках опасно использовать обычные лампочки накаливания, из-за того что они выделяя большое количества тепла могут расплавить пластмассовую часть патрона, прилегающие провода или сам корпус, что в свою очередь может привести к пожару.

Поэтому энергосберегающие лампы просто необходимо использовать в светильниках, люстрах и бра с ограничением уровня температуры.

Большая светоотдача. В обычной лампе накаливания свет идет только от вольфрамовой спирали. Энергосберегающая лампа светится по всей своей площади. Благодаря чему свет от энергосберегающей лампы получается мягкий и равномерный, более приятен для глаз и лучше распространяется по помещению.

Выбор желаемого цвета. Благодаря различным оттенкам люминофора покрывающего корпус лампочки, энергосберегающие лампы имеют различные цвета светового потока, это может быть мягкий белый свет, холодный белый, дневной свет, и т.д.;

Недостатки энергосберегающих ламп

Единственным и значительным недостатком энергосберегающих ламп по сравнению с традиционными лампами накаливания является их высокая цена. Цена энергосберегающей лампочки в 10-20 раз больше обычной лампочки накаливания. Но энергосберегающая лампочка неспроста называется энергосберегающей. Учитывая экономию на электроэнергии при использовании этих ламп и с их срок службы, в итого, применение энергосберегающих ламп станет для вас и вашего бюджета более выгодным.

Есть еще одна особенность применения энергосберегающих ламп, которую нужно отнести к их недостатку. Энергосберегающая лампа наполнена внутри парами ртути. Ртуть считается опасным ядом. Поэтому очень опасно разбивать такие лампы в квартире и помещении.

Следует быть очень осторожными при обращении с ними. По той же причине энергосберегающие лампы можно отнести к экологически вредным, и поэтому они требуют специальной утилизации, а выбрасывать такие лампы, по сути, запрещено.

Но почему-то при продаже энергосберегающих ламп в магазине, продавцы не объясняют, куда их потом девать.

На что следует обратить внимание при покупке энергосберегающих ламп

Мощность. Энергосберегающие лампы изготавливают с различной мощностью. Диапазон мощностей варьируется от 3 до 90 Вт.

Следует учитывать, что коэффициент полезного действия у энергосберегающей лампы очень высокий и световая отдача примерно в 5 раз больше чем у традиционной лампочки накаливания. Поэтому при выборе энергосберегающей лампы, надо придерживаться правила – делить мощность обычной лампы накаливания на пять.

Если вы в своей люстре или светильнике применяли обычную лампочку накаливания мощностью 100 Вт, вам будет достаточно приобрести энергосберегающую лампочку мощностью 20 Вт.

Цвет света. Энергосберегающие лампы способны светить разным цветом. Данная характеристика определяется цветовой температурой энергосберегающей лампы.

2700 К – теплы белый свет.
4200 К – дневной свет.
6400 К – холодный белый свет.

Чем ниже характеристика цветовой температуры энергосберегающей лампы, тем спектр цвета смещается к красному, чем выше – спектр цвета смещается к синему. В такой ситуации лучше поэкспериментировать с подбором нужного вам цвета, прежде чем заменить все лампочки в квартире на один цвет.

Выбирайте нужный вам цвет, исходя не только из особенностей интерьера вашей квартиры или офиса, но и особенностей вашего зрения и зрения окружающих вас людей. Просто цвет, создаваемый энергосберегающей лампочкой, отличается от привычного света от лампочки накаливания, и многие люди не могут сразу к нему привыкнуть, если цвет подобран неправильно.

Для дома и квартиры рекомендуется применять более теплые цвета – мягкий белый цвет (теплое свечение).

Ососбенности энергосберегающих ламп

Размер. Энергосберегающие лампы производят в двух основных формах: U-подобная и в виде спирали. Никакой разницы в принципе работы этих видов ламп нет, отличия заключаются только в размерах. U-подобные лампы просты в производстве, дешевле спиралевидных ламп, но чуть больше по размеру.

При покупке таких ламп следует заранее определить – подойдет ли выбранная U-подобная энергосберегающая лампа в вашу люстру, бра или светильник.

