Как узнать где плюс и минус у блока питания

Красный черный: плюс минус

> Теория > Красный черный: плюс минус

Любое электронное устройство (будь то мобильный телефон или простейший фонарик) обязательно оснащается элементом питания того или иного типа. Причём в качестве внешнего источника обычно используется либо простейшая батарейка, либо нуждающийся в подзарядке аккумулятор.

Независимо от типа используемого для этих целей элемента, все они определённым образом подключаются к потребляющему ток устройству, что отмечается маркировкой подводящих проводов.

Цветовая маркировка

В радиотехнике и электронике действует ряд стандартов, согласно которым проблема, связанная с тем, как определить полярность подключения питания, решается довольно просто. За основу принимается отличие изоляции по цвету (красная и чёрная); причём первый из них всегда означает подводку от плюса батарейки или аккумулятора, а второй – от её минуса.

Обратите внимание! Нередки случаи, когда в качестве плюса используются проводники в синей изоляции, а минус подводится жилой в оболочке белой расцветки.

Определение полярности по цвету гарантирует правильное подключение устройства к питающему элементу, что позволяет избежать неприятностей следующего характера:

При неправильном подключении (перепутана полярность) возможно повреждение электронного устройства;
Такая ошибка чревата большими неприятностями и для самого питающего элемента, который может выйти из строя;
И, наконец, возможно короткое замыкание в цепях питания, приводящее к полному выгоранию проводов, а также к возможности химического разрыва аккумуляторной батареи.

Во избежание перечисленных выше неприятностей и для устранения неопределённости с тем, где провод красный, черный и плюсы и минусы подводки, следует чётко понимать эти отличия и идентифицировать их.

Виды маркировок

Рассматриваемый способ обозначения проводов в подводке питания является обязательным не только для цепей постоянного тока, в которых они отличаются по категориям «плюс» и «минус». В цепях переменного напряжения, как однофазного, так и трёхфазного, также принята определённая классификация их обозначений.

Согласно действующим нормативам (ПУЭ в частности) для указания на их функциональное различие в электротехнике принят следующий стандарт:

Фазные провода всегда выделяются путём помещения их в изоляцию красного или коричневого цвета;
Так называемая «земля» или попросту «нуль» имеют маркировку в виде изоляции синей (чёрной) расцветки;
Третий проводник питающей электросети, называемый заземляющим, всегда имеет комбинированную расцветку в виде чередующихся жёлтых и зелёных полос.

Всё сказанное полезно в тех случаях, когда можно случайно перепутать провода одного и того цвета, относящиеся к источникам различного типа (постоянному и переменному).

Важно! Такая ошибка может произойти при подключении выпрямительных или зарядных устройств к «фазе» и «земле» силовой цепи.

Для неискушённых в электротехнике пользователей, которых не интересуют подробности получения постоянного тока, этот вопрос обычно сводится к различению по цвету выходных проводников выпрямительного устройства или аккумулятора.

Определение полярности в отсутствии маркировки

Нередки ситуации, когда в самодельных или прошедших ремонт устройствах сгоревшая ранее подводка заменена проводниками одинакового (нейтрального) цвета. При этом не очень понятно, как определить плюс и минус, поскольку на рабочей плате обязательная маркировка также отсутствует.

Для того чтобы разобраться с полярностью «обезличенной» подводки, можно сделать следующее:

Во-первых, обратить внимание на маркировку аккумулятора, у которого должны присутствовать указания на то, где плюс, а где минус;
Во-вторых, (при её отсутствии) можно воспользоваться специальным прибором (мультиметром), позволяющим определять полярность подачи питающего напряжения;
В его отсутствие определиться с полярностью источника питания поможет обычный светодиод, имеющийся в хозяйстве практически у любого мужчины.

Рассмотрим каждый из этих приёмов определения полярности тока (и маркировки проводов, соответственно) более подробно.

С помощью измерительного прибора

На любом аккумуляторе или батарейке всегда имеется собственная маркировка, различающая минусовой и плюсовой контакты питающего элемента. В этом случае вопрос о том, как определить полярность подключения решается сам собой.

В отсутствии специального обозначения (при его стирании, например) полярность можно определить с помощью обычного мультиметра, включённого в режим измерения напряжения.

При пользовании этим приборов всегда нужно помнить о том, что его красный провод или щуп подключается к плюсовой измерительной клемме, чёрный – к минусовому контакту. Если при измерении напряжения с учётом расцветки проводов на индикаторе прибора появляется показание без «минуса» перед цифрами, это значит, что провод красного цвета прибора подсоединён к плюсу аккумулятора или батарейки.

В противном случае (при появлении минуса перед показанием величины напряжения) красный провод оказывается подключённым к противоположному полюсу питания.

Использование светодиода

Перед тем, как определить полярность источника тока, следует вспомнить о том, что у любого светодиода полярность его включения может быть определена следующими двумя способами:

Во-первых, на одной из его ножек должен быть выступ, свидетельствующий о том, что это плюсовой контакт, и что через него ток втекает в диод;

Дополнительное замечание. В электричестве существует определённый закон, согласно которому ток втекает через положительный полюс, а вытекает – через отрицательный.

Во-вторых, можно взять батарейку на 1,5 Вольта с нанесённым на её клеммы обозначением «плюс» и «минус» и подсоединить её к светодиоду. Если он сразу же загорается, это значит, что подключённая к плюсу батарейки ножка является входным для тока контактом, а другая – выходным.

После определения собственной полярности светодиода следует подключить его к аккумулятору со стёртыми обозначениями клемм (через резистор 1,5 кОм). При его загорании зафиксированная ранее ножка диода будет обращена к положительной клемме, а противоположная ей – к отрицательному контакту.

В заключение отметим, что разобраться с полярностью на самой подключаемой к источнику плате можно лишь после исследования её принципиальной или электрической схемы. В случае, когда она очень сложна и не имеет прямых указаний на то, куда втекает электрический ток, а откуда он вытекает, лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Источник: https://elquanta.ru/teoriya/krasnyjj-chernyjj-plyus-minus.html

Как определить плюс и минус при помощи мультиметра

Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя. В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса).

Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.

Определение полярности мультиметром

Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов.

Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?

Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).

После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается.

Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу.

В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.

Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.

Определение полярности альтернативными методами

Если случилось так, что мультиметра под рукой нет, а полярность необходимо найти, можно использовать альтернативные и «народные» средства.

К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика.

Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.

