Как Залудить паяльник канифолью

Как правильно паять паяльником: что требуется для пайки с использованием канифоли — Станок

В  современном мире, насыщенном электроникой и электрическими приборами нужно уметь пользоваться паяльником. Это умение сэкономит много времени и денег на ремонт сломанных приборов. Несмотря на кажущуюся сложность этого процесса, на самом деле научиться, как правильно паять паяльником очень легко.

Технология пайки заключается в том, чтобы с помощью металла, имеющего более низкую температуру плавления, соединить более тугоплавкие металлы.

Паяльники

Паяльники имеют несколько видов, отличающихся друг от друга способом нагрева. По такому критерию они делятся на электрические, термовоздушные, индукционные, молотковые. Самыми популярными в быту являются электрические паяльники со спиральным или керамическим нагревателем.

Для каждого вида работ нужно использовать паяльник определенной мощности. Например, для пайки электроники, понадобится маломощный паяльник до 40 Вт, а  для деталей со стенками до 1 мм понадобится уже более мощный прибор до 100 Вт.

Чтобы спаять между собой детали толщиной более 2 мм уже понадобится молотковый электрический паяльник с мощностью 200-550 Вт. Такой прибор непригоден в быту, так как предназначен для крупных работ и имеет огромную цену.

Припои

Припой по сути является сплавом металлов с низкой температурой плавления. Обычно в состав припоя входит олово, но из-за его высокой цены в него добавляется более дешевый материал-свинец.

Также нередко в состав припоя входят вспомогательные вещества, которые используются для улучшения прочности пайки или уменьшения температуры плавления.

Большой популярностью пользуются мягкие припои с маркировкой от ПОС-18 до ПОС-90. Цифра в данной аббревиатуре означает процентное содержание олова в припое.

Редко используются в домашних условиях твердые припои. Они имеют в своем составе медь и цинк, что позволяет припою не плавиться до достижения температуры 450 ˚С.

Необходимо знать, что припои с разным составом подходят для разных видов металлов. Для стали лучше подойдет ПОС-41, для меди же подойдет практически любой припой, а для нержавейки – оловянный припой с кадмием.

Лучше всего перед покупкой припоя определить, какой металл будет использован при пайке и на основе этой информации приобрести подходящий припой.

Флюс

Флюсом называется вспомогательное вещество, которое используется для освобождения деталей во время пайки от продуктов окисления. Также флюсы способствуют растеканию металла при пайке.

В продаже имеется огромное количество флюсов для пайки. Имеются как нейтральные, так и в разной степени активные в отношение металлов флюсы.

Самой популярной основой для флюса является канифоль. Она легкоплавка и начинает кипеть уже при нагреве до 250 ˚С.

• Чтобы научиться как паять паяльником с канифолью, нужно обязательно знать, что после пайки следует полностью удалить остатки канифоли с металла, в противном случае на этом месте произойдет окисление металла.
• Также благодаря своим гидролизующим свойствам, канифоль увеличивает проводимость на месте пайки, чем нарушает работу электронных устройств.
• Также лучше всего подбирать флюс под тип металла, с которым намечается работа – это обеспечит высокое качество работы.

Пасты

Паяльные пасты или тиноль – это смесь припоя и флюса. Паста применяется для пайки в сложных, труднодоступных местах. Также тиноль удобно применять новичкам без опыта работы с паяльником.

Подготовка инструмента

Не стоит бояться, если при первом же включении новый паяльник начал дымить. Это происходит по причине выгорания масла, которым консервируется инструмент при долгом хранении.

Перед использованием паяльника следует подготовить его рабочую часть – наконечник. Его можно как немного отковать, так и заточить до необходимой формы. Если рабочая часть паяльника покрыта никелем, то такая подготовка строго запрещена.

В магазинах имеется широкий ассортимент наконечников или жал для паяльников, отличающихся по заточке. Для крупных деталей подойдет круглое жало с угловой заточкой, а для небольших – острое коническое.

Если паяльник имеет жало, изготовленное из меди, то перед работой нужно провести его лужение при первом же нагреве. Можно произвести лужение путем растирания деревянным бруском расплавленного припоя по нагретому наконечнику или любым другим способом.

Главное, чтобы при первом же использовании рабочая часть паяльника была покрыта тонким слоем припоя. В противном случае качество пайки будет низким, а рабочая часть инструмента будет испорчена.

Подготовка деталей

Подготовка деталей не зависит от металла, из которых они сделаны или способа их пайки. Подготовка всегда происходит по одной схеме – сначала деталь очищается от загрязнений и обезжиривается.

Для этой цели используют бензин, ацетон или другие растворители. Также обязательно удаляется механическим способом ржавчина.

Температура

Температурный режим паяльника – главный параметр при работе с ним. При работе с недостаточно разогретым инструментом припой не плавится, а ложится комком.

Чтобы определить, при какой температуре следует паять, нужно знать температуру плавления металла детали и припоя. Температура паяемых деталей должна быть больше температуры плавления припоя на 40-80 С˚, а температура наконечника инструмента – на 20-40 С˚ больше температуры пайки.

Если у паяльника нет функции регулировки температуры, то этот параметр можно оценить при помощи канифоли. При прикосновении паяльника она должна кипеть, без моментального сгорания. О перегреве будет свидетельствовать появление на припое, после прикосновения паяльником, темной пленки, состоящей из продуктов окисления.

Техника пайки

1. В основном пайка происходит двумя методами: подачей припоя на детали с помощью паяльника или подача припоя непосредственно на детали.
2. При использовании любого из способов нужно сначала очистить и обезжирить детали, закрепить их, разогреть инструмент и обработать место пайки флюсом.

Если применяется подача припоя при помощи паяльника, то на его кончике нужно расплавить небольшое количество припоя и перенести его на площадку для пайки. Далее следует двигаться по стыку деталей.

• Если припой подается непосредственно на спай, то сначала паяльником разогреваются детали, а позже туда подается припой.
• Если планируется провести пайку схем, то лучше найти качественные фото-инструкции как паять электронные схемы.

Чтобы оценить качество работы, нужно оценить цвет и блеск спая. Качественно выполненный спай имеет ярко выраженный блеск, если припой пережжен, то он имеет матовый цвет и хрупкую структуру. О браке говорит губчатая структура припоя.

Для первых проб лучше всего использовать простые и недорогие материалы. Проще всего будет понять как правильно паять оловом и канифолью.

Фото рекомендации как паять

1. Также рекомендуем посетить:

Источник: https://regionvtormet.ru/okrashivanie/kak-pravilno-payat-payalnikom-chto-trebuetsya-dlya-pajki-s-ispolzovaniem-kanifoli.html

Берем паяльник в руки!

Как и при других работах, так и при пайке деталей есть свои секреты и особенности. Некоторые думают: всё просто — включил паяльник, взял припой, канифоль и паяй себе сколько угодно!

В отличие от сварки, где происходит плавление соединяемых деталей, пайка — это своего рода «склеивание» двух (и более) элементов при помощи специального сплава- припоя, разогретого до необходимой температуры. Уметь правильно паять — это своего рода искусство. Чтобы хорошо и качественно паять, нужно знать некоторые основные секреты пайки, о которых и пойдёт речь в этой статье.