Спиралевидные лампы сложнее произвести, они чуть дороже U-подобных, но имеют традиционные размеры как у лампочек накаливания, и как результат подходят ко всем световым приборам, где раньше применялись лампочки накаливания.

Тип цоколя. Энергосберегающие лампы, как и традиционные лампочки накаливания, имеют различный тип цоколя. Большая часть световых приборов рассчитана на цоколь Е27. Но есть и такие приборы, которые имеют цоколь Е14. Если в вашу люстру вкручивалась большая лампочка накаливания, то это цоколь Е27. Если у вас светильник с маленькой или средней лампочкой накаливания, то возможно это цоколь Е14.

Все названные характеристики энергосберегающих ламп, производители пишут на упаковке. Например, надпись ESS-02A 20W E27 6400K на упаковке лампочки DeLux означает, что лампа имеет мощностью 20 Вт, с большим цоколем (Е27), излучает холодный белый свет (6400К).

В качестве заключения, можно выделить следующие основные преимущества энергосберегающих ламп – очень низкое потребление электроэнергии и длительный срок службы. Благодаря этим двум преимуществам, энергосберегающие лампы приносят большую экономию при их использовании. На сегодняшний момент, энергосберегающие лампы представлены в широком ассортименте во всех специализирующихся магазинах и пользуются большим спросом у покупателей.

Источник: http://advicehome.ru/page9.php

Лампочки накаливания: технические характеристики, виды и советы по выбору

Прообраз первой электрической лампочки разработал инженер А. Н. Лодыгин в 1874 году. Через 5 лет американский изобретатель Томас Алва Эдисон модернизировал прибор так, чтобы его можно было производить в промышленных масштабах.

Оба открытия изменили быт не только соотечественников ученых, но и всего мира. Сегодня на рынке можно найти и светодиодные, и энергосберегающие, и другие источники света, но традиционная лампа накаливания остается конкурентоспособной и востребованной.

В статье мы подробно расскажем об этом изобретении, а также дадим рекомендации, как выбрать надежную модель.

Принцип работы лампочки накаливания

Больше, чем за сотню лет, конструкция прибора практически не изменилась, усовершенствовали лишь материалы его изготовления. Кратко опишем, как он работает, чтобы в дальнейшем познакомить вас с его характеристиками. Ниже мы разместили рисунок, на котором изображено строение лампы накаливания. Материал взят из учебника по физике Перышкина А. В.

Главный элемент, от которого зависит работа лампы, — тело накала. Оно присоединено к электродам, и через него проходит электрический ток. От напряжения нить начинает нагреваться и светиться.

Чтобы получился комфортный для дома теплый желтый свет, температура внутри лампочки должна достичь минимум 2500 градусов. Поэтому в качестве металла, из которого изготавливают тело накала, используют вольфрам. Чтобы увеличить полезную площадь излучения, вольфрамовую проволоку скручивают в спираль или используют несколько металлических ленточек.

От воздействия среды тело накала защищает колба из натриево-кальциевого силикатного стекла. Мы привыкли, что она имеет традиционную грушевидную форму, но модельный ряд представлен необычными свечеобразными, грибовидными или шаровыми изделиями. Образец NAVIGATOR Ретро используют в светильниках без плафонов как дополняющий дизайн элемент декора.

Как выбрать лампочку накаливания: обзор технических параметров

Для использования лампы в быту нужно знать ее основные характеристики. Производитель обязан их указать на упаковке.

Мощность (Вт, W) — количество потребляемой электроэнергии. Для бытовой лампы достаточно 40-60 Вт. Именно на такую величину рассчитаны осветительные приборы. Если параметр будет меньше, в помещении останется темно, если больше — испортится светильник.
Люмен (Lm) — яркость света. Сама по себе величина не дает потребителю никакой существенной информации, но показатель используют для сравнения эффективности лампочки накаливания с другими источниками света.
Вольты (В, V) — напряжение электросети, от которого работает изделие. Как правило, величина равна 220. Если указан диапазон от до , значит прибор устойчив к скачкам напряжения.
Часы (h) — рабочее время лампочки.
Размер цоколя. О данном параметре мы поговорим ниже

Виды лампочек накаливания

Стандарты безопасности и маркировка изделий определяются ГОСТом Р 52712-2007. Мы не будем детально изучать технические нормативы всех типов приборов, но приведем классификацию в соответствии с потребительскими нуждами.