Если необходимо подключить блок питания постоянного напряжения или аккумулятор, но на них нет маркировки полярности, а под рукой нет мультиметра, плюс и минус можно определить «народными» методами при помощи подручных материалов.

Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.

Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.

Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода.

После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.

Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:

черный, отвечает за отрицательный заряд;
красный, отвечает за положительный заряд;
желтый, является датчиком оборотов.

В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.

Также, если мультиметр отсутствует, положительный и отрицательный контакты аккумулятора можно определить при помощи индикаторной отвертки.

Для этого необходимо дотронутся индикатором до одного из выводов аккумулятора, прижать палец к обратной стороне индикатора (к контакту на рукоятке), а ко второму выводу аккумулятора дотронуться рукой.

Если индикатор начал светиться, то заряд проверенного вывода, с которым он контактирует, имеет положительное значение, а если индикатор не засветился – вывод отрицательный. Но у этого способа определения полярности есть один недостаток.

Если аккумулятор разрядился или поврежден (пробит), индикатор будет загораться при контакте с обеими клеммами, из-за чего определить значения полюсов аккумуляторной батареи будет невозможно.

Источник: https://evosnab.ru/instrument/avo/kak-opredelit-poljarnost-multimetrom

Полярность светодиода: где плюс и минус на светодиоде (анод и катод)

Светодиоды довольно часто используют в электротехнике, например, в качестве индикаторов. Для того чтобы диод работал и излучал свет, необходимо его правильно включить в электрическую цепь. А для этого нужно определить полярность светодиода. Рассмотрим способы, которые помогут это сделать.

Использование технической документации. Обозначение светодиода на схеме

При покупке крупной партии LED устройств стоит запросить у продавца техническую документацию. Это поможет точно узнать многие характеристики изделия, не исключая полярность. На небольшое количество светодиодов паспорт обычно не дают. Но по точному названию марки элемента найти в интернете технические характеристики не составит труда.

На электрической схеме светодиоды изображают двумя способами.

Треугольником обозначают анод, вертикальной чертой – катод. Две стрелочки символизируют свечение.

Визуальное определение

Если техническая документация недоступна, то для начала элемент стоит внимательно рассмотреть. Часто это помогает понять, где плюс у светодиода. У наиболее распространенного типа LED устройств – цилиндрического диода размером не менее 3,5 мм – один контакт длиннее. Такое конструктивное решение придумано для индикации полярности. Длинный вывод является положительным анодом.

Распознать плюс и минус можно, если удастся рассмотреть, что у светодиода внутри. Сквозь прозрачную оболочку заметно, что площадь анода (положительного контакта) меньше, чем у катода (отрицательного).

Если на корпусе светодиода имеется скос, то это признак катода.

Чем выше типоразмер и мощность LED изделия, тем больше шансы определить полярность «на глаз».

Находим анод и катод у LED элементов мощностью свыше 1Вт

Мощные светодиоды используются в электротехнике. Как быстро определить их полярность? Довольно просто. Достаточно внимательно рассмотреть диод. При изготовлении контакты элементов мощностью свыше 0,5 Вт маркируют. Анод помечается знаком «+».

Распознаем полярность у светодиода в корпусе SMD

Если светодиод выполнен в корпусе SMD, то рассмотреть, что же у него внутри невозможно. Как правило, производители заботятся об электротехниках и делают определенные пометки. Полярность можно распознать по срезу на корпусе, теплоотводу или пиктограмме. Первые два способа больше подходят для больших типоразмеров.

На корпусе таких диодов можно найти конструктивный срез. Именно он указывает на отрицательный контакт (катод). С противоположной стороны, соответственно, будет расположен положительный анод.

Теплоотвод с обратной стороны корпуса также подсказывает полярность. Он смещен к аноду.

На небольшие SMD диоды (например, типоразмер 1206) в качестве подсказки наносят специальные пиктограммы. Они имеют форму треугольника, буквы П или Т. Выступ обозначает катод.

Распознавание с помощью мультиметра

Самый надежный способ распознания полярности − использование специальных приборов. При помощи обычного мультиметра можно обозначить контакты у диодов с высокой степенью точности. Попутно обнаружится исправность элемента и цвет свечения. Воспользоваться тестером можно 3-мя путями.

Во-первых, проверить LED устройство на режиме «проверка сопротивления – 2 кОм». При этом следует прикоснуться щупами мультиметра к контактам светодиода. Если красный положительный щуп тестера коснется анода диода, а черный отрицательный – катода, то экран покажет значение 1600-1800 Ом. В противоположном случае тестер выдаст единицу. Значит, щупы нужно поменять местами. Если и это не помогло, значит, элемент неисправен. Узнать цвет свечения таким методом не получится.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Что такое переходный процесс в электрической цепи

Во-вторых, можно установить мультиметр в режим «прозвонка, проверка диода». Если красный провод дотронется до анода, а черный – до катода, то элемент будет светиться. Экран покажет число от 500 до 1200 мВ.

В-третьих, многие тестеры позволяют проводить измерения вовсе без щупов. Мультиметр должен обладать специальным отделом для проверки PNP и NPN транзисторов. В них есть разъемы, обозначенные буквами «Е» и «С». При проверке элемента в PNP-зоне, если катод вставить в гнездо «С», а анод − в «Е», то светодиод начнет излучать свет.

Следовательно, полярность определена верно. При работе в NPN-отсеке свечение появится при противоположном размещении контактов: катод в «Е», а анод в «С». Пожалуй, это самый скорый способ определения распиновки.

Кстати, если у изучаемого светодиода нет длинных выводов, то можно в разъемы поместить иголки, и LED элемент аккуратно присоединять к ним.

Распознавание полярности источником питания

Следующим наглядным методом для распознания катода и анода будет присоединение к источнику питания. Данный способ, как и предыдущий, позволяет узнать еще и исправность LED элемента.

Естественно, что для опыта необходим источник напряжения. Отлично подойдет блок питания с плавной регулировкой. Светодиод следует присоединить и постепенно увеличивать напряжение. Если при подаче 3-4 В элемент еще не светится, значит, с полярностью не угадали.

Если такого блока питания под рукой нет, то можно применить батарейку или аккумулятор от мобильного телефона. Поскольку напряжение на них может достигать 12 В, то напрямую светодиод присоединять нельзя. Для предупреждения поломки следует включить в цепь резистор. Выбрать подходящее по величине сопротивление вам поможет статья «Расчет резистора (сопротивления) для светодиода».