Хороший паяльник

Конечно первое, что вам нужно — это паяльник. Паяльники, выпускаемые промышленностью, различаются в основном по их мощности. Самые распространенные — 25, 40, 65, 80 и 100 Ватт. Для радиолюбительской практики желательно иметь несколько видов паяльников различной мощности для пайка различных деталей:

1. Для мелких радиоэлементов — резисторы, транзисторы, конденсаторы, микросхемы вполне пригоден паяльник мощностью 25 Ватт.

2. Для пайки более крупных вещей — радиаторы микросхем, толстые провода, мощные клеммы необходим паяльник помощнее: Ватт на 40- 60.

Большинство из них работают от сети ~ 220В и не контролируют температуру нагрева жала.

Один из секретов качественной пайки — чистота жала паяльника и его нагрев. Если жало грязное, им трудно работать — плавиться припой будет, а к поверхности жала не прилипнет. Жало надо обязательно зачистить и залудить — покрыть тонким слоем припоя. Делают это так.

Разогрейте паяльник и зачистите его жало напильником или шлифовальной шкуркой. Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. В слое расплавленного припоя поводите жало по деревянной палочке (или по подставке) так, чтобы вся поверхность его покрылась слоем припоя.

Со временем жало будет покрываться окисным налетом темного цвета, мешающим пайке. Вот тогда снова залудите его.

Припой

Кроме паяльника есть несколько других вещей, которые считаются необходимым для хорошего пайки. Конечно, один из которых — это припой. Требования к припою — тягучесть и хорошая смачиваемость в расплавленном виде, хорошее механическое соединение деталей в твердом виде. Припоем называется легкоплавкий металлический сплав, которым спаиваются провода и выводы деталей.

При радиомонтаже чаще применяют оловянно-свинцовые припои, представляющие сплав олова и свинца. Температура плавления припоя 180 — 200° С. Обозначаются они тремя буквами — ПОС (припой оловянно-свинцовый), например: ПОС-40, ПОС-60 цифры — это содержание олова в процентах. Самый распространённый припой ПОС-61 с канифолью.

Он состоит из 61% олова и 39% свинца с флюсом в центре припоя.

Кроме этого существуют припои и с более низкой или высокой температурой плавления:

сплав Вуда: Олово- 12,5%, Свинец- 25%, Кадмий- 12,5%, Висмут- 50%. Температура плавления- 60,5 град/С.

припой ПСр-25: Медь- 40%, Серебро- 25%, Цинк- 35%. Температура плавления- 780град/С.

Флюс

На качество пайки, в первую очередь, влияет наличие окислов на спаиваемых деталях. При окисленной (или загрязненной) поверхности детали ухудшается смачиваемость, и следовательно припой плохо или вообще не прилипнет к спаиваемой детали.

Для улучшения смачиваемости, кроме зачистки поверхности, применяются так — же и химические соединения — флюсы. Флюсы — это противоокислительные вещества. Они применяются для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время пайки. Без флюса припой может не прилипнуть к поверхности металла.

Флюсы условно делятся на пассивные и активные.

Самый простой пример пассивного флюса — канифоль. Используется для соединения медных деталей. Применяется так — же и в виде спиртового раствора (СКФ). В виде раствора свойства канифоли даже лучше, чем в твердом виде: раствор позволяет проникать в труднодоступные участки соединений.

К активным флюсам можно отнести различные химические соединения на основе кислот или щелочей. Применяются они для пайки изделий, когда канифоль малопригодна: черные металлы, сталь, алюминий, драгоценные металлы. Таких флюсов достаточно много, самые распространенный из них — паяльная кислота.

Пайка радиоэлементов активными флюсами допускается лишь в крайних случаях и требует обязательной отмывки остатков флюса при помощи растворителей! Кроме этого почти все активные флюсы обладают еще и проводимостью, что так — же требует обязательного удаления остатков флюса после пайки.

Обязательно, соблюдайте правила безопасности при пайке: мойте руки после пайки теплой водой с мылом, не вдыхайте пар от расплавленного припоя! Помните, что при пайке выделяются вредные для здоровья пары олова и свинца. Ни в коем случае нельзя наклоняться над местом пайки и вдыхать испарения. Летом старайтесь паять у открытого окна, зимой чаще проветривайте помещение. Хорошо бы иметь вытяжку над рабочим местом!

Вспомогательные инструменты для пайки

Вы должны иметь удобный держатель для паяльника. Бывают просто подставки, подставки вместе с очисткой наконечника жала паяльника.

Другой инструмент, которым часто пользуются — это вакуумный экстрактор припоя. Они бывают механическими, которые удаляют припой разогретый паяльником, и совмещенные модели с насадкой для разогрева места демонтажа(подключаются к сети 220В). Считается, что это один из недорогих и лучших способов освободить деталь от припоя.

Конечно, есть и другие вещи, которые помогут с пайкой, например, хорошо освещенное место работы, пинцеты с защёлкой, лента для выпайки, приспособление «третья рука» и т.д.

Секреты пайки

Если вы паяете радиодетали, чувствительные к перегреву — используйте теплоотвод. Это может быть обычный пинцет, утконосы или плоскогубцы. Придерживайте ножку радиодетали во время пайки. Если надо спаять концы двух залуженных проводников, плотно прижмите их друг к другу и к месту касания приложите паяльник с каплей припоя на конце жала. Как только место спайки прогреется, припой растечется и заполнит промежутки между проводниками.

Плавным движением паяльника распределите припой равномерно по всему месту спайки. Продолжительность пайки не должна превышать 3-5 с, особенно это касается радиодеталей, чувствительных к перегреву (транзисторов, микросхем, диодов, стабилитронов). Припой быстро затвердеет и прочно скрепит детали, в это время надо следить, чтобы детали или проводники не смещались в течение 10 с.

Для быстроты остывания можно подуть на место пайки, заодно мы будем сдувать испарения припоя от себя в сторону.

Во время налаживания конструкций приходится перепаивать проводники или заменять детали. Это нужно учитывать при монтаже. Так, концы деталей, соединяющиеся согласно схеме с общим проводником, следует припаивать не в одной точке, а на некотором расстоянии друг от друга. Не рекомендуется закручивать концы деталей вокруг проводника.

Если вы делаете плату с большим количеством компонентов, сначала подумайте о порядке, чтобы все радиодетали уместились на ней. Учитывайте размер деталей, а также нагрев во время работы. Не располагайте близко к нагреваемым радиоэлементам другие компоненты, особенно электролитические конденсаторы. Ели необходимо оставьте место под радиатор.

Если вы паяете многожильный провод — сначала снимите с него необходимый отрезок изоляции, скрутите жилки провода, а затем облудите его припоем. Если вы будете залуживать лакированный провод (ПЭЛ, ПЭВ), зачистите это место шлифовальной шкуркой или перочинным ножом и поднесите кусок канифоли. Плавным движением паяльника равномерно распределите припой по залуживаемой поверхности.