По типу наполнения баллона

Колбы бывают вакуумные и газополные. В первом случае из баллона выкачивают воздух, чтобы вольфрам не окислялся. Но в вакууме он начинает испаряться, проволока становится тонкой и рвется. От испарения также стекло становится мутным и свет тускнеет. Такие лампы изготавливаются мощностью до 40 Вт и могут быть источником лишь дополнительного освещения.

В газополных образцах газовые частицы препятствуют выходу вольфрамовых молекул из нити. Согласно экспериментальным данным, лампочка должна оставаться целой до 1000 часов. Но производители делают погрешность на окружающие условия, и эта цифра может увеличиться или уменьшиться на 50%.

Иногда в колбу добавляют йод или бром. Атомы вольфрама после испарения вновь возвращаются на тело накала. Такой внутренний состав баллона повышает работоспособность изделия до 2000-3000 часов и увеличивает температуру спирали, повышая тем самым осветительную способность.

По сфере применения

Требования к лампочкам в той или иной области регламентируются соответствующими ГОСТами, поэтому мы не будем дублировать содержание нормативных документов, а только перечислим сферы использования приборов:

Общее назначение — для уличного освещения зданий и открытых пространств.
Местное освещение — для жилых и рабочих помещений.
Транспортные — для автомобилей, судов, самолетов и железнодорожного транспорта.
Миниатюрные и сверхминиатюрные — для сигнальных приборов, пультов управления, переносных фонарей.
Специализированные — для использования в узкой сфере. Например, кинопроекционные, маячные и т.д.

По форме цоколя

Размер и характеристика резьбы определяют, подойдет лампочка к патрону или нет. Чтобы покупатель не ошибся, производители разработали единую маркировку цоколя. Она состоит из трех условных символов.

Первая заглавная буква обозначает тип цоколя:

E — Эдисона;
G — штырьковой;
R — с утопленными контактами;
B — штифтовой (байонет);
S — софитный;
P — фокусирующий;
T — телефонный;
K — кабельный;
W — безцокольные лампы.

Цифры — диаметр резьбы в мм. Прописные или заглавные литеры — количество контактных пластин, штырьков или гибких соединений:

s — один.
d — два.
t — три.
q — четыре.
p — пять.

Самые распространенные в быту виды цоколей Е14 (миньон) и Е27

Источник: https://www.maxidom.ru/blog/kak-vybrat/lampochki-nakalivaniya-tekhnicheskie-kharakteristiki-vidy-i-sovety-po-vyboru/

5 причин почему перегорают лампочки (и как с этим бороться)

Советы
Эксплуатация

1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звезд

К сожалению большинство светодиодных ламп перегорают раньше отведенного производителем срока службы. Почему такое происходит и как с этим бороться – ответ в нашей статье.

К сожалению, большинство светодиодных ламп перегорают раньше, чем пройдет заявленный производителем срок. В случае с обычными лампочками накаливания мы бы просто выкинули и купили новую.

Однако стоимость светодиодных ламп достаточно велика, поэтому лучше найти причину и устранить ее, чем постоянно покупать новую лампу. Мы уже писали о том, какие проблемы скрываются внутри лампы, которые могут привести к перегоранию.

Здесь же рассмотрим 5 внешних, независящих от устройства причин, по которым перегорают светодиодные лампы.

1 Плохой контакт в скрутках или клеммах

Со временем контакт скрутки (не сварной или опрессованой) ослабевает, в ней увеличивается сопротивление, и она начинает греться. Когда увеличивается зазор между скрученными проводами, контакт начинает подгорать.

Вы же можете просто наблюдать, как время от времени мерцает лампочка. В скрутке также возникают так называемые «вихревые токи», которые приводят к сбою светильника.

