Как определить полярность светодиодной ленты

Как определить полярность светодиода мультиметром?

Светодиодная лента в последние годы получила самое широкое распространение и по праву является наиболее популярным видом подсветки.

Поэтому каждый обладатель такого освещения рано или поздно сталкивается с ситуациями, когда необходимо оперативно проверить работоспособность ленты в домашних условиях, либо найти причину — почему же она не горит.
Если она у вас при включении моргает или мигает, но по крайней мере загорается, причин может быть несколько. Подробно об этом читайте в отдельной статье.

Здесь же поговорим о тех моментах, когда она вообще «не запускается», либо вам элементарно нужно проверить рабочая она или нет. Сделать это можно даже если поблизости нет напряжения и блока питания.

Проверка светодиодной ленты без блока питания

Если поблизости нет переменного напряжения 220В или источника питания, лента проверяется проще всего, с помощью обыкновенной батарейки. Многие применяют для этого дела крону.

Однако из-за недостаточного выходного напряжения, проверить фактическую яркость светодиодов у вас не получится. Поэтому лучше воспользоваться пальчиковыми элементами А23, которые сразу выдают необходимые в большинстве случаев 12В.

Их можно вытащить из пульта дистанционного управления сигнализации автомобиля или из радиозвонков.

Двумя тонкими проводами соединяете плюс и минус батарейки с соответствующими контактными пятачками на ленте.

При небольшой протяженности подсветки (до 5м) и ее маломощности, этого вполне будет достаточно, чтобы все светодиоды загорелись. Правда с условием, что изделие рассчитано на рабочее напряжение 12 вольт.

Если лента мощная и более протяженная, то здесь может понадобиться уже аккумуляторная сборка на основе так называемых магазинов или контейнеров.

С их помощью можно собирать полноценную светодиодную подсветку, которая ничем не будет уступать обычной. При этом иметь кучу преимуществ и применений.

Не можете найти нужных батареек, но при этом являетесь автолюбителем? Прекрасно.

Автомобильный аккумулятор отлично справится с проверкой лент практически любой мощности и протяженности (в условиях организации домашней подсветки).

Единственная проблема может возникнуть в его демонтаже из под капота машины.

В крайнем случае, если лента у вас еще не смонтирована, то ее всегда можно принести в гараж к автомобилю и проверить непосредственно там, не снимая аккумулятора.

Проверка значительно облегчается, если рядом есть источник соответствующего напряжения.

Чтобы понять рабочая светодиодная лента или нет, достаточно подать на нее требуемые 12-24-36В. Даже паять провода при этом не надо.

Два проводника подсоединяете к выходным клеммам блока, а их кончиками просто прикасаетесь к крайним медными площадками в начале ленты. Если свечение равномерное и не тусклое, то все исправно.

А вот когда ничего не загорается, то нужно искать причину. Самый главный помощник в этом – мультиметр.

В первую очередь проверьте, а выходит ли с блока питания необходимое напряжение? Может быть все дело именно в нем.

Проверять нужно между контактами «+V» и «-V».

Либо «+V» и «COM».

Если напряжение в норме (+ — 10%), то ищите по цепочке дальше.

Если нет мультиметра, можно провести проверку по косвенным признакам. Однако полагаться на них все же не стоит:

после подачи напряжения 220В на блоке должен загореться зеленый светодиод

если прислушаться, то любой источник питания в рабочем состоянии должен издавать слабый характерный шум

Когда этого нет, то можно предположить, что блок не исправен. После чего, все равно придется искать прибор для замера выходного напряжения и подтверждения своих догадок.

Проверка проводов и мест соединения

После блока, проверьте сами провода которыми подключается светодиодная лента.

Иногда они могут быть достаточно протяженными и где-нибудь переломиться. Целостность проводов вызванивается мультиметром в режиме прозвонки.

Если они полностью закрыты термоусадкой и щупами к ним не подлезть, то можно поступить иначе.

Достаточно щупами тестера замерить напряжение на ближайших медных контактах от места подключения проводов.

Если и питающие провода не причем, далее смотрите все места соединения – коннекторы и точки пайки проводников.

Только после этого можно проверить саму светодиодную ленту и ее отдельные элементы.

Прозвонка отдельного светодиода в ленте

Даже перегорание одного светодиода может вызвать неработоспособность целого участка ленты, либо всей подсветки.

Например, такое часто происходит в светодиодных гирляндах.

В ней все светодиоды подключены последовательно, и замыкание одной лампочки приводит к поломке всего изделия, либо отдельной ветви.

Проверяются светодиоды мультиметром, в режиме ”проверка диодов”. Ищите на корпусе специальный значок.

Если соблюдая полярность, щупами мультиметра коснуться контактных ножек, рабочий светодиод должен слегка подсветиться.

Даже если свечения не видно, можно проверить исправность элемента по показаниям на табло. На нем должна отобразиться цифра фиксирующая величину падения напряжения.

При этом вам вовсе не обязательно знать справочные данные ленты. Просто запоминаете цифры и проделайте такие же измерения на соседних светодиодах.
Если показания одинаковые, значит все элементы рабочие. Там, где есть существенные отклонения, там и пробой.

А можно ли проверить SMD диод на герметичных лентах с силиконовой защитой IP65, при этом не снимая слоя изоляции? Да, можно. Для этого несколько модернизируйте измерительные щупы, применив обыкновенные иголки.

Как это сделать, говорится в статье про ремонт гирлянды.

Кстати пробой, чаще всего происходит из-за перегрева. Причины его разные:

чересчур плотный монтаж, когда отдельные участки подсветки располагаются близко друг к другу

монтаж в местах с повышенной температурой (возле нагревательных приборов или непосредственно над кухонной плитой)

Если же вы перепутаете и подключите щупы с обратной полярностью, то экран мультиметра должен показать ”бесконечность” или единицу ”1” в левом углу табло.

Когда при обратной полярности появляется не “единица”, а какие-то другие цифры – это также свидетельствует о наличии неисправности. Такой светодиод необходимо менять.

Помните, чтобы убедиться в работоспособности светодиодов на ленте, проверять их нужно в обе стороны!

Когда нашли неисправный элемент, заменить его для непрофессионала будет делом не простым. Но можно поступить иначе.

Просто вырезаете с двух сторон неисправный участок светодиодной ленты в специальных местах для реза.

И вместо него, через коннекторы или пайку, подсоединяете другой такой же.

Довольно редко, но встречается такая неисправность, как повреждение токоведущих дорожек. SMD элементы будут при этом целыми, а вот весь участок подсветки, начиная с места обрыва дорожки не будет светиться.

Такое может произойти если выгибать led-ленту под произвольными углами без коннекторов или проводов.

Проверка делается тестером в режиме прозвонки. На целостность или обрыв вызванивается каждый участок от одной точки (плюс и минус) до другой.