Места проводников и деталей, предназначенных для пайки, должны быть зачищены до блеска. Тщательно зачищенный проводник кладут на кусок канифоли и хорошо прогревают паяльником. Канифоль быстро расплавится, а имеющийся на паяльнике припой растечется по проводнику. Поворачивая проводник и медленно двигая по нему жало паяльника, добейтесь равномерного распределения припоя по поверхности проводника.

Теперь берите паяльник в руки и воплотите свои мечты в реальность, произведите впечатление на своих друзей своими интересными электронными самоделками!

Источник: https://kvant51.ru/articles/berem-payalnik-v-ruki/

Как правильно паять паяльником с канифолью и оловом (припоем)

Что нам понадобится для пайки? Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале – проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль > припой > дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника:

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим.

Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Источник: http://www.sdelai-sam.su/paika.html

Как залудить жало паяльника

Во время работы и хранения на жале паяльника образуется оксидный слой. Он мешает высококачественной пайке. Для удаления этого слоя и предотвращения его повторного образования, выполняют операцию лужения, или покрытия медной поверхности защитным слоем оловянного сплава. Существует много различных способов лужения. Перед операцией жало необходимо тщательно зачистить.

Как залудить жало паяльника

Основные сведения о процессе лужения

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой.

Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще всего на оловянной основе.

Для механической очистки применяются:

• абразивный камень;
• наждачка;
• другой паяльник.

Чистка паяльника с необгораемым жалом

Для малоопытных паяльщиков мастера рекомендуют начинать с напильника. По мере укрепления навыков паяльщик подбирает наиболее удобные для себя способы зачистки.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее идет работа, тем скорее жало паяльника выгорает и обрастает чешуйками окалины.

Во время продолжительного нагрева до высоких температур медь, из которой сделан наконечник, частично переходит в расплав олова, а частично истирается о паяемые поверхности и контакты. Происходит физическая и химическая эрозия вещества. Кроме того, под действием тепла происходит окислительная реакция меди с кислородом воздуха. На моделях, позволяющих регулировать температуру, рекомендуется снижать ее при случающихся перерывах в пайке, или просто выключать на это время паяльник.

Последовательность операций по удалению окалины:

• Аккуратно вытащить жало.
• Зачистить слой окалины мелкозернистой абразивной бумагой.
• Нанести на жало графитовый защитный слой, натерев его грифелем простого карандаша, Это замедлит повторное появление слоя окалины.
• Легко постукивая по корпусу электронагревателя и поворачивая его, удалить окалину из углубления для медного стержня.
• Вставить жало обратно в крепление.

Для обеспечения электробезопасности следует каждый раз перед началом работы осматривать изоляцию сетевого кабеля на предмет отсутствия механических повреждений и оплавлений.

Время от времени полезно также измерить величину  сопротивления изоляции. Замер проводится  между контактами вилки и жалом. Значение должно превышать 10 мом.

Жало представляет собой главный (и единственный) рабочий орган прибора. Он нагревается от электронагревателя и нагревает припой, канифоль( или другой флюс) и спаиваемые детали. В ходе работы на нем образуется невидимая глазу оксидная пленка, снижающая смачиваемость материала. Визуально это выглядит так: олово или канифоль не растекается равномерно по всей по площади, а собирается в каплю и стекает вниз.

Размер и геометрию рабочего органа выбирают так, чтобы они соответствовали выполняемым операциям. Так, при спаивании деталей больших размеров и толщины выбирают мощный паяльник с толстым жалом. Для монтажа ножек микросхем, наоборот требуется прибор особо малой мощности, с тонким жалом и хорошим заземлением, чтобы не повредить чувствительные компоненты статически зарядом или перегревом.

Пайка микросхем

Универсальный паяльник затачивают лопаткой. Тонкие детали паяют узкой боковой стороной, а более массивные — плоскостью лопатки.

Залуживаем жало паяльника

Перед каждой пайкой необходимо заново залудить паяльник. Прибор надо включить и дождаться его полного прогрева. При этом медь рабочего органа приобретет красно-оранжевый оттенок. Перегревать тоже не надо, во избежание обгорания. Прогретый паяльник следует прижать к кусочку канифоли. Канифоль начнет плавиться и выделять сильно пахнущий дым. Расплавом следует равномерно покрыть жало. Потом нужно расплавить маленький кусок олова и дать ему растечься по поверхности ровным слоем.

Как залудить паяльник с медным жалом

Лужение паяльника – работа  несложная и обычно не вызывает затруднений. Если поверхность стержня хорошо подготовлена и зачищена- то и оловянно-свинцовый, и серебряный припои хорошо ложатся на нее.

Паяльник с медным жалом

Зачищать поверхность стержня необходимо до состояния новой детали. Сначала надо работать крупной шкуркой, выровнять поверхность и придать ей требуемую форму. Если есть техническая возможность, неплохо подвергнуть поверхность полировке — так она будет медленнее окисляться.

Есть еще один прием – оковка. Для этого жало следует вытащить из нагревателя и, подобно кузнецу, уларами молотка отковать на наковальне (или массивных тисках). Уплотненная таким образом поверхность будет также окисляться гораздо медленнее.

После механической обработки настала пора собственно залудить жало. Опытные пайщики рекомендуют различные способы:

• Поместить канифольную банку несколько кусков припоя. Нагреть паяльник и окунуть туда зачищенный наконечник. Канифольный расплав канифоли выступит в качестве флюсовой присадки и не даст металлу покрыться оксидным слоем. Вместо этого он будет покрыт слоем олова. Далее нужно взять квадратик грубого натурального сукна и протереть свежезалуженный кончик. При этом олово разотрется по поверхности и прекрасно к ней прилипнет. Минус метода — много дыма и резкий запах.
• Следующий способ залудить кончик дает меньше дыма, но потребует больше труда. Кусок грубого натурального сукна нужно разложить на гладкой дощечке, не него насыпать дробленую канифоль или положить целый кусок. Зачищенный кончик макнуть в канифоль, натереть поверхность прутком припоя. Эту операцию придется повторить неоднократно, после чего натереть рабочую поверхность о наканифоленное сукно.

Паяльник с медным жалом требуется залудить каждый раз перед пайкой и обязательно — после хранения в бездействии.

Как залудить жало паяльника во время работы

Если тщательно зачистить и залудить жало, то через полчаса работы, а то и раньше, на него снова перестанет набираться олово. Медь потихоньку стала пригорать, на ней скапливаются шлаковые остатки. Нет смысла давить на паяльник сильнее, прервитесь для лужения. Существует ряд приемов, как залудить кончик.

Используя деревянный брусок

Шершавый деревянный брусок (еловый  или сосновый, в них присутствует природная смола, близкая по составу к канифоли). На брусок следует налить небольшое количество флюсового состава и положить небольшой кусочек припоя. если вы заметили окалину, вы можете, практически не прерываясь, снова зачистить и залудить наконечник.

В металлической губке

Этот способ быстро залудить кончик потребует некоторой подготовки. В металлический стаканчик поместите хозяйственную проволочную губку для мытья посуды. Нижнюю часть губки следует промазать густым флюсом, таким, как паяльное сало. При небольшом погружении кончика в губку его можно очистить от шлаков и окалины. А если подцепить каплю олова и погрузить в губку поглубже- то получится и залудить.