С клеммой может быть похожая ситуация, только здесь ослабляется контакт на винте или на пластине (в плоскопружинных зажимах).

Чтобы подобных проблем не происходило, подтягивайте винты на винтовых клеммниках в распредкоробках хотя бы раз в два года. Старайтесь использовать моножилу, так как многопроволочная жила при закручивании винтом расползается. Если нужно закрепить многопроволочную жилу, предварительно облудите ее припоем и только потом зажимайте.

Плоскопружинные лучше сразу заменить на новые, благо в продаже их огромное множество, например, WAGO или Weidmuller. В скрутках необходимо убрать окислившиеся концы, скрутить заново и спаять или опрессовать гильзой – контакт будет надежным и не придется постоянно проводить ревизию.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как правильно подключить лампочку через выключатель

2 Плохой контакт в патроне

Одна из наиболее популярных причин «горения» любых лампочек, в том числе и светодиодных. Плохой контакт в патроне может быть по трем причинам:

Сильно прижата контактная пластина к патрону. Чаще всего такое может быть именно в новых люстрах. Однако в некоторых случаях наблюдается в патроне, проработавшем пару лет. Здесь достаточно отверткой немного отогнуть пластину от патрона, чтобы она соприкасалось с контактной частью лампочки при вкручивании ее в патрон.
Нагар или окисление на контактной пластине. Если нагар совсем небольшой, то можно аккуратно убрать его наждачной бумагой, и протереть ватным диском с бензином. При окислении же лучше поменять патрон. Сегодня нормальная светодиодная лампочка стоит примерно в два раза дороже патрона, поэтому лучше заменить последний.

Плохой контакт фазного или нулевого провода на входе в патрон. Тут достаточно подтянуть винты, а если окислились провода, то откусить немного, зачистить и вновь прикрутить.

Иногда вы можете наблюдать мерцание лампочки, но сама она исправна и люстра тоже. Проблема может быть в выключателе, точнее в контактах на приход и выход фазного провода. Из нашего опыта скажем, что нам чаще всего попадался плохой контакт на приход фазного провода в выключатель (хотя у кого-то чаще может гореть и выходной провод).

«Лечится» эта проблема также, как и в случае плохого контакта на входе в патрон — перечищаем жилы от нагара или окисления, а также чистим контакт в самом выключателе. Затем хорошо затягиваем винты и ставим выключатель на место.

4 Скачки напряжения в сети

Резкое повышение напряжения в сети может привести к перегоранию всех светодиодных лампочек, которые работали на момент скачка. Чтобы защитить оборудование, включая лампочки, от скачков напряжения в домашней сети, устанавливайте стабилизатор напряжения или реле контроля напряжения.

В среднем нормальный стабилизатор напряжения для домашнего оборудования, включая котел, можно приобрести до 5000 рублей. Если перепады напряжения случаются нечасто (или вообще никогда), тогда без стабилизатора можно и обойтись. Но если у вас уже горели лампочки из-за скачков, тогда лучше купить такой прибор.

5 Перегрев лампы в закрытом плафоне

Зачастую светодиодные и другие типы ламп ставят под закрытый плафон в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванную комнату, ремонтный бокс открытого типа или баню.

Хотя светодиодные модели имеют довольно неплохой отвод тепла, и зачастую температура их корпуса не превышает 40 — 50 С°, в закрытых плафонах мощные модели могут греться очень даже сильно.

Так, в лампочках мощностью 12 Вт в закрытом плафоне от высокой температуры могут выходить из строя отдельные светодиоды. Их конечно можно отремонтировать (посмотрите, как это можно сделать), но чаще всего просто приходится выбрасывать лампу.

Рекомендуем под закрытый плафон ставить лампы мощностью до 10 Вт. Если необходимо использовать во влажном помещении, то лучше покупать специальные влагозащищенные фонари.

Источник: https://ichip.ru/sovety/ekspluataciya/5-prichin-pochemu-peregorayut-lampochki-i-kak-s-etim-borotsya-705662

Сколько можно ехать на лампочке?

