Как правильно пользоваться флюсом для пайки

Флюс паста втс как пользоваться — Металлы, оборудование, инструкции

Пайка сегодня применяется во многих отраслях промышленности, как способ получения неразъемного соединения между твердыми материалами. Для того чтобы сделать работу качественно, нужен инструмент, оборудование, а также расходные материалы (флюс, припой) и, конечно, знания.

Выбирать флюс для пайки, а также припой желательно специальный, который предназначается для соединения определенного материала. Например, для эмалированных металлов подойдет вещество, которое с большой вероятностью не сможет применяться для обычного соединения меди.

Для серебра

Флюс для соединения серебра лучше выбирать специализированный, который может предотвратить появление оксидной пленки, обезжирить зону пайки. Материал для пайки серебра применять достаточно просто: поверхность серебра необходимо прогреть до получения защитной пленки посредством газовой горелки.

Благодаря флюсу, специализирующемуся на пайке серебра, достигается отличное крепкое соединение. Как правило, флюс для серебра не горюч, а диапазон рабочей температуры колеблется в пределах 520-820 гр. С.

Для латуни

Несмотря на то, что лучше выбирать флюс специальный (для конкретного материала), для латуни может пригодиться универсальный, которым можно пользоваться для пайки бронзы, латуни, коррозийно-стойких сплавов, меди и сплавов, алюминия, оцинкованного железа.

Данный флюс обеспечит получение прочного соединения латуни. Флюс по окончании пайки латуни образует антикоррозийное покрытие. Перед тем, как пользоваться материалом, его лучше взболтать.

Для нержавейки

Выбор флюса для соединения нержавейки падает в большинстве случаев на ортофосфорную кислоту, которая является по своей сути веществом неорганического происхождения средней силы. Кислота для нержавейки представляет собой бесцветные гигроскопические кристаллы.

Как только кислота для нержавеющей стали доводится до температуры 213 гр. С она превращается в пирофосфорную кислоту. Подобный флюс для соединения нержавеющей стали отлично растворяется в воде. Как правило, фосфорная кислота применяется для нержавейки в качестве 85% водного раствора. Жидкость может растворяться в других растворителях, в том числе в этаноле.

Применение флюса во время пайки нержавеющей стали, а также других материалов и сплавов (меди, черного металла).

Кислота используется для очистки стали от ржавчины, загрязнений, тем самым образуя на поверхности стали защитную пленку, предотвращающую последующую коррозию, окисление.

Наносится тонким слоем на поверхность стали, способствует образованию качественного соединения деталей их нержавеющей стали.

Для алюминия

Несмотря на то, что пайка алюминия производится в большинстве случаев оловянно-свинцовыми припоями, добиться лучшего для соединения алюминия можно при помощи многокомпонентных припоев, в состав которых входят цинк, кадмий, висмут, а также другие материалы. Подобные припои могут способствовать отличному и долговечному соединению деталей из алюминия. Также могут применяться к сплавам алюминия.

Выбор флюсов для алюминия осуществляется в зависимости от многих факторов. Для алюминия нередко выбирается «бинарный» флюс, представляющий собой концентрированную ортофосфорную кислоту (фосфорную). Безотмывочный флюс наносится тонким слоем на поверхность алюминия тонким слоем до побеления.

Для пайки алюминия можно использовать активный безотмывочный флюс, промывка которого по окончании работы не требуется. Подобным флюсом можно соединять поверхности не только алюминия, но еще нержавеющей стали, меди, а также других металлов. Безотмывочный флюс невероятно удобен в применении для пайки алюминия.

Для радиоэлектроники

Для ремонта микросхем, радиодеталей можно воспользоваться флюсом на основе канифоли. Для пайки радиодеталей, микросхем можно пользоваться раствором канифоли в спирте, либо применяя спирто-бензиновую смесь. Основными требованием к флюсу для пайки радиодеталей, а также печатных плат, микросхем является наличие низкого тока утечки, а также низкая коррозийная активность.