Лужение жала металлической губкой

Этим методом можно очистить и залудить и классический медный наконечник, и современные — изготовленные из никеля или керамики.

В канифоли

Этот традиционный способ залудить потребует известной ловкости и быстроты движений. Медь окисляется очень быстро, и можно не успеть донести наконечник от места механической очистки до емкости с флюсом. Поэтому чистят прямо под флюсом, подложив под жало напильник. Кончиком надо тереть по напильнику до плавления флюса, после этого можно залудить, поднеся оловянный пруток.

Залудить классическим способом

Еще один традиционный способ залудить связан с применением тугоплавкого припоя. Тугоплавкость припоя позволяет ему медленнее испаряться с поверхности залуженного паяльника и будет дольше сохраняться на меди. Для него потребуется:

• напильник с частой насечкой;
• шероховатая доска из дерева хвойных пород;
• канифоль;
• кусочек тугоплавкого припоя.

Последовательность действий следующая:

• положить припой на дощечку;
• зачистить одну сторону;
• глубоко окунуть в канифоль;
• быстро зачистить о дощечку, проводя по припою;
• повторить для второй стороны.

Далее следует залудить круглую поверхность между гранями.

Как залудить жало современного паяльника

Согласно декларациям производителей, наконечники из керамики или никеля не нуждаются в лужении. В реальной жизни они также подвержены образованию нагара и окалины. Облудить такой паяльник обычным способом не выйдет. Понадобится:

• хлопчатобумажная ветошь;
• баночка с канифолью;
• пруток припоя.

Паяльник с керамическим жалом

Следует протереть наконечник о ветошь и сразу погрузить его в канифоль. Вдоль наконечника нужно погрузить в кипящую канифоль пруток припоя. Он расплавится и пристанет к рабочим поверхностям.

Способы проведения лужения

Существует несколько способов зачистить рабочие поверхности перед лужением:

• С применением абразивных материалов. Надфиль, напильник, точильный брусок, шкурка.
• При помощи ковки. Рекомендуется снять жало перед его обработкой.
• С использованием еще одного паяльника. Наконечники трут друг о друга.

После зачистки следует немедленно, не дожидаясь восстановления оксидного слоя, погрузить наконечник в емкость с канифолью. Туда же погружают пруток припоя, расплавляя его и давая растечься по поверхности стержня. Эту операцию следует повторить несколько раз, чтобы убедиться в полном покрытии припоем рабочих поверхностей.

Далее следует натереть наконечник о сосновую или еловую дощечку, чтобы обеспечить равномерное распределение припоя.

Лужение канифолью

Необходимо тщательно осмотреть наконечник. Если остались участки, не покрытые припоем, операцию следует повторить до получения росного сплошного слоя.

Залудить раз и навсегда не получится. Лужение требуется периодически повторять.

Как залудить необгораемое жало

Традиционное жало, выполненное из красной меди, имеет склонность к постоянному выгоранию и образованию окалины. Достаточно часто требуется зачистить и залудить его. С другой стороны, работа по распайке высокочувствительных к перегреву микросхем и других электронных компонентов требует минимального присутствия припоя на рабочем органе. Даже того минимального тепла, которое запасается к капле припоя, может оказаться достаточно, что бы повредить их.

Для монтажа таких термочувствительных деталей применяются необгораемые наконечники, с нанесенным тонким никелевым слоем. Это покрытие легко оцарапать, и традиционная для медных наконечников зачистка напильником или шкуркой быстро выведет его из строя. Не следует также удалять излишки припоя постукиванием о подставку.

Такие рабочие органы можно залудить следующим способом:

• приготовить кусок хлопковой ткани, канифоль и припой;
• смочить ее холодной водой, слегка отжать;
• в банку с канифолью поместить кусок припоя;
• сильно натереть прогретый паяльник о ткань, добиваясь стирания оксидного слоя;
• быстро окунуть наконечник в канифоль и расплавить в ней олово, давая ему равномерно растечься;
• натереть о хлопковую ткань.

Производители рекомендуют использовать специальные губки из целлюлозы. Их смачивают водой или глицерином и периодически протирать об нее наконечник, чтобы снять окислы и лишнее олово.

Допустимо применять для этого проволочную губку из медных сплавов. Стальная проволока не подойдет — она повредит и сдерет никелевое покрытие слой.

Для необгораемых паяльников особо важно соблюдение температурного режима — при его превышении наконечник может выйти из строя. Нужно внимательно следить за температурой, при перерывах в пайке снижать мощность, если прибор оснащен регулятором.

Если регулятора нет, паяльник во время перерыва следует выключать. В продвинутых моделях существует функция автоматической регулировки мощности. Она использует информацию от датчика температуры и снижает мощность, если устройству грозит перегрев.

Кроме перегрева, для необгораемых наконечников также вредно долго находиться без припоя.

Необгораемые наконечники обладают еще одним преимуществом — их можно легко снять и заменить. Доступны целые наборы сменных рабочих органов, предназначенные для разных видов пайки.

Источник: https://stankiexpert.ru/spravochnik/svarka/kak-zaludit-zhalo-payalnika.html

Правила работы с паяльником

Для пайки используют множество инструментов и приспособлений, которые выбирают в зависимости от характера работ. Самыми распространенными инструментами являются паяльники, паяльные фены, термовоздушные станции. В быту наиболее часто пользуются электрическим паяльником. Элементарные операции с ним можно освоить за несколько минут.

Устройство электропаяльника

Традиционно паяльник представляет собой инструмент, жало которого нагревается до температуры, достаточной для расплавления припоя и прогрева материала соединяемых деталей. Пайка паяльником имеет свои особенности, соблюдение которых позволит получить качественное прочное соединение.

Электропаяльник состоит из таких деталей:

• нагревательного элемента, заключенного в корпус из материала, не поддающегося горению или плавлению;
• жала. Его делают из меди, могут покрывать стальными, никелевыми сплавами;
• шнура питания.

Некоторые модели могут оснащаться регулятором температуры жала. Нагревательный элемент служит для преобразования электрической энергии в тепловую и передачи ее жалу, которое расплавляет припой. Существуют паяльники со сменными жалами.

Корпус нагревательного элемента – это, как правило, металлическая трубка с отверстиями для отвода избыточного тепла. Шнур питания чаще двужильный с сечением, обеспечивающим безопасное использование инструмента определенной мощности.

Терморегулятор может быть встроен в корпус паяльника, а может быть интегрирован в блок питания. Второй вариант чаще встречается у паяльников, работающих на низком напряжении – 12 В или 36 В. Такими паяльниками чаще пользуются для монтажа электрических плат.

Материалы для пайки

Работа паяльником невозможна без расходных материалов – припоя, флюса. Если при сварке происходит соединение двух материалов путем частичного их расплавления и последующего сплавления друг с другом, то при пайке соединение осуществляется за счет возникновения связи между соединяемым материалом и материалом припоя, образующего шов.

Припои могут быть разными по составу (по применяемым материалам и их соотношению). Состав сплава зависит от вида соединяемых материалов и требований к температурному режиму пайки.