Стоит ли волноваться, если на приборной панели загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне бензина. Сколько еще километров можно проехать, и как дотянуть до заправки? На все вопросы отвечают инструкторы по вождению.

На сколько хватит «лампочки»?

Часто о том, что нужно заправиться, вам подсказывает однократный звуковой сигнал. Помимо горящей лампочки, конечно. Автоинструкторы напоминают, что звуковой сигнал есть не у всех, и чаще всего о необходимости дозаправки указывает именно лампочка. Иногда о низком уровне топлива предупреждает бортовой компьютер, или счетчик оставшихся километров, которые машина сможет проехать без дозаправки.

Минимальный запас топлива, который в среднем нам дают автопроизводители, — 7 литров после того, как загорится индикатор. В лучшем случае это может быть 5 литров.

Этого запаса должно хватить примерно на 90 км для автомобиля класса В и для загородной трассы. Если вы не в тундре или пустыне, то паниковать при виде горящей лампочки не стоит. До АЗС в любом случае дотяните.

Чем грозит езда «на лампочке»?

«Обсыхать» в дороге — не есть хорошо. Это грозит немалыми неприятностями не только вам, но и машине. Только представьте, если вы «обсохните» ночью на трассе, да еще и зимой. Здесь речь идет уже о риске для жизни. Но и летом ездить до последней капли бензина не советуем.

Например, можно сжечь бензонасос, которому просто не будет хватать охлаждения. Он станет поднимать грязь со дна бензобака, которая есть в любой подержанной машине. Пострадает и каталитический нейтрализатор, который не любит обедненную смесь.

Когда в двигатель перестает поступать топливная смесь (к примеру, в затяжном вираже), а он продолжает работать на высоких оборотах, это может привести к детонации и, соответственно, к последующему ремонту. Во время движения по горной местности с многочисленными подъемами и спусками, есть риск не преодолеть даже небольшую горку.

Как дотянуть до АЗС?

Если вы планируете длительную поездку, то лучше подстраховаться и положить в багажник канистру с бензином. Главное — плотно ее закрыть. Не забудьте и про лейку для заправки. Пластиковые бутылки с топливом возить с собой не советуем: они намного опаснее канистр. В случае пожара автомобиль с таким грузом сгорает дотла за пару минут.

Всегда заправляйтесь под пробку, то есть если знаете, что в городе возможно большое скопление машин. Не рекомендуем дотягивать до загорания лампочки, лучше заправляться чаще. Это и от неприятностей в дороге избавит, и на машине скажется самым лучшим образом.

Как только загорелась сигнальная лампа, а до заправки далеко, закройте все окна. Это улучшит аэродинамику. Советуем сразу же выключить кондиционер, так как он является серьезным энергопотребителем.

Выключать магнитолу бессмысленно, так как много она не потребляет, хотя для самоуспокоения можно. А вот свет фар выключать настоятельно не рекомендуем, иначе сэкономите на безопасности.

Двигаться следует максимально равномерно, не делайте резких торможений и разгонов. Выберите повышенную передачу, а скорость держите около 80 км/ч (если едите по загородной трассе).

Проверьте давление в шинах, расход топлива также зависит от того, как накачены колеса. Если с вами едет прицеп или багажник на крыше, а ситуация критическая, лучше избавится от лишнего груза. Оставьте багажник с прицепом, например, в ближайшем населенном пункте, заберете потом, когда заправитесь.

о том, сколько можно протянуть до АЗС, если загорелась лапочка остатка топлива:

Спокойной и уверенной дороги!

В статье использовано изображение с сайта drive2.ru

Источник: http://spokoino.ru/articles/ustroistvo_avto/skolko_mozhno_ehat_na_lampochke/

Сколько ехать на лампочке?

Стоит ли волноваться, если на щитке приборов загорается контрольная лампа низкого уровня топлива, сколько еще можно проехать и как сэкономить бензин? Отвечаем по порядку.

Указание о необходимости заправиться обычно сопровождается еще и однократным звуковым сигналом. Услышите этот «динь» — начинайте отсчет.