Для черных металлов

С целью соединения черных металлов можно использовать активный флюс, коим является хлорид цинка. Также можно пользоваться флюсом средней и малой активности, например хлоридом аммония. Для эмалированных металлических ванн также требуется подобный флюс.

Активный флюс применяется для удаления оксидной пленки с рабочей поверхности металлов перед пайкой, для снижения поверхностного натяжения, лучшего растекания припоя по поверхности обрабатываемого металла.

Опираясь на технологию пайки, выбор флюса осуществляется правильно. Активный флюс может быть жидкий, как паста, либо в виде порошка. Существует паяльная паста, в состав которой входит флюс. Флюс-паста сегодня достаточно востребована. Паяльная паста имеет достойную альтернативу – трубку припоя, в состав которой входит флюс-наполнитель.

Пайка медных труб

Ремонт медных труб в наше время доступен своими руками. Сегодня помимо пластиковых труб, широкое применение нашло использование медных труб водопровода. Безусловно, применение труб из меди дороже, чем применение пластика, но вместе с тем и качество медных труб существенно выше. Так что, использование меди в данном случае предпочтительнее.

Если вы желаете сделать водопровод в своем доме из медных труб, при этом желаете реализовать свое желание своими руками, вам потребуются определенные знания и некоторые умения, после чего последует выбор материалов. Также нужен расходный материал, инструмент, приспособления. Таким образом, если вы собираетесь проделать работу от начала и до конца своими руками, понадобится знать следующее.

Материалы и приспособления:

Кисточка для нанесения на поверхность меди флюс-пасты;
Стальные щеточки для зачистки внутренних стенок медных труб;
Оловянный припой;
Резак для медных труб;
Газовая горелка для обработки меди.

Относительно газовых горелок для пайки медных труб, то они могут быть разделены на виды – с розжигом от пьезы и без него. Теперь следует рассмотреть, какой порядок действий нужен для получения качественного соединения медных труб.

Порядок действий:

Сначала зачищается внутренняя поверхность медных труб в месте соединения меди (для этого возьмите щеточку). После этого специальной шкуркой нужно зачистить наружную поверхность медных элементов до появления блестящего оттенка цвета меди.
Затем с помощью кисточки следует нанести флюс на поверхности соединений медных труб (внутреннюю и наружную), после чего вставляем их друг в друга.
Далее разжигается газовая горелка и происходит разогрев места соединения медных труб. Таким образом, можно наблюдать, как появляются шарики олова.
Затем в дело вступают оловянные припои: припои в небольшом количестве наносятся по краю соединения двух элементов. Стоит отметить, что нет нужды в том, чтобы припои проводились по всему периметру краев медных труб, так как вполне достаточно будет половины периметра. Дело в том, что оловянные припои имеют свойство отлично соединяться с соединяемыми металлами во время выполнения пайки. Оловянно-свинцовые припои воздействуют на поверхность меди в течение нескольких секунд.

Припои для пайки меди

Для сцепления меди в большинстве случаев применяются медно-фосфорные припои, в состав которых входит 15 % серебра. Такие припои используются по большей части в холодильной промышленности. Медно-фосфорные припои имеют сравнительно незначительную температуру плавления.

Припои данного класса обладают высокой текучестью. Как правило, припои при воздействии на металл образуют качественное и долговечное соединение.

Флюс-гель для ремонта микросхем

Флюс-гель для соединения микросхем желательно выбирать со всей ответственность, так как пайка микросхем – процедура тонкая, требовательная к применению качественных материалов.

Сегодня часто выбор паяльщиков падает на гель BGA IF 8300 при бессвинцовой пайке микросхем. Флюс-гель может похвастать канифольными реологическими свойствами, которыми он обладает. Гель выполняется без галогена, тем самым его состав способствует созданию надежного соединения элементов на поверхности микросхем, печатных плат.