Резистор стоит подпаять к одному из контактов LED элемента. Полученной конструкцией коснуться выводов источника питания. Если полярность предположена верно, то диод начнет излучать свет. В ином случае, надо поменять контакты местами.

Если под рукой есть плоская севшая батарейка от часов или с материнской платы (тип CR2032), то можно обойтись без резистора. Напряжением таких источников питания не превышает 6 В, что безопасно для светодиода. Батарейку зажимают между выводами диода и по свечению или его отсутствию определяют полярность.

Итоги

Описанные методы имеют свои сильные и слабые стороны. По технической документации и визуально невозможно проверить работоспособность светодиода. Проверка с помощью подачи напряжения требует особенной осторожности. А мощный светодиод не всегда удастся прозвонить мультиметром. Для успешной работы электротехнику стоит освоить все методы и применять их по необходимости.

Источник: https://vamfaza.ru/anod-i-katod/

Как выбрать блок питания для ноутбука: несколько важных параметров

Даже самые продвинутые пользователи частенько сталкиваются с проблемой выбора новой (или еще одной) зарядки для ноутбука. Например, если ноутбук у вас один, а пользуетесь им вы и на работе, и дома. Вам надоело носить лишнюю тяжесть, и вы решили оборудовать рабочие места отдельными зарядками, просто подключая ноут к сети каждый раз, когда бросаете уставшее тело на стул и погружаетесь во Всемирную Паутину.

Итак, вам нужен еще один блок питания. Казалось бы, что проще – идите в магазин и покупаете точно такую же зарядку, какая шла в комплекте конкретно к вашей модели Асера, Асуса или Делль при покупке. Если нужна запасная – берете ту, что есть, и по ней выбираете аналогичную.

Если вы потеряли блок питания – берете с собой ноутбук (вы же всё равно его носите за собой везде!) и ориентируетесь на данные, которые прописаны на обратной стороне корпуса.
Обычно производители полностью дублируют данные с блока питания на корпусе ноутбука как раз вот для таких случаев, когда зарядка потерялась и нужно купить новую.

И особенно для вариантов, когда точно такой же зарядки нет, и не предвидится.

Например, ваш ноутбук-ветеран давно снят с производства, а менять его на другой вы не видите резона, так как первая и единственная проблема с ним за много лет – это безвременно утраченная зарядка.

Тогда, конечно же, лэптопу нужно подобрать новую зарядку, и жить с ним дальше – долго и счастливо. Как подобрать? Вот с этим сейчас и будем разбираться! Тем более что общие принципы правильного подбора блока питания идентичны для всех марок ноутбуков.

Обратите внимание – принципы подбора зарядки, а не сами зарядки!

Правильный подбор зарядки для ноутбука

Для правильного подбора нам нужно будет учесть несколько параметров: выходное напряжение, сила выходного тока, мощность, механическая совместимость штекера и разъема, совместимость полярности штекера и разъёма.

Выходное напряжение

Обычно на зарядке и корпусе ноутбука можно найти два показателя в вольтах (В или V) – входное и выходное напряжение. Входное – это то, что идет от сети, то есть привычные нам 220 вольт плюс-минус возможные скачки напряжения. Современные ноутбуки держат диапазон 100-240 В, так что здесь проблем обычно нет.

Гораздо важнее учесть выходное напряжение – обычно оно находится в диапазоне 15-20 В. Встречаются показатели 12 В и даже 9,5 В, но редко. На новой зарядке оно должно быть не выше, чем на старой. Можно меньше, но не больше. Иначе может сгореть материнская плата. Обычно это учитывают изначально, и блоки питания подходят почти ко всем моделям ноутбуков одного производителя, выпущенных примерно в одно время. Но перепроверить всё равно нужно!

Сила выходного тока

Показатель выходного тока в амперах также дублируется на блоке питания и корпусе зарядного устройства. Обычно это от 2 до 4,74 ампер. Можно найти и блоки на 1,58 ампер, но, опять, не так часто.

И здесь тоже следует подбирать зарядку так, чтобы показатели на новой и старой совпали. Или же на новом блоке питания сила выходного тока была чуть больше, чем на старом, но не меньше.

Если выходной ток будет меньше, чем предусмотрено компанией-производителем, то свежеприобретенный блок питания сгорит очень быстро!

Мощность

Показатель мощности в ваттах на ноуте могут указать, а могут и не указать – ни на зарядке, ни на корпусе. Например, для блока питания ноутбука Lenovo и для зарядок к Hewlett Packard мощность обычно указывают, а вот для зарядки Асера – зачастую нет. Утонченный дизайнерский Dell тоже такой информацией не балует.

Но показатель мощности легко вычислить самостоятельно, перемножив выходное напряжение и силу выходного тока. Берете ваш Lenovo и перепроверяете данные: 20 В х 4,5 А = 90 Вт – всё, как указано на зарядке. Или берете ваш Acer, не содержащий сведений о мощности, и выясняете показатель сами: 19 В х 4,74 А = 90,06 Вт. Те же 90 Вт, как видите, но цифра может получиться и другая, если напряжение и сила тока, допустим, гораздо меньше.

Механическая совместимость штекера

Разумеется, новая зарядка должна свободно входить в разъём вашего ноутбука. Проще всего взять ноту с собой и примерить штекер прямо в магазине, если все остальные параметры уже подошли. Если же выбирать будете заочно или онлайн, то тогда придется ориентироваться на размер. Самый распространенный размер — 5.5*2.5 мм. (максимальный и минимальный диаметры штекера).

Встречаются варианты 5.5*1.5 мм, а также 5.5*3.0 мм, 4.18*1.7 мм, 7.4*5.0 мм.
Собственно, можно совсем упростить задачу и ориентироваться по артикулу изделия. Так, зная параметры разъёма, выходное напряжение и силу выходного тока блока питания, можно найти таблицу и посмотреть, какой артикул соответствует всем заданным параметрам. И тогда при покупке онлайн просто запросить товар нужного артикула во избежание каких-либо неточностей.

Таблица соответствия параметров для разъёмов 5.5*2.5 mm

Источник: https://batterion.ru/content/kak-vybrat-blok-pitaniya-dlya-noutbuka-neskolko-vazhnykh-parametrov

Напряжение с блока питания компьютера, как взять 12 вольт

В современном мире существует множество различных устройств, требующих подключения к электросети. Для некоторых из них требуется определенный блок питания. Напряжение и сила тока играют важную роль в функционировании любого электроприбора. В сегодняшней статье я хочу рассказать о том, как взять напряжение с блока питания компьютера и каким образом можно получить 12 Вольт.