Казалось бы, о чем тут говорить? Данные о резерве в топливном баке должны содержаться в руководстве по эксплуатации автомобиля. Или еще проще: маршрутный компьютер предупреждает о низком уровне топлива и сообщает, сколько можно проехать до заправки. Не всегда. Иные вместо конкретных цифр выдают лишь прочерки, заставляя паниковать еще пуще.

Однако авторы инструкций часто ограничиваются общими словами. Например, «контрольная лампа низкого уровня топлива загорается, когда топливный бак почти пуст». Это цитата из руководств по эксплуатации Hyundai Solaris и Kia Rio. Там же содержится даже элемент драмы: «Выработка запаса топлива может подвергнуть опасности людей, находящихся в автомобиле». Страшно

Чем грозит «лампочка»

Если приходится выезжать за город, на всякий случай держите в багажнике небольшую канистру с топливом. Проверьте, чтобы она плотно закрывалась. Удобнее, когда она комплектуется лейкой для заправки. Как на этой иллюстрации, например.

Между тем «обсыхать» плохо: можно найти массу неприятных приключений и для себя, и для машины. Например, сжечь бензонасос, которому не будет хватать охлаждения. Кроме того, он начнет поднимать грязь, которая есть в баке любой машины с большим пробегом. Из-за обедненной смеси может пострадать каталитический нейтрализатор.

Когда двигатель работает на высоких оборотах, а в него перестает поступать топливная смесь (например, в затяжном вираже), это может привести к детонации и последующему ремонту. Если дело происходит в горной местности, есть риск не преодолеть подъем. Да и вообще, любая вынужденная остановка вдали от цивилизации небезопасна. Зимой можно банально замерзнуть, боясь уйти от машины. Думаете, выдумки? Увы, так бывает.

И не только в Сибири и на Дальнем Востоке, а даже в центральной полосе России. Кстати, почитайте на досуге, как в таком случае выжить.

Чтобы снизить потребление топлива, выключите кондиционер. Это очень прожорливый агрегат.

Материалы по теме

На самом деле и у Соляриса, и у Рио в резерве не так мало: 7–8 литров, как говорят владельцы таких машин. Так, может быть, стоит привести такие цифры, предварительно проверив? Для концерна это вполне посильная задача. Или из руководства по эксплуатации нового Hyundai Solaris, который вот-вот появится на российском рынке, этот хоррор уже убрали? Интересно будет проверить, когда мы с ним познакомимся.

Подобные экзерсисы встречаются в инструкциях трех бестселлеров — Renault Logan, Renault Duster, Lada Largus. Как под копирку: «Если лампа загорается и не гаснет, необходимо срочно заправить бак топливом». При этом в руководстве родственного Renault Sanderо указано четко — «с момента первого загорания сигнальной лампы вы можете проехать еще 50 км».

В инструкции к Ладе Весте есть упоминание о контрольной лампе, и подробнее должно быть рассказано в соответствующем разделе, однако ссылка ведет в никуда. Нет даже такого раздела, как «Эксплуатация автомобиля». Есть «Знакомство», «Вождение», «Уход» и «Практические советы». Напротив, у Лады 4×4 — конкретные данные (смотрите в таблице). То же и у Chevrolet Niva. Похоже на наследие советских времен. Но так же точны и японцы, и европейцы (немцы и чехи).

Оставьте режим Power до лучших времен. Переходите в Eco Mode, избегайте резких разгонов и торможений.

Материалы по теме

Отставить панику!

Как видите, чтобы найти ответ на вопрос, сколько и как далеко можно ехать «на лампочке», я проштудировал инструкции по эксплуатации самых популярных автомобилей в России. Данные свел в таблицу.

Вывод: минимальный запас топлива, который обеспечивают нам автопроизводители, — 5 литров, в большинстве случаев — около 7 литров. Этого должно хватать как минимум на 90 километров при езде по загородной трассе на машине В-класса.