Гель обладает меньшей плотностью, тем самым увеличивая область нанесения на поверхность микросхем при помощи кисточки. Для того чтобы применить гель, поверхность микросхем должна быть предварительно очищенной. Наносить гель следует так, чтобы поверхность ремонтируемых микросхем была укрыта тонким слоем вещества.

Следует относиться к процедуре ремонта микросхем внимательно. Когда гель нанесен, можно приступать к пайке микросхем. Гель и его состав по своей консистенции напоминает клей, имеющий желтоватый оттенок.

Пайка поводов своими руками

Применение пайки для соединения проводов дает возможность получить наиболее качественный контакт. Если имеется инструмент, расходные материалы, то пайка проводов не составит сложностей для начинающего паяльщика.

Понадобится следующее:

Мягкий припой;
Спички или зажигалка.

Порядок действий:

Народные умельцы, а также их советы всегда могут пригодиться. Так получается в том случае, если под рукой нет электрического инструмента, а пайка проводов все-таки нужна. В связи с этим для соединения проводов потребуется припой и зажигалка.
Вторым шагом в пайке проводов является чистка изоляции: обнажите жилы проводов, после чего скурите их между собой. Далее следует обмотать скрутку припоем, представляющим собой мягкий материал с канифольной жилой внутри.
Следом за этим нужно прогреть провод при помощи спичек или зажигалки, дождаться момента расплавления припоя.
Таким образом, получается достаточно крепкое соединение проводов. Стоит отметить, что перегревать поверхность соединяемых проводов категорически нельзя, поскольку припой с большой вероятностью потечет, и в результате придется проделывать процедуру заново.
Дайте припою остыть, после чего заизолируйте получившееся соединение посредством изоленты.

Пайка различных металлов подразумевает использование электрического инструмента, вспомогательных средств, а также материалов для осуществления процедуры (флюса, припоя).

Как пользоваться паяльником для пластиковых труб

Важно, чтобы все материалы были использованы корректно, соответствовали технике безопасности: во время пайки в помещении, оно должно быть обязательно проветриваемым; производить работу нужно только в защитных перчатках и очках; также желательно покрыть открытые участки тела джинсовой специальной одеждой. Зачем рисковать здоровьем, если можно выполнить все правильно.

Источник: https://spb-metalloobrabotka.com/flyus-pasta-vts-kak-polzovatsya/

Пайка флюсом: что следует знать?

Пайка проводов: как правильно припаять паяльником? — Постройка

Соединить провода тонкого сечения не всегда получается скруткой. Каждое соединение – наиболее уязвимое место в схеме, испытывающее повышенную нагрузку. Чтобы получился хороший контакт, не искрило, не горела изоляция, провода должны тщательно прилегать друг к другу, Без пайки – не обойтись.

Уметь правильно пользоваться паяльником – очень важно. От этого напрямую будет зависеть нормальная работа собранного электрического устройства!

Чтобы понять, как правильно паять провода, первоначально получим теоретические знания о процессе: ознакомимся с материалами, которые нужно соединить, особенностью проведения работ.Потом, согласно инструкции, потренируемся.

Припой и флюс. Для чего они нужны?

Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

Припой для тех или иных целей подбирают согласно его маркировки. Расшифровка кода обозначения очень проста: буквы обозначают, что припой состоит из олова и свинца, цифры – процентное содержание элементов

Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

Подготовка

Для того, чтобы начать паять, нужно обзавестись нужным инструментом. Вот что нам понадобится:

Канифоль, кислота, флюс;
Набор отверток;
Припой оловянно свинцовый – ПОС 60;
Плоскогубцы;
Пинцет;
Кусачки, бокорезы;
Молоток;
Напильник, наждачка;
Паяльник средней мощности (40 – 60 Ватт)

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Какое напряжение в сети постоянное или переменное

Предварительно зачищаем спаиваемую поверхность. Используем наждачную бумагу, напильник. Затачиваем жало паяльника – две кромки, когда он новый. Освобождаем от старого припоя, если он ранее использовался. Для этого чистим его напильником, протираем губкой.