Как видите, найти причину неисправности или наоборот, убедиться в работоспособности светодиодной ленты, имея дома под руками всего лишь тестер или батарейку, не такая уж и сложная задача.

Источник: https://1000eletric.com/kak-opredelit-polyarnost-svetodioda-multimetrom/

Полярность светодиода: как определить плюс и минус

В промышленной аппаратуре и в радиолюбительских конструкциях широко применяются индикаторные и сверхъяркие светодиоды (LED). Как и любые другие диоды, LED имеют два вывода – анод и катод (плюс и минус). Поэтому они должны подключаться с соблюдением полярности. Определить полярность светодиода можно несколькими способами:

путем измерений;
по внешнему виду (визуально);
подключением к источнику питания;
из технической документации.

Как определить полярность тестером (мультиметром)

Практически у всех профессионалов и у большинства радиолюбителей под рукой есть цифровые или стрелочные мультиметры. С их помощью можно легко определить полярность полупроводникового диода, проверить его работоспособность. Измерения нужно проводить в режиме омметра.

У многих современных мультиметров есть специальный режим – «тест диода».

Для определения полярности щупы тестера подключают к диоду и следят за показаниями прибора. Если прибор показывает «бесконечное» сопротивление, то щупы следует поменять местами. Если мультиметр покажет некоторое конечное значение сопротивления, это означает, что прибор подключен с соблюдением полярности, и мы определили, где у светодиода плюс и минус.

Есть один важный нюанс. У некоторых стрелочных приборов полярность щупов в режиме измерения напряжения и в режиме омметра не совпадают.

Такой особенностью обладают, например, старые тестеры ТЛ – 4М. Поэтому желательно проверить, нет ли расхождений в полярности тестера в различных режимах измерения с помощью другого прибора или вольтметра постоянного напряжения.

Мультиметром можно воспользоваться и для определения полярности. Порядок действий такой же, как при определении плюса и минуса обычного диода. При исправном светодиоде и правильном его подключении он даже может начать светиться. Однако, этот способ определения полярности срабатывает далеко не всегда. Дело в том, что падение напряжения открытого светодиода может составлять 1.5 – 3.2 и более вольт. Это значительно больше, чем у обычного полупроводникового диода.

Величина падения напряжения зависит от цвета и мощности светоизлучающего диода. Тестеры с низковольтным питанием не имеют на своих зажимах достаточного напряжения для открытия светодиода. Такими приборами измерения выполнить не удастся.

Как определить полярность по внешнему виду

Существует множество типов корпусов светодиодов. Широко распространены светоизлучающие диоды в цилиндрических корпусах диаметром 3, 5 и более миллиметров. Выпускается много SMD светодиодов для поверхностного монтажа, которые различаются как типом корпуса, так и размерами кристаллов. Мощные сверхъяркие светодиоды размещаются на теплоотводах и имеют планарные плоские выводы. Опытные специалисты без труда определяют назначение выводов по внешнему виду.

Проще всего определять полярность мощных светодиодов. У них, как правило, выводы промаркированы знаками «+» и «-».

Неплохо дело обстоит со светодиодами в цилиндрических корпусах. У них полярность можно определить по нескольким признакам. Например, внутри корпуса светоизлучающего диода можно рассмотреть два электрода имеющие разную площадь.

У катода площадь электрода заметно больше. Этот электрод является минусом. Еще одним признаком, по которому можно определить катод цилиндрического led, это скос на юбке прибора. У новых выводы имеют различную длину.

Более длинный вывод подсказывает, где плюс у светодиода (анод).

Светодиоды для поверхностного монтажа тоже имеют отличительные признаки назначения выводов. Многие SMD LED имеют специальный скос (ключ) на одном из углов. Ключ указывает на минус (катод).

На корпусах некоторых типов SMD светодиодов наносятся специальные символы позволяющие определить полярность прибора. Некоторые из них показаны на фото.

Для закрепления изложенного материала рекомендуем посмотреть видео о том, как определить визуально где у светодиода плюс, а где минус

Определение полярности путем подачи питания

Наиболее наглядным способом определения полярности LED является подключение к источнику напряжения. Этот метод позволяет проверить исправность светодиода и определить его полярность.

Для проведения «эксперимента» потребуется источник постоянного напряжения. Им может послужить блок питания или аккумуляторная батарея. Удобно использовать лабораторный блок питания с плавной регулировкой напряжения и вольтметр постоянного тока.

Светодиод нужно подключить к блоку питания и постепенно поднимать напряжение. При правильном подключении он должен начать светиться. Если при достижении 3 – 4 вольт LED не начал светиться, следует изменить полярность подключения и повторить эксперимент. При зажигании светодиода не стоит продолжать увеличивать напряжение, т.к. он может сгореть.

Вместо регулируемого блока питания, можно воспользоваться любой батареей напряжением 4.5 – 12 вольт. В качестве батареи можно использовать несколько элементов на 1.5 вольта, соединенных последовательно, аккумулятор от сотового телефона или автомобиля.

Подключать светодиод к батарее напрямую нельзя. Он может выйти из строя.

Для проверки работоспособности последовательно со светодиодом нужно подключить токоограничивающий резистор. Сопротивление резистора для маломощных светоизлучающих диодом может составлять от 680 Ом до нескольких кОм. Для мощных светодиодов подойдет резистор в несколько десятков Ом.

Определение полярности по технической документации

Исчерпывающую информацию о светодиодах можно получить из технической документации завода производителя. Она отражает данные о массе и габаритах led, его цоколевке и электрических параметрах. При крупных поставках такая документация обязательно имеется в сопроводительных документах.

К сожалению, продавцы, торгующие в розницу, не всегда могут предоставить интересующие данные. К счастью, зная марку светоизлучающего прибора, информацию о назначении его выводов всегда можно найти в интернете.

Итоги

Мы рассмотрели несколько способов как определить плюс и минус светодиода. Их можно применять по одному, или перепроверять результат несколькими способами. Ведь каждый из них не является идеальным. Визуально и тем более по технической документации невозможно судить о работоспособности данного экземпляра LED. С помощью тестера трудно прозвонить мощный сверхъяркий светоизлучающий диод. Проверка путем подачи напряжения дает точный результат, но требует принятия мер предосторожности.

Источник: http://ledno.ru/svetodiody/polyarnost-led.html

Как узнать, где у светодиода плюс, а где минус?

Светодиод – полупроводниковый оптический прибор, пропускающий электрический ток в прямом направлении. При подключении инверсионно тока в цепи не будет, и, естественно, не произойдет свечения. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать полярность светодиода.

Светодиод на схеме обозначается треугольником в кружке с поперечной чертой – это катод, который имеет знак «-» (минус). С противоположной стороны находится анод, имеющий знак «+» (плюс).