Вы, наверное, сами прекрасно понимаете, что системный блок ПК – это комплекс устройств позволяющих системе работать. Каждое из них требует подключения к электрической сети. Но вот для определенного оборудования оно может быть разным. Допустим, большинство вентиляторов работают от 5 Вольт при силе тока в 0.1 Ампер. Для других устройств требуются другие значения.

Именно для обеспечения работы всех комплектующих имеется блок питания компьютера. Он преобразует напряжение и обеспечивает каждое изделие необходимым током. Если мы рассмотрим БП компьютера, то увидим, что в нем имеется огромное количество проводов и портов для подключения. Они имеют свои цвета, и это не просто так.

На боковой или задней стенке корпуса блока питания имеется табличка, на которой указана вся необходимая информация.

Взгляните на картинку. Там указано, что оранжевый провод (orange) имеет исходящее напряжение в +3.3V, желтый (yellow) — +12V, красный (red) — +5V и так далее. Кроме этого, есть пометка о силе тока. Черный провод в большинстве случаев является общим (минусом или «земля»). Исходя из полученной информации, можно понять, что получить нужное напряжение с блока питания, даже работающего, совсем не сложно.

Учитывайте, что блок питания запускается замыканием проводов GND (минус) и PWR SW. Работает до тех пор, пока данные цепи замкнуты! То есть, разъемы будут работать только тогда, когда блок питания подаст напряжение.

Для чего может понадобиться напряжение с блока питания компьютера

Вы спросите, а зачем вообще это нужно? Расскажу на своем опыте. Мне в руки попался монитор, работающий от 12 Вольт, однако кабеля подключения к электросети у меня не было. Имеющиеся блочки от других устройств не подходили по силе тока или по напряжению.

Монитор нужно было проверить в течение дня, а отправиться на поиски нужного зарядного, не было ни времени, ни желания. Взяв 12 Вольт с желтого провода на молексе БК питания компьютера, мне удалось включить монитор. Оказалось, что это вполне удобно. Не нужно искать лишнюю розетку, а сам экран запускается вместе с системным блоком.

Спустя год у меня все так и работает.

Существует еще целый ряд возможностей, которые дает напряжение с блока питания компьютера.

Многие мастера из БП ПК делают блок питания для шуруповерта и других электроинструментов.
Существует возможность переделать блок питания ПК под автомобильное зарядное для аккумуляторов.
Вы всегда можете зарядить любое устройство, выбрав нужное напряжение. Согласитесь, ведь часто бывает так, что оригинальные блоки выходят из строя в самый неподходящий момент.
Можно запитать диодную ленту или любой другой осветительный прибор, требующий небольшое напряжение.

Как взять 12 вольт с блока питания компьютера

Как вы уже поняли, взять напряжение с блока питания компьютера достаточно просто. Вам необходимо лишь подключить устройство к желтому проводу (плюс) и черному (минус).

Только будьте внимательны и не перепутайте полярность, иначе ваше устройство, скорее всего, выйдет из строя. Опять же повторюсь, не забывайте о том, что блок питание подаст напряжение на провода только тогда, когда он будет запущен.

Если вы работаете с демонтированным БП ПК, который изъят из корпуса, то необходимо запустить устройство путем замыкания проводов GND (минус) и PWR SW.

Если вы еще не знакомы со статьей моего коллеги «Варрам — робот для вашего питомца», то прочесть её можно нажав сюда.

Немного информации в помощь

Для того, чтобы вам было легче понять, какое напряжение с блока питания вы получите, я составил небольшую таблицу. Пользоваться ей нужно по такому принципу: положительное напряжение + ноль =итог.

Положительное	Ноль	Итог
+12V	0V	+12V
+5V	-5V	+10V
+12V	+3,3V	+8,7V
+3,3V	-5V	+8,3V
+12V	+5V	V
+5V	0V	+5V
+3,3V	0V	+3,3V
+5V	+3,3V	+1,7V
0V	0V	0V

А вы знаете, что не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку? Оформить подписку легко: достаточно лишь ввести свой email в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!

Надеюсь, сегодняшняя статья была понятна и полезна. Теперь вы знаете, как получить нужное напряжение с блока питания компьютера и каким образом взять 12 Вольт. Однако помните, что обращение с электроприборами требует соблюдения правил техники безопасности. В случае, если вы не уверены в своих знаниях, лучше попросить помощи у профессионала.

Мне нравится: 19 Не нравится: 1

Источник: https://allremont59.ru/sovety/napryazhenie-s-bloka-pitaniya-kompyutera-kak-vzyat-12-volt.html

Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП

Секреты ремонта автомагнитол

тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;
Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;
Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем.

Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой.

Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 — 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому — общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Что понимается под изолированной нейтралью

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания

Для начала пробуем включить блок питания.

В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.).

Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно — исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит — иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

» Секреты ремонта автомагнитол » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Источник: https://go-radio.ru/blok-pitaniya-dlya-avtomagnitoli-iz-komputernogo-bp.html

Полярность светодиода на плате

В промышленной аппаратуре и в радиолюбительских конструкциях широко применяются индикаторные и сверхъяркие светодиоды (LED). Как и любые другие диоды, LED имеют два вывода – анод и катод (плюс и минус). Поэтому они должны подключаться с соблюдением полярности. Определить полярность светодиода можно несколькими способами:

путем измерений;
по внешнему виду (визуально);
подключением к источнику питания;
из технической документации.

Как определить полярность тестером (мультиметром)

Практически у всех профессионалов и у большинства радиолюбителей под рукой есть цифровые или стрелочные мультиметры. С их помощью можно легко определить полярность полупроводникового диода, проверить его работоспособность. Измерения нужно проводить в режиме омметра.

У многих современных мультиметров есть специальный режим – «тест диода».

Для определения полярности щупы тестера подключают к диоду и следят за показаниями прибора. Если прибор показывает «бесконечное» сопротивление, то щупы следует поменять местами. Если мультиметр покажет некоторое конечное значение сопротивления, это означает, что прибор подключен с соблюдением полярности, и мы определили, где у светодиода плюс и минус.

Есть один важный нюанс. У некоторых стрелочных приборов полярность щупов в режиме измерения напряжения и в режиме омметра не совпадают.