Включаем паяльник в сеть

Нагревающим элементом является провод из нихрома, намотанный на трубку, спрятанный под кожухом. На конце трубки находится жало. Нихром, раскаляясь под воздействием идущего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.

Чтобы проверить готовность паяльника, касаемся им кусочка канифоли. Если пойдет небольшая струйка дыма, можно приступать к работе. Повалит густой дым – паяльник перегрелся. Придется его немного охладить. Выключить из сети.

Лучше всего – использовать терморегулятор, чтобы не дергать постоянно вилку из розетки туда-сюда.

Процесс пайки проводов

Рассматривая многочисленные фото, показывающие как правильно паять, можно подумать, что это – ужасно сложный процесс. Определенная доля истины в этом есть. Нужны навыки, без которых не обойтись. В частности – умение пользоваться плоскогубцами, пинцетом, флюсом, припоем, следить за состоянием паяльника.

Придется много чему учиться, чтобы делать всё качественно. Пайка печатных плат – действительно ювелирно тонкая работа, без многочисленных предварительных тренировок не обойтись.

Начать можно с простого соединения проводов. Потом переходить к более сложным, ответственным конструкциям.

Чтобы научиться паять канифолью и оловом и, самое главное, понять, как это делается, немного потренируемся:

Возьмем многожильный медный провод;
Разрежем его на 12 кусков длиною 40 мм;
Зачистим концы на 5 мм со всех сторон;
Берем один провод плоскогубцами и начинаем залуживать его торцы. Сначала подносим к нему жало паяльника, разогреваем. Потом покрываем тонким слоем канифоли. Сверху равномерно наносим припой.
Когда залудим паяльником 12 проводов, начинаем их спаивать. От того, как качественно это будет сделано, будет зависеть прочность нашей конструкции.
Накладываем торцы проводов друг на друга, прогреваем, наносим флюс и припой.
Ждем остывания стыков. Не дуем, не охлаждаем слюнявыми пальцами.
В результате у нас должен получиться равносторонний кубик.
Кладем его на ладонь и – сжимаем. Если пайка была качественной, то провода не отойдут друг от друга. Если нет – то неплохо было бы еще потренироваться!

Сейчас можно встретить различные мастер-классы с фото и видео иллюстрациями как пошагово правильно паять, делать это качественно.

Сложного в этом деле практически ничего нет. Важно следить за состоянием паяльника, чтобы он сильно не перегревался, не охлаждался.

Хорошо прогретая поверхность хорошо впитывает припой. Поэтому важно приловчиться работать с припоем и флюсом при оптимальной температуре раскаленности жала.

Чутье, когда настало время паять приходит со временем после многочисленных тренировок. Естественно, сначала будет всё смотреться и получаться коряво. После многочисленных проб и ошибок выработается свой стиль работы, а сама пайка будет выглядеть всё лучше и лучше.

Фото инструкция как правильно паять

Читайте здесь! Как выбрать хорошего электрика — рекомендации от эксперта!

Источник: https://xn--80anhrcladek5a8h.xn--p1ai/blagoustrojstvo-uchastka/pajka-provodov-kak-pravilno-pripayat-payalnikom.html

Для чего нужен флюс паяльный и его особенности; классификация: легкоплавкие и тугоплавкие флюсы для пайки — Станок

Пайка деталей и изделий с применением специальных реагентов, называемых флюсами, широко распространена в самых различных отраслях промышленного производства.

При этом основное назначение флюсов – обеспечить идеальное растекание припоя по поверхности паяного соединения и создать условия для его надёжной адгезии к металлическим изделиям. Иными словами, без флюса в большинстве случаев при пайке не обойтись, они нужны для соблюдения технологии.