Обозначение светодиода в схеме

В монтажных схемах должна присутствовать цоколевка (или распиновка) выводов для идентификации всех контактов соединения.

Как определить полярность диода, держа в руках крохотную лампочку? Ведь для правильного подключения нужно знать, где у него минус, а где плюс. Если распайка выводов будет попутана, схема не заработает.

Визуальный метод определения полярности

Первый способ определения – визуальный. У диода два вывода. Короткая ножка будет катодом, анод у светодиода всегда длиннее. Запомнить легко, так как присутствует начальная буква «к» и в том и другом слове.

Длина выводов светодиода

Когда оба вывода согнуты или прибор снят с другой платы, их длину бывает сложно определить. Тогда можно попробовать разглядеть в корпусе небольшой кристалл, который выполнен из прозрачного материала. Он располагается на небольшой подставке. Этот вывод соответствует катоду.

Также катод светодиода можно определить по небольшой засечке. В новых моделях светодиодных лент и ламп применяются полупроводники для поверхностного монтажа. Имеющийся ключ в виде скоса указывает на то, что это отрицательный электрод (катод).

Иногда на светодиодах стоит маркировка «+» и «-». Некоторые производители отмечают катод точкой, иногда линией зеленого цвета. Если нет никакой отметки или ее трудно разглядеть из-за того, что светодиод был снят с другой схемы, нужно произвести тестирование.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Какой тип цоколя у обычной лампочки

Тестирование с применением мультиметра или аккумулятора

Хорошо, если под рукой есть мультиметр. Тогда определение полярности светодиода произойдет за одну минуту. Выбрав режим омметра (измерение сопротивлений), нетрудно произвести следующее действие. Приложив щупы к ножкам светодиода, производится замер сопротивления. Красный провод должен подключаться к плюсу, а черный – к минусу.

При правильном включении прибор выдаст значение, примерно равное 1,7 кОм, и будет наблюдаться свечение. При обратном включении на дисплее мультиметра отобразится бесконечно большая величина. Если проверка показывает, что в обе стороны диод показывает малое сопротивление, то он пробит, и его следует утилизировать.

Определение полярности светодиода при помощи мультиметра

В некоторые приборах существует специальный режим. Он предназначен для проверки полярности диода. Прямое включение будет сигнализировать подсветкой диода. Этот метод подходит для красных и зеленых полупроводников.

Синие и белые светодиоды выдают индикацию только при напряжении более 3 вольт, поэтому нельзя достигнуть нужного результата. Для их тестирования можно использовать мультиметры типа DT830 или 831, в которых предусмотрен режим определения характеристик транзисторов.

Используя PNP-часть, один вывод светодиода вставляют в коллекторное гнездо, второй – в эмиттерное отверстие. В случае прямого подключения появится индикация, инверсионное включение не даст подобного эффекта.

Как определить полярность светодиода, если под рукой нет мультиметра? Можно прибегнуть к обычной батарейке или аккумулятору. Для этого понадобится еще любой резистор. Это нужно для защиты светодиода от пробоя и выхода из строя. Последовательно соединенный резистор, величина сопротивления которого должна быть примерно 600 Ом, позволит ограничить ток в цепи.

Проверка полярности при помощи источника питания

И еще несколько советов:

если известна полярность светодиода, впредь нельзя подавать на него обратное напряжение. В противном случае есть вероятность пробоя и выхода из строя. При правильной эксплуатации светодиод будет служить исправно, так как он долговечен, а также его корпус хорошо защищен от попадания влаги и пыли;
некоторые типы светодиодов чувствительны к воздействию статического электричества (синие, фиолетовые, белые, изумрудные). Поэтому их нужно предохранять от влияния «статики»;
при тестировании светодиода мультиметром желательно это действие произвести быстро, касание к выводам должно быть кратковременным, чтобы избежать пробоя диода и вывода его из строя.

Источник: https://lampagid.ru/vidy/svetodiody/polyarnost

Как подключить светодиодную ленту

Светодиодная лента прослужит вам долго при правильном её подключить. Это просто сейчас вы в этом убедитесь.

Следуйте трем простым правилам:

1. Не перегружайте светодиодную ленту и блок питания!

Внимательно подбирайте источник питания. Учитывайте запас по мощности минимум 20%. Нельзя подключать светодиодную ленту последовательно более чем 5 метров, параллельное подключение предпочтительнее. Подключение питания ответственная задача — главное не перепутать вход блока питания 220В и выход — 12/24В.

2. Придерживайтесь условий эксплуатации!

Степень пыле- влагозащиты играет важную роль. Для использования ленты на улице или в помещениях с повышенной влажностью степень защиты должна быть не менее чем IP65 (таблица степеней защиты IP). В помещениях с низким уровнем влажности допускается степень защиты IP20.

3. Бережно обращайтесь со светодиодной лентой при монтаже!

Светодиодную ленту очень легко повредить, поэтому старайтесь сильно не гнуть (не превышать радиус изгиба 20 мм), не мять и не ставить на неё тяжелые грузы, а скорее не наступать на неё! При соединении отрезков не повредите токопроводящие дорожки на монтажной плате.

Итак, вы купили светодиодную ленту и блок питания подходящей мощности.

В первую очередь подготовьте поверхность для монтажа. Поверхность должна быть ровной, чистой и обезжиренной (для этого можно использовать спирт либо другой обезжириватель и чистая ткань). Ленту, мощнее 7,2 Вт/метр желательно, а свыше 14,4 Вт/метр — ОБЯЗАТЕЛЬНО монтировать на алюминиевый профиль для отвода тепла.

Рассмотрим примеры подключения светодиодной ленты:

Подключение одноцветной светодиодной ленты — самое простое подключение!

Перед тем как начать клеить ленту к поверхности, рекомендуем сначала проверить её работоспособность, подключив её к рабочему блоку питания.

Если все вас устраивает — приступаем к работе!

Берем нужный нам отрезок светодиодной ленты, аккуратно отматываем, не перегибаем. Если лента без силиконовой заливки — разматываем очень аккуратно, чтобы не повредить светодиоды.

Резать светодиодную ленту нужно только в специально обозначенных местах (кратность резки у разных лент может отличатся). Важно разрезать ленту так, чтобы на обоих отрезках остались площадки для припаивания. Во избежании короткого замыкания резать ленту нужно в выключенном состоянии.

Если лента в силиконовой заливке (герметичная), то перед тем как паять — надрезаем силиконовый слой и аккуратно снимаем его как показано на рисунке ниже:

Спаивать (соблюдая полярность!) отрезки между собой нужно в тех же местах, где мы резали светодиодную ленту. Для удобства рекомендуем использовать паяльник с тонким наконечником.