Флюсы так же могут быть разными – твердыми и жидкими, кислотными и бескислотными. Ими пользуются в зависимости от типа материала и условий пайки.

Как подготовить жало

Работу с паяльником необходимо начинать с проверки его состояния и параметров. Состояние устанавливается путем осмотра. Жало паяльника должно быть чистым, без нагара. Питающий провод должен быть целым, без нарушений изоляции.

Информацию о параметрах паяльника – рабочем напряжении и мощности – содержит инструкция. Помимо этого, значение требуемого напряжения должно быть промаркировано на корпусе.

Если паяльник совершенно новый, необходимо сначала прогреть его и дождаться, пока обгорит заводская смазка внутри корпуса. В этот период необходимо обеспечить очень хорошую вентиляцию помещения.

Жало нового паяльника следует заточить или отформовать легкими ударами молотка. Второй вариант, при наличии должных навыков, предпочтительнее, так как кончик жала становится плотнее и меньше сгорает.

Далее необходимо облудить жало паяльника. Это необходимо для того, чтобы припой приставал к нему, а не скатывался. Для этого нужно нагреть жало, смазать его флюсом и сразу же прикоснуться к припою (обычно он оловянный).

Расплавленный припой покроет жало паяльника. Можно дополнительно распределить припой деревянной щепкой.

Облуженное жало покроется тонкой оловянной пленкой, препятствующей окислению материала, из которого оно изготовлено. После проведения этих операций паяльником можно пользоваться.

Подготовка и спайка деталей

Соединяемые детали перед пайкой необходимо зачистить и облудить. Если предстоит паять канифолью, детали нагревают паяльником, покрывают слоем флюса (расплавленной канифолью) и припоя.

Если же используется жидкий флюс, то им необходимо покрыть холодные поверхности, а после этого нагреть паяльником и покрыть слоем припоя.

Облуженные детали соединяют и при необходимости фиксируют относительно друг друга в положении, которое они должны занять после пайки. Для фиксации могут использоваться различные зажимы, щипцы, паяльные столы. Удобно пользоваться пинцетом, чтобы удерживать мелкие детали.

После лужения обе детали нагревают до температуры плавления припоя. Соединение происходит при подаче припоя на жале паяльника или же путем подачи в виде проволоки. Расплавленный припой равномерно распределяется паяльником по шву.

Далее необходимо дождаться полного остывания стыка, обеспечивая при этом его полную неподвижность. Недопустимо пользоваться для ускорения остывания обдувом шва воздухом или смачиванием водой. После остывания остатки флюса рекомендуют смывать, но нейтральный флюс в смывке не нуждается.

Примеры пайки

Проще всего паять провода. Обычно это делается при их соединении в процессе проведения электромонтажных работ. Для этого провода соединяются в виде скруток.

Чтобы скрутки не оказывали сопротивления в сети и не нагревались, их пропаивают. В этом случае лучше пользоваться жидким флюсом, который лучше проникнет внутрь скрутки и равномерно покроет всю поверхность провода.

Если предстоит запаять небольшое отверстие в каком-либо листовом материале, придется поступить иначе. В этом случае нужно под отверстие подложить подкладку из тугоплавкого материала – текстолита, асбеста или подобного им.

До этого необходимо покрыть жидким флюсом материал по краям отверстия. Кусочек припоя необходимо разместить на подкладке внутри отверстия и расплавив его паяльником, распределить по отверстию, захватив края и прогрев их.

После остывания припоя, подкладку можно убрать. Чтобы припой не пристал к ней, предварительно можно смазать поверхность подкладки техническим жиром.

Соблюдая несложные правила пайки, любой, кто знает, как правильно пользоваться паяльником, сможет самостоятельно починить бытовое устройство.

Следует также напомнить, что паять надо в проветриваемом помещении. В целях безопасности пользуются подставкой для паяльника и диэлектрическим ковриком.

Все дополнительные приспособления приобретают постепенно, по мере того, как в них возникает необходимость.

Источник: https://svaring.com/soldering/praktika/pravila-pajki-pajalnikom

Как залудить жало китайского паяльника

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Работа с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя.

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Источник: https://crast.ru/instrumenty/kak-zaludit-zhalo-kitajskogo-pajalnika

Как залудить паяльник?

Радиоэлектроника для начинающих

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Кроме «классической» клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Уход за паяльником

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию.

Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру.

У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом).

Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление.

Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

» Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Источник: https://go-radio.ru/campayka.html

Как залудить паяльник видео

В этой короткой статье я расскажу вам, как правильно залудить паяльник.

Поскольку так сложилось, что я раньше никогда не паял, весь процесс для меня в новинку, поэтому в своем рассказе как залудить паяльник с медным жалом я буду комментировать процесс с точки зрения новичка, и это не даст мне опустить какие-то детали, которые более-менее опытному человеку кажутся очевидными, и он их просто не упомянет.

Если у вас прибор без цифрового контроля температуры, то постарайтесь приобрести такой. В дальнейшем вы много раз себе за это спасибо скажете.

Шаг 1: Готовим паяльник

Сначала вам нужно расчистить рабочее место. Включите вилку в розетку и включите сам прибор. Смочите губку, идущую в комплекте, отожмите ее, чтобы лишняя вода стекла. Эта губка нужна, чтобы снимать об нее припой с кончика жала. Выставьте температуру на 400°С.

Шаг 2: Очищаем наконечник

Примерно через пару минут жало нагреется достаточно, чтобы при прикосновении к губке от нее пошел пар. Если пара нет, или паяльник не лудится нужно либо еще подождать, пока паяльник греется, либо добавить воды на губку.

Когда прибор разогреется, оботрите жало о губку с двух сторон. Вам нужно убрать с него старый слой припоя.

Шаг 3: Лудим жало

Лужением называют покрытие металла тонким слоем припоя. В одну руку возьмите паяльник, а в другую – припой. Аккуратно прикоснитесь припоем к обеим сторонам жала.

Шаг 4: Цель лужения

После того, как вы залудили жало, приступайте к пайке. Паять лучше сразу после того, как вы залудили жало.
Периодически нужно повторять лужение: счищайте старый припой и наносите новый.

Лужение повышает проводимость и делает спаивание легче и быстрее, что, несомненно, является плюсом.

Некоторые радиодетали чувствительны к нагреву, поэтому их нужно паять очень быстро, чтобы не получить термического повреждения.

Также меня учили, что облудить после окончания работы нужно для продления срока службы. По прошествии некоторого времени, могу сказать, что мой паяльник все еще как новый, а прибор моего соседа, который не следует этому совету, выглядит ужасно.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Присоединяйтесь к нам в группу ВКонтакте, чтобы всегда знать о новых видеоуроках:

На сайте www.VidExp.com — Эксперт можно: смотреть бесплатные видео уроки он-лайн, разместить свои видео уроки, загрузить видео урок или мастер класс.

Как правильно залудить жало паяльника

Источник: https://hd01.ru/info/kak-zaludit-pajalnik-video/

Как паять

Радио, 1947, №7

Доброкачественная пайка является весьма существенным условием хорошей работы приёмника.