Разновидности флюсовых составов

При рассмотрении вопроса о том, для чего нужен флюс при выполнении пайки материалов, любое дополнительное пояснение можно считать излишним.
Для полного понимания сферы применения и особенностей работы необходимо ознакомиться с известными видами используемых на практике флюсов.
В соответствие со своим основным назначением, а также по степени воздействия на соединяемые изделия все флюсовые составы для пайки подразделяются на следующие категории:

неактивные или нейтральные флюсы, не включающие кислот и практически не проводящие электрический ток;
активные или кислотные флюсовые реактивы, приготавливаемые на основе соляной кислоты;
защитные (антикоррозийные) флюсы, позволяющие уберечь контактную зону пайки уже готового соединения от ржавчины и разрушения.

Каждая из этих категорий находит свою сферу применения. Есть флюсы, которые нужны преимущественно для пайки электронных схем. Производят флюсы в виде паст, гелей и жидкостей.

А известный флюс бура применяется в виде порошка, и нужен для пайки медных труб. Паяльная паста – смесь припоя и флюса – нужна для поверхностного монтажа деталей на платах.

Нейтральные вещества

К нейтральным флюсам можно отнести канифоль, использовать которую рекомендуется при пайке мелких радиотехнических компонентов и микросхем.

Этот популярный реагент нужен для того, чтобы паять разнородные по структуре детали из меди и её сплавов при сравнительно невысоких температурах нагрева места стыка (не более 450-ти градусов). Причём проведение этой операции допустимо даже при наличии на поверхности заготовок тонких оксидных плёнок.

Благодаря малой активности флюсы на основе канифоли обеспечивают защищённость изделий от коррозии и пользуются в связи с этим повышенным спросом.

При приготовлении рабочего состава в растолчённую до порошкообразного состояния канифоль добавляются спирт, глицерин или скипидар, что способствует улучшению качественных показателей смеси.

Продаются нейтральные флюс-гели, которые нужны для бессвинцовой пайки микросхем. Их удобно наносить специальным шприцем-дозатором.

Активные и антикоррозионные

Активные флюсы так же нередко изготавливаются на основе канифоли, доведённой до порошкообразного состояния. Однако в этом случае в составе приготавливаемой смеси в небольших объёмах содержатся органические соединения (кислотные или аминовые).

Благодаря этому с её помощью удаётся припаять к металлическому основанию не только медные детали, но и серебряные, никелевые и стальные изделия или заготовки.

В более сложных условиях пайки нужны активные флюсы на основе соляной кислоты с добавкой хлористого цинка, получаемого в результате простой реакции замещения.

Эта разновидность флюсовой добавки хорошо известна профессионалам: чаще всего она выпускается и продаётся под названием «паяльная кислота». Кислотные флюсы нужны для пайки алюминиевых деталей.

Сфера применения флюсов этого класса – запайка изделий из меди и серебра. Также они нужны для пайки стальных заготовок и различных сплавов.

Поскольку эти реагенты относятся к разряду химически активных составов, паяние с их применением позволяет эффективнее бороться с окисными плёнками. Такая активность обеспечивает более интенсивное взаимодействие с основным металлом, из которого изготовлены сплавляемые заготовки.

Ещё одной особенностью этих реагентов является высокая электрическая проводимость, что исключает возможность их использования в качестве изоляционного защитного покрытия.

Существуют составы на основе фосфорной и органических кислот. Зачем вообще нужны такие флюсы?

Они относятся к категории антикоррозионных и применяются для удаления с металлических поверхностей остатков и следов ржавчины, а также для защиты от возможности появления окислов после пайки (в процессе эксплуатации).

Поскольку при приготовлении этих смесей используются кислотные составляющие – они очень напоминают паяльные кислоты.

Однако в отличие от последних антикоррозийный флюс для пайки не устраняет оксидных плёнок. Он нужен доя защиты от разрушений, возможных из-за реакции окисления.