Место спайки желательно защитить от внешних воздействий. Можно использовать пистолет с термоклеем. Соединение будет более прочным и защищено от попадания влаги и пыли.

Еще раз проверьте Вашу «цепочку» на работоспособность! Если все правильно сделали — Вы увидите вот такой результат:

Подключаем светодиодную ленту к блоку питания

Убедитесь, что Вы выбрали подходящий по мощности и напряжению блок питания.

Соединяем «+» с «+»(обычно — красный провод) и «-» с «-» (обычно — черный или белый провод)

3.Подключаем провода от сети 220В к блоку питания.

«L» — фаза (коричневый провод); «N» — нейтраль (голубой провод)

4. Подаем напряжение 220В

Подключение RGB (многоцветной) светодиодной ленты и контроллера

Светодиодная лента RGB

1. Как мы писали ранее: перед тем как начать клеить ленту к поверхности, сначала нужно ее внимательно проверить, подключив её сначала к рабочему контроллеру. Проверьте работу каждого канала (R — красный, G — зеленый, B — синий), поиграйте цветами и яркостью ленты!

2. Резать светодиодную ленту RGB и припаивать провода можно только в специально обозначенных местах, как мы описывали ранее.В отличие от одноцветной ленты где только два контакта «+» и «-«, у RGB 4 контакта, где: 1 черный «+» и 3 «-» (R.G.B).

3. Преступаем к подключению ленты к RGB-контроллеру. Подключение к контроллеру производится 4-мя проводами идущими от ленты. У каждой RGB-ленты на токопроводящей дорожке есть специальные обозначения R,G,B и V+ (точно такие-же обозначения есть и на контроллере). Важно их правильно соединить друг с другом.

Рекомендуем:

— для мощных систем использовать ПВС 4×0,75

— для менее мощных провода по тоньше — CQR4x0,22 или 4×0,5.

4. Контроллер подключаем к блоку питания соблюдая полярность «+» к «+» и «-» к «-»

5. Финальным этапом будет подключение блока питания к сети 220V. Для этого используем двухжильный провод (если нужно заземление — трёхжильный). Подойдет ШВВП 2×0.5 или 2×0.75; соединяем с блоком питания в специально обозначенных местах «L» и «N» (в нашем случае порядок не имеет значения).

Проще быть не может!

Теперь проверяем нашу конструкцию и подаем питание 220V. Проверьте исправно ли работает RGB-контроллер, поиграйте цветами и яркостью ленты!

Если все работает правильно — то можно клеить ленту на поверхность.

И пара советов напоследок:

Избегайте резких изгибов, (радиус изгиба должен быть не менее 20 мм), не допускайте повреждения токопроводящих дорожек.

У герметичной ленты в силиконе IP65 более равномерное свечение и её легче монтировать (благодаря заливке), можно стирать пыль влажной тряпочкой .

Подключение блока питания к сети 220V

Подключение контроллера к блоку питания

Подключение светодиодной ленты к RGB-контроллеру

22.11.2017

Источник: https://svetoyar.pro/instrukcii/kak_podklyuchit_svetodiodnuyu_lentu

Схема подключения светодиодной ленты. Как подключить светодиодную ленту своими руками?

Вся светодиодная лента питается от напряжения в 12 или 24 вольта. Мы рассматриваем самый распространенный вариант — 12 вольт. В розетке напряжение 220 вольт. Для того что бы запитать ленту, нам понадобится специальный импульсный блок питания. Один конец блока питания, мы подключаем напрямую к ленте (или управляющему устройству, если оно есть), другой же — непосредственно к сети 220 вольт.

Электрическая схема подключения светодиодной ленты

ВАЖНО! Если посмотреть на картинку ниже, вы можете заметить, что из блока питания, как и из ленты выходят провода разного цвета. Это сделано специально.

Если те провода, что идут в сеть 220 воль (коричневый и голубой) — их последовательность неважна. То вот на выходе, важно не перепутать + (плюс) и — (минус). Красный провод — это всегда плюс, синий (или черный) — это минус.

Всегда собюлюдайте полярность и соединяйте плюс с плюсом, а минус с минусом. Что будет если вы перепутаете полярность? Лента просто не будет светиться! Куда хуже, если вы перепутаете у блока питания «вход» и «выход»: и ту часть, которая должна идти к ленте вы подключите к сети 220.

В таком случае все заискриться и блок питания может взорваться.

Как подключить более 5 метров ленты?

Что делать если нужно подключить больше, чем 5 метров ленты (обычно она продается именно катушками по 5 метров)? Тут многие совершают ошибку, и посто соединяют одну катушку с другой в «линию» (т.е. подключают к концу первой ленты — начало второй). Так делать очень не желательно!

Что будет если светодиодную ленту подключить в «линию»?

По мере удлинения ленты — её яркость к концу «линии» будет падать, последние светодиоды будут светить уже совсем тускло. Видимое падение яркости будет уже на втором отрезке.

Если даже мы подключим достаточно мощный блок питания, то токопроводящие дорожки на ленте, из-за возросшей по ним проходимости тока, будут сильнее нагреваться, это тепло будет естественно передаваться и на светодиоды.

А как нам уже известно, тепло — это то, чего светодиоды бояться больше всего. Таким образом срок службы светодиодной ленты сократиться в разы.

Для того, чтобы избежать этих негативных последствий неправильного подключения, нужно использовать другую схему подключения светодиодной ленты.

Существует 2 безопасные схемы подключения светодиодной ленты: это от «одного блока питания» и «от нескольких блоков питания». Рассмотрим их по порядку.

Схема подключения светодиодных лент от одного блока питания

Вот схема подключения светодиодной ленты от одного блока питания, помните, что при этом мощность блока питания, должна быть равна суммарному потреблению всех подключаемых к нему светодиодных лент. Такой способ подключения примерно в 2-3 раза дешевле, но блок питания будет достаточно громоздким, а это не всегда удобно.

Что бы довести питания до второй ленты, мы на выходе блока питания, должны подключить удлиняющий провод, второй конец которого, подсоединяется ко второй ленте (или RGB усилителю, если это многоцветная RGB лента). В этом случае, питание предназначенное для второй ленты, пойдет не по токопроводящим дорожкам первой ленты, а по проводу, сразу ко второму отрезку.

Длина удлиняющего провода, чуть больше длинны первого участка ленты, сечение провода возьмите где то 1,5 мм (для уменьшения потери напряжения). Монтируется удлиняющий провод параллельно первому участку ленты.

Как мы уже говорили, такая схема имеет недостаток — это большой блок питания, который тяжело спрятать. Но есть и свои плюсы — денег на блок питания вы потратите примерно в 2 раза меньше. Если же у вас нет возможность прятать оромный блок питания, тогда вам подойдет схема с несколькими более маленькими блоками питания.