К сожалению, в радиолюбительской аппаратуре не часто приходится видеть хорошую пайку и это значительно снижает её качество. Между тем научиться хорошо паять совсем не трудно.

ПАЯЛЬНИКИ

Теперь распространены паяльники двух родов: электрические и нагревающиеся посторонним источником тепла (примусом, паяльной лампой и пр.) — Последние не имеют специального названия и мы будем условно именовать их обычными паяльниками.

Рис. 1.

По своей форме как электрические, так и обычные паяльники разделяются на два вида: торцовые и молотковые. Первые изображены на рис. 1, фиг. а и в, вторые — на фиг. б и г того же рисунка. Торцовые паяльники более удобны для пайки монтажа радиоаппаратов и вообще для пайки в трудно доступных местах. Молотковые паяльники представляют больше удобств при пайке деталей и проводов в тех случаях, когда они доступны со всех сторон.

Нормальная мощность паяльника для радиомонтажа должна быть около 30-50 ватт. Более мощные паяльники требуются очень редко и без них можно обойтись.

ПРИПОЙ

Припоем называется тот металл, при помощи которого производится пайка. Лучшим припоем является чистое олово. Существует много хороших комбинированных припоев, но по внешнему виду нельзя узнать их качество, поэтому лучше всего испытать припой практически, произведя опытные пайки и залуживание.

Следует воздерживаться от применения готовых паяльных паст (вроде «тиноля»), так как они не всегда бывают свободны от кислот, вследствие чего происходит разрушение проводов не только в месте пайки, но и по соседству с ней.

ФЛЮС

Флюсами называют различные вещества, применяемые для предохранения зачищенных, подготовленных для пайки металлических поверхностей от окисления и облегчающих «прилипание» припоя к металлу. Существует много различных флюсов, для пайки каждого металла можно подобрать свой наиболее подходящий припой и флюс.

Выбор флюса, пригодного для радиомонтажных работ, ограничивается одним условием — флюс должен быть абсолютно бескислотным. Поэтому все виды «паяльных кислот» и «паяльных жидкостей» при пайке в приёмниках совершенно недопустимы. Единственным приемлемым флюсом является канифоль.

Канифоль не является лучшим из флюсов с точки зрения лёгкости и прочности пайки; паять с кислотой легче, чем паять с канифолью, но всё же ею приходится пользоваться, чтобы избежать разъедания монтажа кислотами.

Канифоль может применяться как в твёрдом, так и в жидком виде. Для получения жидкого канифольного флюса надо канифоль растолочь в порошок и этот порошок растворить в спирте (например, в денатурированном или так называемом техническом спирте-сырце). По объёму его берётся примерно в два раза больше, чем канифоли. Для ускорения растворения смесь надо периодически взбалтывать.

ПОДГОТОВКА

Прочная пайка может быть обеспечена только хорошей подготовкой поверхностей. Эта подготовка состоит в очистке поверхностей и в их залуживании.

Очистка поверхностей совершенно необходима, так как к грязным поверхностям олово не пристаёт или во всяком случае держится на них очень непрочно.

Изолированные провода должны быть очищены от изоляции. Зачистку её надо производить лишь на такую длину, которая действительно необходима для пайки. Излишнее облужение металлической жилы провода вредно, потому что непокрытый изоляцией металл может окисляться. В большинстве случаев бывает достаточно зачистить от изоляции конец длиной 5-6 мм.

Рис. 2.

Способы зачистки проводов с эмалевой изоляцией показаны на рис. 2, проводов с бумажной или шёлковой изоляцией — на рис. 3. Приёмы очистки многожильных проводов изображены на рис. 4. Жилы сначала зачищаются, а затем скручиваются, причём прикасаться к зачищенным проводам пальцами нельзя.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Металлические поверхности деталей, предназначенные для спайки, очищаются от краски или слоя окисла лезвием от бритвы, ножом, шкуркой или напильником, в зависимости от того, какой инструмент в данном случае удобнее применить. Зачитать поверхности надо до блеска, после зачистки нельзя касаться поверхности пальцами.

Как только зачистка окончена, надо немедленно приступить к залуживанию.

Залуживание состоит в предварительном покрытии предназначенных для спайки поверхностей оловом. Пайка незалуженных предметов получается менее прочной, чем когда эти предметы предварительно залужены. Кроме того, зачищенные места могут быстро окислиться, если они не будут защищены оловом.

Способ залуживания зависит от формы и размеров деталей и в известной степени от их количества. Например, залуживать зачищенный конец провода лучше всего так: взять в руку провод, наложить конец его на кусок канифоли и прикоснуться горячим паяльником (рис. 5). Канифоль моментально расплавится и зальёт провод.

После этого на конец паяльника набирается олово и им проводят по проводу, вращая его. Олово со всех сторон покроет зачищенный конец провода (рис. 5, правая фигура).

Если в качестве флюса применяется канифоль, растворенная в спирте, то зачищенный конец провода просто погружается в раствор канифоли, а затем залуживается паяльником.

При залуживании большого количества проводов поступают так: олово расплавляется в какой-либо металлической баночке и все время, пока производится залуживание, держится на огне. Зачищенные концы проводов по очереди погружаются в раствор канифоли и затем в расплавленное олово. Таким способом можно быстро залудить большое количество проводов.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

Залуживание небольших деталей производится так же, как и проводов: они или покрываются канифолью в жидком виде или же на них наносится канифоль от куска при помощи горячего паяльника (рис. 6а).

Для залуживания труднодоступных мест можно применить следующий способ: деревянная палочка окунается в расплавленную паяльником канифоль, в результате чего на её конце наращивается ком канифоли. Этот ком подносится к залуживаемой детали и паяльником канифоль переносится с палочки на деталь (рис.

6, б). Затем, как обычно, на покрытое канифолью место путём «натирания» паяльником наносится олово.

Конец паяльника периодически обгорает и становится неровным, выщербленным. Его надо затачивать напильником, после заточки нагревать и погружать в канифоль. После этого на конец паяльника легко набирается олово. Лучше всего наготовить при помощи кусачек небольшие куски олова. Мелкие куски олова будут моментально расплавляться и приставать к паяльнику.

Спайка залуженных деталей не представляет никакого труда. Подготовленные детали сводятся вместе и на место их стыка накладывается горячий паяльник с набранным на него оловом. Олово, которым покрыты детали, немедленно расплавляется, к нему добавляется олово, стекающее с паяльника; это олово заливает все место стыка деталей и по остывании прочно соединяет их.

Когда провод припаивается к лепестку, имеющему отверстие, то провод пропускается в отверстие и загибается (рис. 7а), а всё место стыка заливается оловом. Такое соединение очень прочно, но его трудно распаять. Поэтому если монтаж делается не окончательно и возможен подбор деталей, то загибать провода не надо (рис. 7б). Провод пропускается в отверстие лепестка и заливается оловом.

Рис. 9.

Рис. 10.

Рис. 11.

При спайке двух проводов надо конец одного из них согнуть под прямым углом и приложить к залуженному месту второго провода, как это показано на рис. 8а. Затем место стыка заливается оловом (рис. 8б). При спайке двух проводов в торец надо сложить их концы на 6-10 мм, при припайке провода к лепестку, не имеющему отверстия, надо конец провода согнуть под прямым углом (рис. 8в, н, г).