Такой особенностью обладают, например, старые тестеры ТЛ – 4М. Поэтому желательно проверить, нет ли расхождений в полярности тестера в различных режимах измерения с помощью другого прибора или вольтметра постоянного напряжения.

Мультиметром можно воспользоваться и для определения полярности. Порядок действий такой же, как при определении плюса и минуса обычного диода. При исправном светодиоде и правильном его подключении он даже может начать светиться. Однако, этот способ определения полярности срабатывает далеко не всегда. Дело в том, что падение напряжения открытого светодиода может составлять 1.5 – 3.2 и более вольт. Это значительно больше, чем у обычного полупроводникового диода.

Величина падения напряжения зависит от цвета и мощности светоизлучающего диода. Тестеры с низковольтным питанием не имеют на своих зажимах достаточного напряжения для открытия светодиода. Такими приборами измерения выполнить не удастся.

Как определить полярность по внешнему виду

Существует множество типов корпусов светодиодов. Широко распространены светоизлучающие диоды в цилиндрических корпусах диаметром 3, 5 и более миллиметров. Выпускается много SMD светодиодов для поверхностного монтажа, которые различаются как типом корпуса, так и размерами кристаллов. Мощные сверхъяркие светодиоды размещаются на теплоотводах и имеют планарные плоские выводы. Опытные специалисты без труда определяют назначение выводов по внешнему виду.

Проще всего определять полярность мощных светодиодов. У них, как правило, выводы промаркированы знаками «+» и «-».

Неплохо дело обстоит со светодиодами в цилиндрических корпусах. У них полярность можно определить по нескольким признакам. Например, внутри корпуса светоизлучающего диода можно рассмотреть два электрода имеющие разную площадь.

У катода площадь электрода заметно больше. Этот электрод является минусом. Еще одним признаком, по которому можно определить катод цилиндрического led, это скос на юбке прибора. У новых выводы имеют различную длину.

Более длинный вывод подсказывает, где плюс у светодиода (анод).

Светодиоды для поверхностного монтажа тоже имеют отличительные признаки назначения выводов. Многие SMD LED имеют специальный скос (ключ) на одном из углов. Ключ указывает на минус (катод).

На корпусах некоторых типов SMD светодиодов наносятся специальные символы позволяющие определить полярность прибора. Некоторые из них показаны на фото.

Для закрепления изложенного материала рекомендуем посмотреть видео о том, как определить визуально где у светодиода плюс, а где минус

Определение полярности путем подачи питания

Наиболее наглядным способом определения полярности LED является подключение к источнику напряжения. Этот метод позволяет проверить исправность светодиода и определить его полярность.

Для проведения «эксперимента» потребуется источник постоянного напряжения. Им может послужить блок питания или аккумуляторная батарея. Удобно использовать лабораторный блок питания с плавной регулировкой напряжения и вольтметр постоянного тока.

Светодиод нужно подключить к блоку питания и постепенно поднимать напряжение. При правильном подключении он должен начать светиться. Если при достижении 3 – 4 вольт LED не начал светиться, следует изменить полярность подключения и повторить эксперимент. При зажигании светодиода не стоит продолжать увеличивать напряжение, т.к. он может сгореть.

Вместо регулируемого блока питания, можно воспользоваться любой батареей напряжением 4.5 – 12 вольт. В качестве батареи можно использовать несколько элементов на 1.5 вольта, соединенных последовательно, аккумулятор от сотового телефона или автомобиля.

Подключать светодиод к батарее напрямую нельзя. Он может выйти из строя.

Для проверки работоспособности последовательно со светодиодом нужно подключить токоограничивающий резистор. Сопротивление резистора для маломощных светоизлучающих диодом может составлять от 680 Ом до нескольких кОм. Для мощных светодиодов подойдет резистор в несколько десятков Ом.

Определение полярности по технической документации

Исчерпывающую информацию о светодиодах можно получить из технической документации завода производителя. Она отражает данные о массе и габаритах led, его цоколевке и электрических параметрах. При крупных поставках такая документация обязательно имеется в сопроводительных документах.

К сожалению, продавцы, торгующие в розницу, не всегда могут предоставить интересующие данные. К счастью, зная марку светоизлучающего прибора, информацию о назначении его выводов всегда можно найти в интернете.

Подбор блока питания

доставка
оплата
гарантии
контакты
отзывы

При выборе блока питания нужно учесть несколько параметров, определяющих тип необходимого вам зарядного устройства:

марку ноутбука;
выходное напряжение (Output) в вольтах (V) и силу тока в амперах (А);
конфигурацию контактной части БП для зарядного разъема ноутбука конкретной модели.

Определение марки

Прежде всего нужно определить марку своего ноутбука. Выпуском блоков питания занимаются такие ведущие производители, как TopON, LITEON, DELTA, LiShin. Именно они и изготавливают практически все модели зарядных устройств для ноутбуков всех известных марок: ACER, ASUS, DELL, HP, Samsung, Sony, Toshiba, Fujitsu-Siemens, Lenovo, LG, IRU, ROVERBOOK, MSI.

При этом часто блоки питания для ноутбуков разных марок, обладают одинаковыми электрическими параметрами, что делает их взаимозаменяемыми. Так, например некоторые блоки питания устройств ASUS подойдут и для ноутбуков фирмы Toshiba.
Некоторую часть блоков питания производят и менее известные компании.

Такие устройства имеют оригинальные разъемы и в большинстве случаев не могут быть заменены зарядками другого типа.

Показатели выходного напряжения и тока

Одной из основных характеристик, которые следует учитывать при покупке блоков питания, является выходное напряжение. Значение этого параметра можно узнать, почитав техническую документацию на ноутбук. Кроме того, выходное напряжение всегда указывают на корпусе блоков питания (независимо от их производителя), а также на наклейках, расположенных на самом портативном компьютере.

Большинство зарядных устройств рассчитываются на выходное напряжение питания в 15-20 V. Допускаются колебания этого показателя в пределах не более 1-2 V. В случае, если выходное напряжение вновь приобретенного блока питания будет значительно отличаться от требуемого, то ноутбук и сама зарядка быстро выйдут из строя.

При выборе зарядного устройства нужно уделять внимание и выходной силе тока, а также мощности. Оба этих показателя могут быть больше, чем требующиеся для данной модели портативного компьютера, но никак не меньше. Если один из параметров окажется ниже необходимого, то блок питания будет чрезмерно нагреваться, что приведет к его поломке.