Схема подключения светодиодной ленты с двумя блоками питания

В данной схеме, удлиняющий провод подключаются до первого блока питания (сразу к сети 220 вольт) и тянется ко второму блоку питания, перед вторым отрезком ленты. В такой схеме можно использовать провода меньшего сечения. Вполне подойдут провода с сечением 0,75 мм.

В таком случае, монтаж и сборка немного усложняются, потому, что нужно подключать и закреплять дополнительные блоки питания, но при этом мощность каждого блока питания меньше, и соотвественно из размеры меньше.

Еще раз перечислим преимущества и недостатки каждой схемы подключения светодиодной ленты:

«Схема с одним блоком питания»:

В 2 раза дешевле суммарная стоимость блоков питания.
Сборка и монтаж легче.
Тяжело спрятать громоздкий блок питания.

«Схема с несколькими блоками питания»:

Более сложная сборка и подключение. Легко запутаться с проводами.
Относительно высокая цена за каждый блок питания.
Весь комплект для монтажа становиться компактнее, легче спрятать в нисшу потолка.

Какую схему подключения использовать выбирать уже вам.

Источник: http://ledlife.pro/shema-podklyucheniya-svetodiodnoj-lenty.php

Монтаж и подключение светодиодной ленты через блок питания 12-24 Вольт

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

не качественные светодиоды и блоки питания

не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как рассчитать сопротивление светодиода

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа.

трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2

блок питания

диммер и пульт управления

монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

фазный провод подсоединяете к разъему L

жилу синего цвета — нулевую, к клемме N

желто-зеленую — к клемме обозначенную как Pe или значком заземления

Теперь необходимо подключить диммер. Здесь применяйте гибкий монтажный провод ПуГВ 1,5мм2 разных цветов. Например черный (для минусовых контактов) и красный (для плюсовых).

отмеряете и отрезаете необходимого размера провода

зачищаете концы и опрессовываете их наконечниками НШВИ

В первую очередь подключаете концы со стороны блока питания. Минусовой провод (черного цвета) соединяете с клеммой имеющей маркировку –V. Плюсовой провод (красного цвета) с клеммой промаркированной как +V.

Оба провода должны подключаться к диммеру со стороны Power IN (входное питание). Провод красного цвета подключаете на диммере к плюсовой клемме DC+, а другой провод к клемме минус DC-

Далее опять идут монтажные работы по прокладке провода. Протягиваете его в гофре от диммера, до места подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же самый ПуГВ. При превышении общей длины светодиодной ленты и подсветки более 5 метров, ленты подключаются параллельно. Причем к каждой из них подводится отдельное питание.

Приступаете к подключению проводов к клеммам диммера. Они обычно имеют надпись и обозначаются как Output Led. Для надежного контакта зачищенные концы жил лучше обжать наконечниками.

на клеммы V- заводятся жилы черного цвета

С обратного конца с этих же проводов снимается изоляция, они также обжимаются и при необходимости маркируются аналогичным образом.

Можно переходить к монтажу самой ленты. Для этого ее нужно отмерить и разрезать на нужные куски. Сделать это можно не в любом месте, а только там, где нанесен пунктир или нарисованы ножницы.

После резки, провода можно припаять к специальным контактам на ленте. Для этих же целей, а также для соединения отдельных кусков ленты друг с другом можно применить и коннекторы.

Ищите минусовой контакт и подсоединяете туда провода черного цвета. К контакту плюс идет соответственно другой провод – красный. Не разогревайте паяльник до максимума, иначе легко пережжете подложку. Рекомендуемое время пайки — до 10 сек.

Противоположные концы также зачищаются и на них устанавливаются наконечники НШВИ.

Еще раз запомните, что для лучшего охлаждения укладывать светодиодную ленту нужно только на профиль из алюминия. Монтируется он заранее.

После всех этих работ все жилы проводов выводятся в одно место и подключаются к соответствующим питающим проводам, с соблюдением фазировки (плюсовых и минусовых контактов).

Подключение лучше всего выполнять через клеммы Wago.

На этом монтаж можно считать законченным и закрыть всю конструкцию потолочным багетом.

Источник: https://domikelectrica.ru/montazh-i-podklyuchenie-svetodiodnoj-lenty/

Блок питания для светодиодной ленты

Основной проблемой, с которой сталкиваются мастера и дизайнеры при работе с лентой, является подбор блока питания для светодиодной ленты, так как включать её просто в розетку нельзя.

Для её подключения к сети необходимо выбрать и приобрести блок питания для led ленты — это устройство, которое стабилизирует и трансформирует входное напряжение 220 V в постоянное 12, 24 V.

Миниатюрные габариты и непримечательный дизайн позволяют незаметно устанавливать этот прибор в любом удобном месте, не изменяя привлекательности светодиодной конструкции.

Виды блоков питания

Выпускаются следующие виды блоков питания:

Обыкновенный блок питания для светодиодной ленты

Выполняется в виде стандартного трансформаторного устройства, который включает:

понижающий трансформатор — для понижения входного напряжения с 220В на 12В;
сглаживающий фильтр используется для сглаживания переменного напряжения;
выпрямитель, выполняющий задачу выпрямления переменного тока.

Трансформаторный блок питания обладает достоинствами: простота конструкции, возможность работы без нагрузки, относительная надежность. К недостаткам таких устройств относят: приличные габариты, существенный вес, значительный расход металла, низкий КПД всей конструкции.

Импульсный блок питания для ленты светодиодной

Эти устройства различаются с трансформаторными тем, что функционируют на сверхвысоких частотах (10 — 100 кГц). Поэтому для их работы требуется генератор сверх высоких частот и преобразователь. Импульсный блок питания для светодиодов также имеет в своей схеме трансформатор, но его габариты и вес существенно меньше, поскольку он функционирует на сверх высоких частотах.

К преимуществам импульсных устройств относят:

низкую стоимость;
высокий КПД (90 — 98%);
возможность подачи напряжения с большим разбросом.

Импульсный блок питания для ленты имеет и свои недостатки: сложность ремонта, подача в питающую сеть выходных помех.

Отличие блока питания от драйвера

Драйвер – это устройство, схожее по выполняемым задачам с блоком питания, только на выходе он стабилизирует на одном уровне не напряжение, а ток. Так как для питания ленты из светодиодов необходим ток, но у них имеется так называемая вольт-амперная характеристика падения напряжения.

Поэтому если led светильники подключить от импульсного блока, а не драйвера, то режим их дальнейший режим работы может быть непредсказуем. Светить они будут, но с каким режимом и как долго — неизвестно. Для каждого драйвера следует выбирать определенное количество светодиодов. Когда один выходит из строя, то его ток драйвер направит на оставшиеся. Это может стать причиной перегрева и выгорания.