Другими словами, всегда надо стремиться к тому, чтобы спаиваемые предметы соприкасались сравнительно большой поверхностью. Место спайки надо всегда прогревать паяльником до полного расплавления олова. Например, при спайке двух пластин надо прогревать паяльником место их стыка до тех пор, пока не расплавится олово между пластинками (рис. 9).

Только в этом случае они будут соединены прочно.

https://www.youtube.com/watch?v=-FRYcjO23nE

Пайка будет надёжна лишь в том случае, если место спайки во время застывания олова не подвергалось никакому шевелению. Когда от места спайки паяльник отнят, то это место должно сохранять полную неподвижность до того момента, пока олово не затвердеет окончательно.

Паяльник должен быть в меру горячим. Если паяльник недостаточно горяч, он лишь «мажет», олово таким паяльником не расплавляется полностью. Пайка таким «холодным» кашицеобразным оловом весьма непрочна.

Паяльник не должен быть и слишком перегрет. Признаком излишнего нагрева паяльника служит бурное вскипание канифоли с большим выделением дыма при прикосновении паяльника к куску канифоли. На перегретый паяльник олово набрать трудно, так как оно не «прилипает» к нему.

При пайке очень мелких предметов неудобно пользоваться паяльником обычного размера. В этом случае можно применять такой способ: на паяльник накручивается медный провод диаметром около 2-3 мм, конец которого затачивается. Конец этот может быть согнут в любом направлении (рис. 10). Тонкий конец залуживается и им пользуются как паяльником. Чтобы нагрев был нормальным, не рекомендуется делать конец длиннее 15-20 мм.

Спайку очень тонких проводов (0,05-0,07 мм) трудно производить паяльником. Такие тонкие провода лучше сваривать.

Концы проводов, не очищенных от изоляции, скручиваются вместе, ровно обрезаются и помещаются в пламя газа, спиртовки, в крайнем случае свечи или спички (рис. 11). Концы проводов быстро сплавятся в шарик.

Место скрутки аккуратно укладывается вдоль провода и изолируется бумагой. Разворачивать скрутку, как это иногда делают, не следует, так как при этом провода надрываются и их изоляция осыпается.

Таковы основные правила и приёмы пайки. Правильно произведённая пайка является залогом хорошей работы приёмника. Радиолюбители должны уделять качеству пайки должное снимание, это застрахует их от многих неприятностей при эксплуатации радиоаппаратуры.

А. Горшков.

Источник: http://the-mostly.ru/misc/kak_payat.html

Как залудить жало паяльника — Электропривод

Многие отечественные паяльники производятся с медным жалом. Например, паяльники типа ЭПСН. Медное жало необходимо обработать соответствующим образом, прежде чем можно будет этим паяльником работать. Жалу нужно придать удобную для пайки форму.

Некоторые обрабатывают его простым напильником, а особенно творческие личности предпочитают отковывать его. В результате жало паяльника становится более долговечным и гораздо меньше происходит его растворение в припое в процессе пайки. Но все рано или поздно задаются вопросом о том, как залудить паяльник с медным жалом.

Особенности паяльников

Лучше всего покупать паяльники, у которых жало крепится при помощи специального винта. Такое жало всегда можно легко вынуть и обработать его снова. Конечно, если оно прикипит в процессе использования, то этот процесс станет не таким уж легким. Поэтому, пользуясь паяльниками со съемными жалами, необходимо время от времени вынимать их и очищать место крепления, чтобы оно не прикипало.

После того как жалу придана нужная форма, его необходимо залудить. Под фразой «как залудить жало паяльника» следует понимать, что придется покрыть рабочую область жала тонким слоем припоя. Сделать это не слишком сложно. Достаточно включить паяльник в сеть, дождаться, пока он нагреется до температуры, при которой начнет плавиться канифоль, а затем обмакнуть в нее жало.

После того как паяльник будет разогрет до своей рабочей температуры, нужно ту его часть, которой производится пайка, со всех сторон покрыть припоем. Лучше для этого брать маленькие кусочки или припой, выполненый в виде проволоки. Большой кусок припоя паяльник с мощностью 25 Ватт не сможет расплавить.

Форма жала паяльника

Форма жала может быть разной. Выбор зависит от привычек того, кто пользуется паяльником, и, конечно, от вида производимых с его помощью работ. Некоторым больше нравится жало паяльника в форме конуса, другим — обрезанное под 45 градусов.

Дело в том, что остро заточенным жалом паяльника можно будет паять даже транзисторы, скрытые в корпусах SOT-23, детали SMD или конденсаторы с резисторами размером 1206. Для выпаивания таких деталей из плат в больших количествах обычно применяют строительный или паяльный фен. При его отсутствии пригодится обычный паяльник с мощностью около 25 Ватт, у которого жало обработано в виде буквы П. Необходимо помнить о том, что делается это до того, как залудить жало паяльника.

Делается это для того, чтобы не перегревать выводы детали, что происходит при выпаивании паяльником с обычным жалом. А при помощи такого П-образного жала выводы выпаиваются сразу вместе, и деталь легко высвобождается из места пайки.

Лучше при выполнении работ по массовой выпайке радиодеталей использовать паяльник мощней, применяя при этом регулятор мощности. Его не так сложно изготовить самостоятельно. В таком случае подойдет паяльник с мощностью до 65 Ватт.

Довольно часты случаи, когда во время пайки вдруг начинает дымить канифоль. Это означает, что паяльник перегрет. Приходится выключать его из сети и ждать, пока он остынет. В то же время, если паяльник остывает ниже нормы, он начинает плохо паять. Используя регулятор мощности, таких проблем удается с легкостью избежать, и работать становится намного проще, а из необходимых предварительных работ не останется ничего, кроме как залудить жало паяльника.

Заточка паяльника

• Заточка жала паяльника производится напильником под углом 30-40 градусов.
• Край оставляют шириной 1 мм и слегка тупым.
• На новом паяльнике нужно только обработать мелкой наждачкой жало, чтобы удалить патину. Патина — это окись меди зеленоватого цвета.
• Если магазинная заточка не устраивает, то нужно вынуть жало и самостоятельно отковать его, придав форму вогнутой лопатки. У этого метода есть и еще один плюс — металл станет менее подвержен коррозии.
• Чтобы придать жалу законченный вид, остается обработать его напильником с мелкой насечкой.

Как залудить жало паяльника паяльной станции?

Залудить жало — означает покрыть его тонким слоем припоя. Для этого необходимо:

• Включить паяльник и дождаться, пока медный стержень станет красновато-оранжевого оттенка. Дольше ждать не стоит, поскольку стержень может обгореть.
• Погрузить все жало в канифоль и расплавить небольшой кусок припоя.
• Покрыть припоем всю поверхность жала. Оно покроется лучше, если предварительно потереть его о деревянную поверхность.

Как залудить необгораемое жало?

В продаже можно встретить паяльники, у которых рабочая часть покрыта специальным необгораемым составом. Этот слой очень тонкий и зачищать его, как в случае с обычным паяльником, ни в коем случае нельзя.