Чтобы правильно определить реальную выходную мощность вашего ноутбука, нужно умножить выходные показатели силы тока на значение напряжения. В результате вы получите величину, которая и определяет выбор блока питания по мощности. Блоки питания по выходной силе тока выбираются так же, как и по выходной мощности.

Основным критерием является величина, которая должна соответствовать необходимому для этой модели значению или превышать его. Только в этом случае зарядное устройство будет работать надежно и долго. При выборе блока питания достаточно определить или значение силы тока, или величину выходной мощности.

Оба эти параметра тесно взаимосвязаны, поэтому соответствие одного из них указанному в документации на ноутбук гарантирует правильный выбор зарядного устройства.

При покупке зарядного устройства также нужно обращать внимание на полярность контактов. В большинстве случаев все современные модели зарядок имеют «минус» на внешних и «плюс» на внутренних контактах.

Типы разъемов зарядных устройств

Блоки питания различаются типом разъема. В основном это контактные части зарядки, непосредственно вставляемые в ноутбук. У некоторых производителей ноутбуков при одинаковых электрических параметрах, разъемы блоков питания различаются.

Кроме того, в некоторых случаях, когда все же удается подключить контакт в разъем ноутбука, соединение может быть ненадежным и в дальнейшем привести к поломке соединения.

Ниже приведен список разъемов блоков питания с их размерами и совместимыми марками ноутбуков.

Разъемы блока питания:

5.5×1.7	Acer
5.5×2.5	ASUS Dell Toshiba Lenovo Hewlett-Packard Fujitsu
4.8×1.7	Hewlett-Packard Compaq LG
7.4×5.0	Hewlett-Packard Dell
5.5×3.0	Samsung
6.0×4.4	Sony Fujitsu

Источник: https://www.notestore.ru/page.php?id=6

Схема подключения светодиодной ленты. Как подключить светодиодную ленту своими руками?

Вся светодиодная лента питается от напряжения в 12 или 24 вольта. Мы рассматриваем самый распространенный вариант — 12 вольт. В розетке напряжение 220 вольт. Для того что бы запитать ленту, нам понадобится специальный импульсный блок питания. Один конец блока питания, мы подключаем напрямую к ленте (или управляющему устройству, если оно есть), другой же — непосредственно к сети 220 вольт.

Электрическая схема подключения светодиодной ленты

ВАЖНО! Если посмотреть на картинку ниже, вы можете заметить, что из блока питания, как и из ленты выходят провода разного цвета. Это сделано специально.

Если те провода, что идут в сеть 220 воль (коричневый и голубой) — их последовательность неважна. То вот на выходе, важно не перепутать + (плюс) и — (минус). Красный провод — это всегда плюс, синий (или черный) — это минус.

Всегда собюлюдайте полярность и соединяйте плюс с плюсом, а минус с минусом. Что будет если вы перепутаете полярность? Лента просто не будет светиться! Куда хуже, если вы перепутаете у блока питания «вход» и «выход»: и ту часть, которая должна идти к ленте вы подключите к сети 220.

В таком случае все заискриться и блок питания может взорваться.

Как подключить более 5 метров ленты?

Что делать если нужно подключить больше, чем 5 метров ленты (обычно она продается именно катушками по 5 метров)? Тут многие совершают ошибку, и посто соединяют одну катушку с другой в «линию» (т.е. подключают к концу первой ленты — начало второй). Так делать очень не желательно!

Что будет если светодиодную ленту подключить в «линию»?

По мере удлинения ленты — её яркость к концу «линии» будет падать, последние светодиоды будут светить уже совсем тускло. Видимое падение яркости будет уже на втором отрезке.

Если даже мы подключим достаточно мощный блок питания, то токопроводящие дорожки на ленте, из-за возросшей по ним проходимости тока, будут сильнее нагреваться, это тепло будет естественно передаваться и на светодиоды.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Что такое активное сопротивление в цепи переменного тока

А как нам уже известно, тепло — это то, чего светодиоды бояться больше всего. Таким образом срок службы светодиодной ленты сократиться в разы.

Для того, чтобы избежать этих негативных последствий неправильного подключения, нужно использовать другую схему подключения светодиодной ленты.

Существует 2 безопасные схемы подключения светодиодной ленты: это от «одного блока питания» и «от нескольких блоков питания». Рассмотрим их по порядку.

Схема подключения светодиодных лент от одного блока питания

Вот схема подключения светодиодной ленты от одного блока питания, помните, что при этом мощность блока питания, должна быть равна суммарному потреблению всех подключаемых к нему светодиодных лент. Такой способ подключения примерно в 2-3 раза дешевле, но блок питания будет достаточно громоздким, а это не всегда удобно.

Что бы довести питания до второй ленты, мы на выходе блока питания, должны подключить удлиняющий провод, второй конец которого, подсоединяется ко второй ленте (или RGB усилителю, если это многоцветная RGB лента). В этом случае, питание предназначенное для второй ленты, пойдет не по токопроводящим дорожкам первой ленты, а по проводу, сразу ко второму отрезку.

Длина удлиняющего провода, чуть больше длинны первого участка ленты, сечение провода возьмите где то 1,5 мм (для уменьшения потери напряжения). Монтируется удлиняющий провод параллельно первому участку ленты.

Как мы уже говорили, такая схема имеет недостаток — это большой блок питания, который тяжело спрятать. Но есть и свои плюсы — денег на блок питания вы потратите примерно в 2 раза меньше. Если же у вас нет возможность прятать оромный блок питания, тогда вам подойдет схема с несколькими более маленькими блоками питания.

Схема подключения светодиодной ленты с двумя блоками питания

В данной схеме, удлиняющий провод подключаются до первого блока питания (сразу к сети 220 вольт) и тянется ко второму блоку питания, перед вторым отрезком ленты. В такой схеме можно использовать провода меньшего сечения. Вполне подойдут провода с сечением 0,75 мм.

В таком случае, монтаж и сборка немного усложняются, потому, что нужно подключать и закреплять дополнительные блоки питания, но при этом мощность каждого блока питания меньше, и соотвественно из размеры меньше.

Еще раз перечислим преимущества и недостатки каждой схемы подключения светодиодной ленты:

«Схема с одним блоком питания»:

В 2 раза дешевле суммарная стоимость блоков питания.
Сборка и монтаж легче.
Тяжело спрятать громоздкий блок питания.