Использование блока питания компьютера в качестве драйвера

Вместо блока питания для диодной ленты из магазина можно взять блок от персонального компьютера. Только необходимо сравнить его характеристики с параметрами led ленты: мощность и постоянное напряжение 12В соответствуют, то можно смело подключать.

Все будет работать, но для качественной и долговечной подсветке лучше выбирать специальные разновидности.

Метод преобразования

Как описывалось выше, блок питания для светодиодных лент может быть трансформаторным либо импульсным. Для выбора устройства относительно небольшой мощности рекомендуется выбирать импульсные модели.

Охлаждение

Блок питания для led может иметь пассивную и активную систему охлаждения. В первом варианте охлаждение реализуется естественным образом, а во втором — используется вентилятор. Когда у БП мощность небольшая, то прибор с принудительным охлаждением лучше не использовать. Он требует частого технического обслуживания, главное, не имеет защиты от влаги.

Исполнение

Все блоки питания в зависимости от исполнения разделяются на следующие виды:

Блок в пластиковом корпусе. Достоинствами таких устройств являются компактные размеры, герметичность, небольшой вес, эстетичный вид. В число недостатков входит затрудненный теплообмен, довольно высокая стоимость, и небольшая максимальная мощность (устройств, с мощностью более 75 Вт не выпускают).
Блок питания в компактном перфорированном алюминиевом корпусе. Металлический корпус обеспечивает хороший теплообмен. Такой блок устойчив к воздействию негативных факторов: влаги, перепадов температур, солнечного излучения. Их мощность варьируется в пределах до 100 Вт.
Блоки — открытого типа. Наиболее распространенный и недорогой вид. Обычно используются при обустройстве светодиодного освещения в быту. Основными недостатками становятся габариты, в несколько раз превышающие предыдущие разновидности, отсутствие защиты от воздействия влаги, пыли.
Сетевой блок питания. Мощность таких приборов обычно не превышает 60 Вт. Обычно сфера их применения ограничивается организацией электропитания светодиодных ленточных конструкций, у которых длина не более 5 м.

Выходное напряжение

Напряжение ленты указывается на упаковке или ленте. На выходе блок должен иметь соответствующие значение напряжение: 12 или 24 В.

Мощность

Мощность светодиодного блока питания должна иметь запас и быть на 15-20% больше, потребляемой лентой. Иногда на блоках питания не указывается номинальная мощность, а пишется только допустимый ток. Для пересчёта ее в мощность необходимо рабочее напряжение (12 или 24 В) умножить на максимально допустимый ток в А.

Дополнительные функции

Некоторые модели блоков могут иметь дополнительные встроенные устройства, такие как диммер, платы дистанционного управления и программирования по времени отключения и включения.

Расчет мощности блока питания для светодиодной ленты

Расчет минимальной, допустимой мощности для блока питания производится по суммарной потребляемой мощности. К примеру, если потребляемая мощность погонного метра — 4,8 Вт. То для расчета мощности источника питания необходимо требуемое количество метров (16 метров) умножить на мощность метра:

16 x 4,8 = 76,8 (Вт)

Коэффициент запаса мощности

Следует помнить, что блок питания выбирается из расчета 20% запаса по мощности (это так называемый коэффициент запаса). Поэтому для расчета требуемой минимальную мощность блока требуется общую потребляемую мощность ленты умножить на 1,2.

Получается, что мощность блока питания — 92,162 Вт. Рекомендуется выбирать блоки — на 100 Вт.

Подключение блока питания

Блоки питания имеют маркировку с указанием видом прибора, его технических характеристик. На клеммном винте имеются обозначения для корректного подвода кабелей:

L – это фаза;
N – ноль — вход устройства. С помощью этой клеммы он подключается к сети 220 В.
G – выход для заземления. В случае отсутствия в доме заземляющего проводника, ее клемму оставляют свободной.

Выводы +V и –V – выходы с преобразованным напряжением.

Расчет светодиодной ленты на один блок питания

Для обеспечения электропитанием одним адаптером нескольких светодиодных лент, рассчитывают потребляемую мощность каждой, а полученные значения суммируются. Ленты подключаются параллельно.

Расчет трансформатора для светодиодной ленты

Выбирая мощность трансформатор для подключения светодиодной ленты, желательно оставлять 20 — 30% запаса. Другими словами, если вы выбрали трансформатор с мощностью 150 Вт, то лучше не подключать к нему более, чем 100 Вт светодиодной нагрузки.

Причины выхода из строя led ленты

Ленты или их фрагменты часто сгорают, не вырабатывая заявленный ресурс. Причинами этого могут быть:

Не фирменные светодиоды, которые при нагреве выходят из строя.
Неправильный монтаж становится причиной перегрева светодиодов, повреждения дорожек. Плотная склейка ленты приводит к тому, что вся лента сильнее греется. Не следует допускать изгиба ленты более 5 см.
Превышение напряжения питания. Лучше его снизить с 12 до 11.5 — 11.7 В с помощью построечного резистора, установленного рядом с клеммами для проводов.

Подключение светодиодной ленты

Подключение БП к светодиодной ленте совсем несложное и требует решения следующих вопросов:

Полярность подключения

На выходе блока питания необходимо на клеммах найти маркировку «плюс» и «минус». Дополнительно клеммы у блока могут быть цветные: соответственно красный — «плюс», черный — «минус». Аналогично и на светодиодной ленте необходимо найти соответствующие обозначения.

Выбор сечения провода

Для этого следует мощность ленты в Вт разделить на питающее напряжение — Вольт. Если светодиодных лент несколько, то их мощности нужно сложить. Чтобы определить требуемое сечение провода, следует воспользоваться специальными таблицами с длительно-допустимыми токами и требуемыми сечениями проводов.

Выбор схемы включения

Когда светодиодная лента одна, то схема ее подключения будет максимально проста: выходные клеммы ленты подключаются к питающим проводам, учитывая полярность. Для подключения нескольких лент необходимо использовать параллельную схему подключения.

Ошибки подключения полярности

Поскольку диод — полупроводник, характеризующийся особенностью пропускать ток в одном направлении, и не пропускать в обратном. То при неправильном подключении led –лента к блоку питания светиться не будет. Если поменять полярность, то лента станет светиться. Это качество присуще только светодиодам.

Подключение проводов и клемм

Можно выбрать грамотно блок, приобрести качественную ленту, но при подключении, использовать тонкий кабель и не добиться желаемого сечения. Для грамотного выбора сечения и проводов питания можно воспользоваться двумя способами.

Выбор по нагрузке ленты

Поскольку таблицу соответствия тока и сечения проводов использовать не всегда имеется возможность, то можно воспользоваться универсальной зависимостью. Установлено, что каждые 10А подключенной нагрузки потребует медный провод 1 кв. мм.