Так что паниковать, увидев загоревшуюся лампу низкого уровня топлива или письменное предупреждение о том, что бак почти пуст, не стоит — если вы, конечно, не в тундре или пустыне. До заправки дотянете.

Чтобы узнать, где находится ближайшая, посмотрите карту навигатора, включив POI и поставив фильтр по АЗС. Нет штурмана — остановитесь, чтобы воспользоваться смартфоном или планшетом. Кратковременная остановка не повредит.

Конечно, лучше найти сетевую заправку с качественным бензином, но если нет гарантии, что такая рядом, лучше не рисковать и заправиться на первой же — минимально. Доедете до приличной — зальете полный бак и разбавите топливо сомнительного качества.

И подождите пару секунд после включения зажигания до пуска мотора: пусть насос наберет нормального бензина.

Общая черта чемпионов по экономичности (среди них — Volkswagen XL1, потребляющий всего литр топлива на 100 км пути) — безупречная обтекаемость.

Мы ползем, ковыляя во мгле

Как дотянуть до заправки? Закрыть окна, чтобы улучшить аэродинамику, и выключить кондиционер, если это возможно (климатическая установка — серьезный энергопотребитель). Выключать музыку бессмысленно, она много не съест.

Оставьте и свет фар — иначе сэкономите на безопасности, что делать нельзя, что бы ни случилось. Двигаться нужно максимально равномерно, без резких разгонов и торможений, на высшей передаче, со скоростью около 80 км/ч (не в населенных пунктах).

Наш редактор в 2008 году съездил так в Питер и обратно на одном баке за рулем 170-сильного Volvo.

Круиз-контроль — хороший инструмент для экономии топлива. Нужно только научиться правильно им пользоваться.

Круиз-контроль — хороший инструмент для экономии топлива. Нужно только научиться правильно им пользоваться.

Материалы по теме

Для поддержания определенной скорости в середине прошлого века изобретен круиз-контроль, он же темпомат, который сегодня есть у большинства машин.

Автомобили с новыми автоматическими коробками передач в принципе более экономичны, чем машины с механикой — они меняют передачи по определенному алгоритму, а не как попало, и обучены в первую очередь беречь топливо. Но и в современных автомобилях с МКП (например, Lada Vesta) встроены «подсказчики переключения передач» (термин АВТОВАЗа).

И даже в древних Жигулях имеется эконометр, подсказывающий оптимальный режим езды. А в иномарках последнего поколения, как правило, можно выбрать соответствующий режим работы силового агрегата, нажав кнопку Eco. Используйте максимум доступных инструментов.

Если можете, проверьте давление в шинах и доведите его до предписанного (данные есть на обратной стороне лючка бензобака или на табличке в дверном проеме). Вы путешествуете, на крыше — бокс, а на хвосте — прицеп? Чтобы доехать до заправки, избавьтесь от того и другого, заберете, когда топлива будет полно.

Но вообще, желаем вам никогда не видеть лампочку резерва топлива горящей, всегда заправлять бак под пробку, а если иногда выезжаете за город, держать в багажнике хотя бы пятилитровую канистру со встроенной лейкой. Стоит недорого, рублей 500, много места не занимает. Если закрывается плотно, герметично — даже не пахнет. Пластиковые бутылки с бензином возить не советуем: они опаснее канистр. А автомобиль сгорает дотла за пару минут.

И последнее: руководства по эксплуатации — интересное чтиво. Советую.

Страница из руководства по эксплуатации Lada 4×4 (экс-«Нива»). Всё четко и предельно ясно.

Марка, модель	Резерв топлива, как указано в руководстве по эксплуатации	Примечания
Hyundai Solaris	Нет данных, «контрольная лампа загорается, когда топливный бак почти пуст».	По данным пользователей, у Соляриса в резерве не менее 7 л, которых должно хватить на 100 км по загородной дороге.
Kia Rio	Аналогично	Аналогично
Volkswagen Polo	«Постоянно горит при остатке топлива в баке примерно на 80 км пути».	И здесь, по словам пользователей, резерв составляет 7–8 л, не менее чем на 100 км.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/905338-skolko-ekhat-na-lampochke/