«Схема с несколькими блоками питания»:

Более сложная сборка и подключение. Легко запутаться с проводами.
Относительно высокая цена за каждый блок питания.
Весь комплект для монтажа становиться компактнее, легче спрятать в нисшу потолка.

Какую схему подключения использовать выбирать уже вам.

Источник: http://ledlife.pro/shema-podklyucheniya-svetodiodnoj-lenty.php

Блок питания компьютера, Блок питания ATX, Справочник www.5v.ru

Два разъёма «мама» на жгутепроводов, выходящем из блокапитания компьютера.Вид на контакты со стороныподключаемого ответного разъёма.

Цвета проводов могут отличаться отуказанных.

Включение источникапитания без нагрузки нерекомендуется.Нагрузка источника питания должнасоставлять не менее 10% от мощности.

Основное правило при подключенииразъёмов к материнской плате:»Чёрные провода всегда вцентре».

Выводы	Наименование	Описание	Цвет
1	PowerGood	Сигнал готовности источника питания	Оранжевый
2	+5v	+5v	Красный
3	+12v	+12v	Жёлтый
4	-12v	-12v	Синий
5	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
6	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
7	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
8	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
9	-5v	-5v	Белый
10	+5v	+5v	Красный
11	+5v	+5v	Красный
12	+5v	+5v	Красный

Блок питаниякомпьютера ATX (PC)

Разъём «мама» на жгутепроводов, выходящем из блокапитания компьютера.Вид на контакты со стороныподключаемого ответного разъёма.

Цвета проводов могут отличаться отуказанных.

Включение источникапитания без нагрузки (минимально 10%от мощности) не рекомендуется.Нагрузка источника питания должнасоставлять не менее 10% от мощности.

Для запуска источника питаниякратковременно замкнуть 14 и 15контакты.

Выводы	Наименование	Описание	Цвет
1	+3,3v	+3,3v	Оранжевый
2	+3,3v	+3,3v	Оранжевый
3	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
4	+5v	+5v	Красный
5	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
6	+5v	+5v	Красный
7	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
8	PowerGood	Сигнал готовности источника питания	Белый
9	+5v Standby	+5v, Подпитка в режиме Standby	Лиловый (Пурпурный)
10	+12v	+12v	Жёлтый
11	+3,3v	+3,3v	Оранжевый
12	-12v	-12v	Коричневый
13	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
14	Power ON	Запуск блока питания.	Зелёный
15	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
16	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
17	GND	(Корпус, Общий провод)	Чёрный
18	-5v	-5v	Синий
19	+5v	+5v	Красный
20	+5v	+5v	Красный

DELL LATITUDE C510 / C610(Ноутбук), разъём питания

Разъём располагается на заднейстенке ноутбука. Вид на контакты, состороны подключаемого ответногоразъёма.

Выводы	Наименование	Описание
1	GND	Общий провод.
2	—	Не используется
3	+20v	+20v/3,5A (Стабилизированное).

www.5v.ru

Источник: http://www.5v.ru/ds/pcps.htm

Полярность светодиода: как определить плюс и минус

путем измерений;
по внешнему виду (визуально);
подключением к источнику питания;
из технической документации.

Как определить плюс и минус

Питание камер и систем видеонаблюдения

наблюдение »Телекамеры »Устройство »Питание
КАБЕЛИ И ПРОВОДА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP КАМЕР
БЛОКИ ПИТАНИЯ
БЕСПЕРЕБОЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ
РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

По виду напряжения питания камеры видеонаблюдения можно подразделить на три группы:

с питанием постоянным напряжением 12 В (=12),
постоянным 24 Вольта (=24),
камеры, питающиеся от переменного напряжения 220 Вольт (~220).

Основное достоинство использования постоянного напряжения питания — высокая степень электробезопасности. Вместе с тем, при значительных мощностях (большом количестве камер) требуется использование проводов значительных сечений.

Поскольку любой проводник обладает сопротивлением (которое тем выше, чем меньше его сечение и больше длина), на нем происходит падение части напряжения питания. В этом можно легко убедиться, вспомнив закон Ома (рис.1).

На участке L1 потери напряжения будут составлять U1, таким образом на камеру К1 поступит напряжения питания Uк1=Uп-U1. Следующей камере видеонаблюдения «достанется» еще меньше и так далее по цепочке.

Чтобы избавить Вас от излишних расчетов, приведу значения удельного сопротивления (Ом/метр) медных проводников, наиболее часто используемых сечений:

Таблица 1.

Сечение (мм2)	Удельное сопротивление (ом/м)
0,5	0,035
0,75	0,022
1,0	0,015

Следует помнить, что при расчетах (проектировании) системы видеонаблюдения значение длины провода следует брать в два раза больше чем расстояние от блока до камеры, поскольку проводников два (плюс и минус). Пример расчета приведен в конце статьи.

Что касается питания 220 Вольт, то, в большинстве случаев, здесь потерями напряжения можно пренебречь. Однако, с точки зрения безопасности этот вариант менее предпочтителен, хотя в ряде случаев, например при организации уличного видеонаблюдения, его реализация может оказаться проще и дешевле.

Провода для подключения питания к видеокамере

Для подачи питания на камеру видеонаблюдения требуются, как минимум:

провода и кабели;
коммутационные изделия: штекеры, разъемы и пр.

Поскольку видеокамеры с напряжением 12 Вольт встречаются чаще всего, при рассмотрении вопроса подключения электроэнергии будем рассматривать этот случай. По большому счету, все что будет сказано применимо для любых вариантов, кроме камер на 220 Вольт.

С учетом того, что рассматриваемые подключения являются слаботочными, теоретически можно использовать любой провод (от силового до сигнального). Кабели с многопроволочными жилами предпочтительней однопроволочных по причине гибкости. Причем это свойство бывает полезно не столько при прокладке кабеля, сколько при его соединении с разъемом.

Но, тем не менее, главным критерием выбора провода является его сечение (см. пример расчета в конце статьи).

Лично для меня оптимальным вариантом является ШВВП 2х0,5 или ШВВП 2х0,75 с сечением жилы 0,5 и 0,75 мм2 соответственно.

Для облегчения жизни монтажника существует комбинированный провод для систем видеонаблюдения КВК. Он представляет собой объединенные общим слоем изоляции коаксиальный кабель и уже упоминавшийся шнур ШВВП. Выгода при этом заключается в прокладке одной линии вместо двух.