Возникает вопрос: «Как залудить жало паяльника, если его нельзя зачищать обычным способом?» Необходимо использовать специальную губку. Подойдет и та, которой хозяйки обычно моют посуду, или кусок ткани, предварительно намоченный в воде.

Пользуясь такими паяльниками, следует помнить, что любые механические воздействия существенно сокращают срок их службы.

Чтобы облудить жало такого паяльника, нужно в расплавленную канифоль опустить кусок припоя, потереть жалом по влажной ткани, удалив с него окислы, а затем поводить разогретым паяльником по припою. После лужения остается протереть тряпкой жало, и паяльник готов к работе.

При работе с любым типом паяльников следует стараться не перегревать их выше 300 градусов С, иначе придется снова заниматься лужением жала. И конечно, любой, кто пользуется паяльником, должен знать, как правильно залудить жало паяльника.

Источник: https://lipetskmash.ru/payalnye/kak-zaludit-zhalo-payalnika.html

Как залудить паяльник: подготовка и уход за паяльником

> Инструмент > Как залудить паяльник: подготовка и уход за паяльником

Пайкой называется физико-химический процесс образования соединения между деталями при взаимодействии припоя со спаиваемым металлом. В отличие от сварки, рабочие поверхности не оплавляются, а происходит их смачивание припоем.

Как выглядит простой паяльник

Непременным условием для осуществления процесса пайки является расплавление припоя и смачивание им поверхности рабочего инструмента. Со временем наконечник паяльника чернеет и перестаёт работать. Поэтому необходимо знать способ его восстановления – как правильно залудить жало паяльника. На фото ниже изображена окисленная поверхность инструмента и покрытая припоем.

Поверхность жала паяльника: 1) окисленная поверхность инструмента; 2) покрытая припоем – луженая

В первом случае даже не стоит пытаться производить пайку, поскольку окислы препятствуют удержанию припоя на поверхности жала.

Паяльник будет готов к работе только тогда, когда его жало покроется слоем расплавленного материала с более низкой температурой плавления, чем соединяемые металлы.

Принцип и процесс пайки

Пайка производится путём захвата припоя и флюса жалом паяльника, введения их между соединяемыми деталями и дальнейшего нагрева контактирующих поверхностей до их смачивания припоем, который впоследствии застывает, образуя соединение. Для этого следует прекратить нагрев.

Как залудить жало?

После заточки жало следует облудить тонким слоем припоя. Для этого включается электрический паяльник, и медный стержень прогревается, пока не примет красновато-оранжевый оттенок.

Долго ждать не нужно, иначе стержень обгорит. После разогрева всё жало погружают в канифоль, а затем расплавляют кусочек припоя и покрывают им всю рабочую поверхность.

Если потереть жало о поверхность дерева, припой лучше покрывает рабочую зону паяльника.

Слой припоя на жале должен быть равномерным. Если поверхность покрылась частично, процесс повторяется. Как только паяльник будет готов к работе, его можно применять для пайки изделий.

Перегрев паяльника

При отсутствии регулятора напряжения паяльник может разогреваться выше 3000С, что приводит к его обгоранию. Если не удаётся замерить температуру жала, перегрев можно заметить по кипению и брызгам канифоли.

Уменьшить температуру паяльника можно с помощью регулятора мощности – диммера. Здесь можно подобрать обычное устройство управления яркостью лампы накаливания. Важно, чтобы оно подходило по мощности.

Можно собрать тиристорный регулятор на микросхеме Кр1182ПМ2 своими руками, позволяющий управлять приборами, мощностью до 150 Вт.

Регулятор мощности на основе микросхемы, который можно собрать своими руками

В качестве нагрузки изображена лампа HL1. Вместо неё, можно подключить паяльник, который является активной нагрузкой. Мощность регулируется переменным резистором R1.

В диммерах предусмотрено плавное включение и отключение нагрузки. Для паяльника этого не требуется и можно обойтись более простым устройством.

Схема простого тиристорного регулятора

Положительный полупериод не управляется и проходит через диод VD1. Регулирование производится только через отрицательный полупериод путём управления тиристором VD2 с помощью переменного резистора R2. Для паяльника этого вполне достаточно.

Миниатюрные устройства регулирования встраиваются в ручку паяльника. Лучшие способы поддерживания оптимальной температуры пайки применяются в паяльных станциях, где режим может быть ручным или автоматическим.

Распространённая паяльная станция «Weller»

Для домашней сети со стабильным напряжением питания вполне достаточно ручного управления нагревом, в зависимости от марки припоя.

Износ паяльника происходит неравномерно. При выгорании на поверхности жала появляются неровности. Время от времени его надо затачивать и лудить.

Медь при нагреве растворяется в припое, а длительный разогрев без использования приводит к образованию слоя окислов. Поэтому рекомендуется в паузы выключать паяльник или уменьшать его температуру.

Закрепление жала паяльника

Наличие съёмного жала позволяет его снять и заточить. Но во многих конструкциях требуется его дополнительная фиксация, так как стержень начинает болтаться и выпадать. У него предусмотрена металлическая втулка, которая надевается сверху. Если её постоянно снимать при замене жала, прочность соединения уменьшится. Можно втулку оставить на месте, но со временем её заклинит и вынуть жало будет сложно.

Для создания надёжного соединения корпуса паяльника с жалом, втулку заменяют другой, чтобы она легко надевалась. Затем в ней сверлится отверстие и нарезается резьба М3 или М4. После того как втулка будет надета на жало, в неё вворачивается винт, создающий надёжное соединение и предотвращающий проворачивание жала. На рисунке ниже изображён паяльник в разобранном (а) и собранном виде (б), где в качестве втулки использована обычная гайка.

Как выглядит крепление сменного жала паяльника

Съёмное жало необходимо для паяльника ещё с целью регулирования его температуры. Если вставлять его в нагреватель на разную глубину, температура рабочей части будет изменяться.

Периодически требуется удаление окалины из соединения. Когда она накапливается, снижается рабочая температура паяльника. Очистку производят следующим образом:

• вынуть медный стержень пассатижами из паяльника;
• наждачной шкуркой удалить окалину;
• нанести на стержень слой графита, потерев об него грифель карандаша;
• извлечь остатки окалины из отверстия нагревательного элемента, слегка постукивая по нему;
• установить новый или вернуть старый медный стержень и закрепить его с помощью втулки с винтом.

Периодически следует проверять изоляцию паяльника. Для этого омметр устанавливается на мегаомный предел (1-10 мОм) и замеряется сопротивление между жалом и штырьками вилки паяльника, которое должно быть бесконечно большим.

Уроки пайки.

Как правильно паять паяльником

Основы пайки для начинающих собраны в этом видео.

Паяльник в процессе работы со временем выгорает. Его жало необходимо периодически затачивать и лудить. При наличии необгораемого покрытия рабочая поверхность очищается специальными химическими средствами, после чего также лудится. В процессе работы важно, чтобы паяльник не перегревался.

Источник: https://elquanta.ru/instrument/payalnik-podgotovka-ukhod.html