Для определения величины тока, которую потребляет подсветка, необходимо общую мощность разделить на величину сопротивления. Далее, расчетную величину тока разделить на 10А, согласно формуле, чтобы получить требуемое сечение провода, используемое при монтаже.

Выбор по мощности блока

Используется не мощность ленты, а мощность блока. Требуется, чтобы выполнялось условие: устройство должно выдерживать 1,35 от номинального тока источника питания.

Помимо нормальной работы ленты, могут возникнуть короткие замыкания. Защита срабатывает при перегрузках 1,05 – 1,35.

Марки провода

Для подключения светодиодной ленты к блоку питания рекомендуется использовать провода марок ШВВП, ПуГВ, КСПВ, а также акустические провода.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Где на люстре фаза

Для подключения блока питания потребуется электрический кабель типа ВВГнг — Ls, NYM и др., посредством которого можно передавать напряжения 220В. Использовать для этих целей кабели пожарно-охранной сигнализации, провода акустики недопустимо.

Источник: https://prosvetodiod.ru/svetodiodnye-lenty/blok-pitaniya-dlya-svetodiodnoj-lenty

Светодиодная лента на 220В, подключение и отличие

Многие, планируя какое либо освещение и не догадываются, что есть светодиодная лента на 220В. Она не требует блока питания на 12В, нужен только миниатюрный выпрямитель, через который подключается прямо в розетку. Явным преимуществом является простота использования и подключения, почти равноценное светодиодной лампе. Кроме очевидных плюсов имеются и минусы.

О всех способах питания светодиодов читайте в статье «Как подключить светодиод к 12 и 220В«.

1. Виды светодиодной ленты 220В
2. Устройство и принцип работы
3. Как подключить светодиодную ленту 220В
4. Основные отличия

Виды светодиодной ленты 220В

Популярные модели на SMD 5050 и СМД3528

Разновидность лент на 220 вольт состоит из нескольких видов, и бывает на светодиодах 3528, 5050, 2835, 3014 и мощных SMD 5630.

Больше всего распространены светодиодные ленты 5050 и 3528,которые легко купить в России, а вот другие придется заказывать у китайцев, но покупать у них не советую, обманут.

Внешне практически не отличимая от обычной, но на ней есть маркировка обозначающая на какое напряжение она рассчитана. Особенностью является, что она обычно нарезается только по кратно 1 метру или кратно 50 см., то есть не получится отрезать 30см или 80 см.

Основные параметры:

кратность нарезки 50, 100, 200 см.;
мощность ватт на метр;
степень защиты от влаги;
цветовая температура.

Как и стандартная, она выпускается в различных модификациях по степени защиты от влаги. Защита может быть IP67, IP68 в виде силиконовой трубки, такая герметичность позволит эксплуатировать их во влажных помещениях типа бани и на улице.

По отзывам моих коллег, достойно работают в тяжелых условиях высоких и низких температур. Основание может быть гибким и жестким, за счет жесткого основания метровый кусок превращается в диодную линейку или модуль. Из таких линеек можно собрать целый светильник.

По типу монтажа может быть самоклеющаяся на акриловом скотче и может не иметь клеевого основания.

Устройство и принцип работы

Двойная шире в 2 раза

Рассмотрим, каким образом они питаются от высокого напряжения:

используются обычные светодиоды с напряжением питания 3,3 — 3,5В;
для них необходимо полярное питание, которое создает диодный мост, иначе они будут мигать с частотой 50 Герц;
нарезать можно только кратно 50 и 100 см., потому что светодиоды подключены последовательно в одну цепь, на метр получается 60 светодиодов.
Почему именно 60? делим 220V на 3,3V шт., получаем около 60. подключив такие количество последовательно, нам не потребуется блок питания на 12V.

Для повышения надежности светодиодной ленты 220В используется подключение диодов парами, в случае выхода из строя одного из диодов, ток будет проходит через оставшийся, но на него ляжет повышенная нагрузка.

Мощная на SMD 5630 при потреблении свыше 10 Вт на метр потребует радиатор или алюминиевый профиль для охлаждения. Но повышенную мощность можно получить и на слабых светодиодах. Чтобы не клеить две штуки рядом, выпускают двойную, с шириной увеличенной в два раза. К тому же широкой основание лучше отводит тепло при нагреве.

Цветная RGB, резистор стоит на каждые светодиод или на каждые два.

Цвета светового потока такие же как у обычной: белые, красные, зеленые, синие и трехцветные RGB. Светодиодная лента RGB на 220V потребует особых контроллеров управления яркостью каждого цвета рассчитанных тоже на 220 Вольт, найти их трудновато, потому что они практически все выпускаются на 12 вольт. Поэтому советую покупать готовыми комплектами.

Контроллер для RGB на 220 вольт

Как подключить светодиодную ленту 220В

Подключение ленты на 220 Вольт

Схема подключения максимально проста, только требуется подключить пару проводов соблюдая полярность. В случае цветной ленты, соединить согласно цветовой маркировке проводом контроллера RGB.

Подключение по этапам:

отрезаем необходимую длину, кратно длине, указанной производителем, обычно 50 или 100см.;
если используете герметичную, то на срезанный конец наносим герметик и одеваем силиконовый коннектор, в виде кольца;
вставляем коннектор и крепим его на герметик;
соблюдая полярность подключаем провод от выпрямителя;
проверяем всю светодиодную ленту на 220 вольт на герметичность, не допускаем попадания воды внутрь.

Порядок подключения и герметизации

Выпрямитель, через который она подключается, состоит из диодного моста и тоже имеет свою мощность. Он может иметь мощность 700 Вт., её хватит на 100 метров обычной светодиодной ленты 220 вольт, или на 40 метров мощной. Этого хватит, чтобы осветить очень большую комнату. Стоимость такого выпрямителя очень низкая, его очень легко сделать своими руками, купив 4 диода или готовую сборку в магазине радиодеталей.

Выпрямитель с вилкой для подключения к сети

Преимуществом перед обычными светодиодными лентами 12в будет отсутствие требования к толщине проводов питания. В отличие от низковольтных, которые требуют очень толстых проводов, у высоковольтных таких требований нет, их можно подключать любыми тонкими проводами. Провод сечением 0,75 квадратных миллиметров легко потянет мощность в 1500W.

Начинка выпрямителя

Так как в выпрямителе находится диодный мост и нет никаких конденсаторов, которые буду сглаживать пульсации напряжения в сети, то вся светодиодная лента 220 вольт мерцает с частотой 100 Герц. По СаНПИНУ такие пульсации не допустимы в жилых помещениях, особенно где читают или работают. По этой причине не рекомендуется эксплуатировать в квартирах.