В каких-то случаях это критично, в каких-то нет, но один недостаток следует отметить. Это необходимость установки блока питания в непосредственно близости от видеорегистратора.

В противном случае придется разделывать кабель посередине, провод питания пойдет на блок, а коаксиал – к регистратору. Зачастую это неудобно и явных выгод не сулит.

Кроме того, такое решение приемлемо для аналоговых камер, поскольку IP видеокамеры подключаются по витой паре, а не коаксиальному кабелю (речь идет о передаче видеосигнала). Стоит заметить, что организация их питания имеет дополнительные возможности.

Иногда требуется камера с автономным питанием. Это может быть беспроводная WiFi камера, или видеокамера с записью на карту памяти или флешку. Интересующиеся могут заглянуть сюда, но должен заметить этот вариант скорее исключение чем правило.

Разъемы для подключения питания камер можно разделить на две группы по способу соединения с проводом:

под пайку;
под винт (зажим).

Первый тип обеспечивает надежное долговременное соединение. Способ этот достаточно трудоемкий и в «полевых» условиях неудобен. Для этих случаев лучше подходит второй вариант.

Подключение питания ip камеры

Помимо классического варианта: питания от отдельного блока, в IP видеонаблюдении существует возможность одновременной передачи по одной линии (витой паре) видеосигнала и постоянного напряжения. Это технология PoE (Power over Ethernet).

Достаточно подробно про нее написано в отдельной статье. Здесь же имеет смысл кратко перечислить основные устройства для организации питания ip камеры по витой паре.

К ним относятся:

потребители (PD);

Источник: https://video-praktik.ru/kamery_pitanie.html

Распиновка кулера: подключение 3 pin и 4 pin вентилятора

У каждого дома скопилось немало компьютерных вентиляторов: кулеров от процессора, видеокарты и блоков питания ПК. Их можно поставить на замену сгоревшим, а можно подключить к блоку питания напрямую. Применений этому может быть масса: в качестве обдува в жаркую погоду, проветривание рабочее место от дыма при пайке, в электронных игрушках и так далее.

Вентиляторы обычно имеют стандартные размеры, из которых на сегодняшний день наиболее популярными являются 80 мм и 120 мм кулеры. Подключение их также стандартизировано, поэтому всё что вам нужно знать — это распиновку 2, 3 и 4 контактного разъёма.

На современных системных платах на базе шестого или седьмого поколения процессоров intel, как правило, распаяны только 4 pin разъёмы, а 3 pin уже уходят в прошлое, так что мы увидим их только в старых поколениях кулеров и вентиляторов. Что касается места их установки — на БП, видеоадапторе или процессоре, это не имеет никакого значения так как подключение стандартное и главное здесь цоколёвка разъёма.

Распиновка проводов кулера 4 pin

Здесь скорость вращения можно не только считывать, но и изменять. Это делается при помощи импульса от материнской платы. Он способен в режиме реального времени возвращать информацию на тахогенератор (3-х штырьковый на это неспособен, так как датчик и контроллер сидят на одной ветке питания).

Распиновка разъёма кулера 3 pin

Наиболее распространённый тип вентилятора — 3 пин. Кроме минуса и 12 вольтового провода здесь появляется третий, «тахо»-проводок. Он садится напрямую на ножку датчика.

Черный провод — земля (Ground/-12В);
Красный провод — плюс (+12В);
Желтый провод — обороты (RPM).

Распиновка проводов кулера 2 pin

Простейший кулер с двумя проводами. Наиболее частая цветность: чёрный и красный. Чёрный — рабочий «минус» платы, красный — питание 12 В.

Здесь катушки создают магнитной поле, которое заставляет ротор крутиться внутри магнитного поля, создаваемого магнитом, а датчик Холла оценивает вращение (положение) ротора.

Как подключить 3-pin кулер к 4-pin

Для подключения 3-pin кулера к 4-pin разъему на материнской плате для возможности программной регулировки оборотов служит вот такая схема:

Полезное: USB — A, B, C и D: распиновка, скорость и особенности подключения

При прямом подключении 3-х проводного вентилятора к 4-х контактному разъёму на материнке вентилятор будет всегда вращаться, потому как у материнской платы не будет возможности управления 3 pin вентилятором и регулировки числа оборотов кулера.

Подключение кулера к БП или батарейке

Для подключения к блоку питания используйте штатные разъёмы, если же нужно изменить число оборотов (скорость) — нужно просто уменьшить подаваемое на кулер напряжение, причём делается это очень просто — переставлением проводков на гнезде:

Так можно подключить любой вентилятор и чем меньше напряжение — тем меньше скорость, соответственно тише его работа. Если компьютер не особо греется, но очень шумит — можете воспользоваться таким методом.

Для запитки его от батарей или аккумуляторов просто подайте плюс на красный, а минус на чёрный провод кулера. Вращаться он начинает уже от 3-х вольт, максимум скорости будет где-то на 15-ти. Больше напряжение увеличивать нельзя — сгорят обмотки мотора от перегрева. Потребляемый ток будет примерно 50-100 миллиампер.

Устройство и ремонт кулера ПК

Для того чтобы разобрать вентилятор, нужно снять наклеенный шильдик со стороны проводов, открыв доступ к резиновой заглушке, которую и извлекаем.

Подцепим пластмассовое или металлическое полукольцо любым предметом с острым концом (нож канцелярский, часовая отвёртка с плоским шлицем и т.п.) и снимаем с вала. Взору открывается моторчик, работающий от постоянного тока по бесщёточному принципу. На пластиковой основе ротора с крыльчаткой по кругу вокруг вала закреплен цельнометаллический магнит, на статоре — магнитопровод на медной катушке.

Затем почистите отверстие под ось и капните туда немного машинного масла, соберите обратно, поставьте заглушку (чтоб пыль не забивалась) и пользуйтесь уже гораздо более тихим вентилятором дальше.

У всех таких вентиляторов бесколлекторный механизм вращения: это надёжность, экономичность, бесшумность и возможность регулировки оборотов.

У современных кулеров разъёмы имеют гораздо меньший размер, где первый контакт пронумерован и является «минусом», второй «плюсом», третий передаёт данные о текущей скорости вращения крыльчатки, а четвёртый управляет скоростью вращения.

42— 4,76

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ

Источник: https://2shemi.ru/raspinovka-kulera-podklyuchenie-3-pin-i-4-pin-ventilyatora/