Основные отличия

Коннектор для соединения или подключения

Подведем итоги, выделим основные плюсы и недостатки.

Достоинства.

Не требуют дорогого блока питания, Если вам требуется подключить 1-3 метра, то воткнул в ближайшую розетку и работает.
Подключается тонкими проводами, так как сила тока низкая.
Длина цельного куска может достигать 100 м. или 70 Вт.

Недостатки.

Высокой напряжение, требует особой осторожности при монтаже и эксплуатации.
Может быстро выходить из строя, если купите дешевую китайскую.
Ремонт герметичной будет очень затруднен.
Обрезать можно только по длине кратной 100 или 50 сантиметров.
Светодиоды мерцают с частотой 100Герц, глазу это не заметно но на сознание человека влияют, утомляют и могут появляется головные боли.

Указанные недостатки ограничивают сферу применения, её можно устанавливать как второстепенное освещение для светодиодной подсветки кухни, освещение кладовки, гаража, коридора или гирлянды. В коммерческой сфере можно подсвечивать здания, рекламные вывески. Под новый год строители украсили целый башенный кран высотой и стрелу.

Источник: http://led-obzor.ru/svetodiodnaya-lenta-na-220v

Проверка светодиодной ленты на работоспособность. Поиск причин неисправности

Плюс и минус у светодиода. Определяем полярность LED

Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит ток только в одну сторону. Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.

Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.

Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?

Цоколевка 5мм диодов

Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.

На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.

Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.

Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!

Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.

Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более

В фонариках и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.

Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.

Как узнать полярность SMD?

Источник: https://svetodiodinfo.ru/texnicheskie-momenty/polyarnost-svetodioda.html

Схема подключения светодиодной ленты

Декабрь 1, 2013

104918 просмотров

Сегодня большой популярностью стали пользоваться новые виды светодиодных светильников в виде тонких гибких лент длиной 5 метров, которые возможно наращивать и легко разрезать на отдельные отрезки любой длины, да же в несколько сантиметров.

Светодиодной ленте легко придать любую геометрическую форму. Она широко применяется для подсветки фасадов, рекламы и др. Многие начали активно ее использовать и в домашних условиях для освещения аквариума, подсветки в кухне, подвесного потолка и т. п.

Подробно узнайте из отдельной нашей статьи о всевозможных самых распространенных методах установки светодиодных лент. А Я далее остановлюсь на вопросах по их подключению.

Светодиодные ленты работают на пониженном напряжении 12 Вольт (реже 24 В ) от источников постоянного тока: аккумуляторной батареи или блока питания. Поэтому важно, при их подключении соблюдать полярность. Если неправильно подключите ничего страшного не случится- просто она не будет работать. Поменяйте полярность и у Вас все заработает!

Благодаря тому что светодиодные ленты работают от постоянного тока с величиной напряжения 12 Вольт- ее можно напрямую подключить к бортовой сети электропитания вашего автомобиля.

Общая принципиальная схема подключения светодиодной ленты к домашней электросети 220 Вольт

Внимание! Светодиодные светильники в отличии от аналогичных с другими типами ламп— нельзя напрямую подключать в электрическую розетку на 220 Вольт. Подключение стоит проводить только через специальный блок питания, который трансформирует напряжение до необходимого более низкого значения= 12 (реже 24) Вольт, а кроме этого преобразует переменный ток в постоянный. Величина напряжения наносится по всей ее длине ленты.

Пример самого простого варианта подключения на картинке снизу.

На два провода «Вход»и ли «Input» подключаются фаза и ноль от розетки 220 Вольт или распределительной коробки домашней электропроводки.

На «Выходе» (Output): красный- это +, а черный или синий- это минус. Подключать к светодиодной ленте необходимо правильно с соблюдением полярности, а иначе светодиоды не будут светиться.

Как правило, перед блоком питания на фазе делается разрыв при помощи выключателя, что позволяет включать и выключать блок питания и соответственно светодиодную ленту.

При покупке блока питания необходимо обратить внимание не только на необходимую величину выдаваемого им напряжения, например 12 Вольт, но и на его мощность, которая должна быть достаточной для работы одной или нескольких светодиодных лент. Рекомендую брать с 20 процентным запасом.

Как рассчитать требуемую мощность блока питания (БП). Сразу смотрим на характеристики светодиодной ленты. Например, потребляемая мощность ее равна 9 Вт/м.

Значит при длине 5 метров общая мощность составит 9 умножаем на длину и получаем 45 Ватт. Для подключения одной ленты понадобится БП мощностью 45 Ватт + 20% или 54 Ватт. Выбираем и покупаем близкий по требуемой мощности блок питания.

Если будем подключать 2 одинаковые ленты к одному блоку 54 умножаем на 2 и получаем 108 Ватт.

Помните, что не рекомендуется подключать к концу одной светодиодной ленты начало другой, потому что вторая лента будет светить тусклее, а последние светодиоды вообще будут еле светится.

При малой мощности светодиодов, несмотря на то что у них всех яркость станется одинаковой- будут перегреваться дорожки электропитания из-за прохождения тока выше номинальных значений. А перегрев, как хорошо известно, довольно значительно сокращает время службы светодиодов.

В практике распространены два проверенных и правильных способа подключения светодиодных лент, изображенных на картинке снизу.

На первом изображении- схема подключения с 2 блоками питания, каждый из которых питает отдельно ленту. Общим у них будет только электропитание 220 Вольт. Но если, необходимо подключить 2 светодиодные ленты рядом, лучше купить по-мощнее блок питания и оба начала лент подключить с соблюдением полярности к 12 Вольтовому выходу из БП, как показано на втором изображении.

Схема подключения с диммером

Диммер или светорегулятор позволяет плавно регулировать яркость и включить или выключить светодиодную ленту без отключения блока питания. Подключить его очень просто.

Устанавливается светорегулятор перед светодиодными лентами на выходе из блока питания с соблюдением полярности, указанной на его корпусе.

Схема подключения светодиодной ленты типа RGB

RGB лента обладает возможностью менять цвет своего свечения. Ее часто называют многоцветными или разноцветными. Для управления работой RGB ленты необходима установка специального RGB контролера, который управляет цветностью и яркостью свечения светодиодов. Управление самим контролером осуществляется при помощи пульта дистанционного управления.
Схема подключения довольна проста.

С блока питания плюс и минус соответственно подключается ко входу контролера, а выходить уже будет один общий + черного цвета и три провода для управления каждым каналом: R- красным, G- зеленным и B- голубой.

Обращайте на класс защиты при покупке самый высокий IP: IP65 означает водонепроницаемость, что позволяет работать светодиодной ленте в воде.

Я постарался рассказать о самых главных деталях и способах подключения, если есть вопросы задавайте ниже в комментариях.

Источник: http://jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/podkljuchenie_svetodiodnoj_lenty.html