Порядок применения

Флюсы могут находиться как в твёрдом (пастообразном), так и жидком состоянии и продаваться в упаковках самой различной формы и объёма.
Так, твёрдая канифоль поступает в продажу в плоских баночках, оснащённых плотно закрывающейся крышкой.
Согласно исходному агрегатному состоянию этих составов различают следующие способы их применения:

при твёрдом флюсе во время пайки жало паяльника сначала нужно окунуть в тело реагента, после чего им захватывают небольшое количество припоя;
в тех случаях, когда на основе канифоли приготавливается или используется уже готовая жидкая смесь – она просто наносится на место спайки посредством обычной кисточки с мягким ворсом;
при работе с пастообразным составом небольшие порции флюса наносятся на место контакта любой подходящей для этого палочкой (выдавливаются из шприца, заранее заправленного до нужной дозировки).

Нередко в магазинах продаётся канифоль, приготовленная в виде специального геля, уже размещённого в шприце определённой ёмкости.
Такие гелеобразные составы принято относить к нейтральным реагентам, широко применяемым в радиоэлектронике для пайки миниатюрных деталей.

Самостоятельное приготовление

Приготовить рабочий флюс для пайки на основе канифоли можно самостоятельно. Для этого достаточно раздробить и растереть её в порошок, а затем засыпать полученный состав в ёмкость и сразу же залить небольшим количеством технического спирта.

Соотношение используемых при подготовке флюса компонентов должно составлять три к пяти. После тщательного встряхивания приготавливаемой смеси следует оставить её на пару дней и не трогать до тех пор, пока канифоль окончательно не растворится в спирте.

Самой подходящей ёмкостью под жидкий флюс является обычный пузырёк из-под лака, в крышке которого уже имеется встроенная кисточка. Непосредственно перед использованием рекомендуется тщательно отмыть бывшую в употреблении бутылочку от следов лака.

Довольно часто специалистами применяется ещё одна близкая к флюсам разновидность активных добавок, называемая паяльным жиром. Этот реагент принято относить к условно нейтральным составам. Они нужны, чтобы несколько улучшить условия пайки металлических соединений.

Следует напомнить, что прежде чем покупать какую-либо марку флюса, нужно изучить инструкцию к ней, и понять, для чего конкретно она предназначается.

Только в этом случае получится сделать качественное паяльное соединение.

Источник: https://regionvtormet.ru/beton/dlya-chego-nuzhen-flyus-payalnyj-i-ego-osobennosti-klassifikatsiya-legkoplavkie-i-tugoplavkie-flyusy-dlya-pajki.html

Как паять с флюсом и припоем

Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись всем необходимым. К основным инструментам и материалам, без которых пайка невозможна, относится сам паяльник, припой и флюс.

Паяльники

Как пользоваться таким паяльником, можно узнать из описаний технологии жестяных работ, именно там они использовались чаще всего. В наше время обычно пользуются электрическими паяльниками в силу их доступности и удобства пользования. Но первые паяльники нагревались на открытом пламене.

Основным параметром, по которому подбирается паяльник, является его мощность, определяющая величину теплового потока, передающегося к паяемым деталям. Для пайки электронных компонентов используются приборы мощностью до 40 Вт. Тонкостенные детали (с толщиной стенки до 1 мм) требуют мощности 80-100 Вт.

Для деталей с толщиной стенки 2 мм и более понадобятся паяльники мощностью выше 100 Вт. Такими являются, в частности, молотковые электрические паяльники, потребляющие до 250 Вт и выше. К самым энергоемким паяльникам относится, например, молотковый паяльник Ersa Hammer 550 мощностью 550 Вт. Он способен нагреваться до температуры 600°C и предназначен для паяния особо массивных деталей – радиаторов, деталей машин. Но у него неадекватная цена.

Помимо массивности детали, на необходимую мощность паяльника влияет и теплопроводность паяемого металла. С ее увеличением мощность прибора и температуру его нагрева необходимо увеличивать.

При пайке паяльником деталей из меди он должен быть нагрет сильнее, чем при пайке такой же по массе детали, но изготовленной из стали.

К слову сказать, при работе с изделиями из меди может возникать ситуация, когда из-за высокой теплопроводности металла, при паянии будет происходить распайка мест, выполненных ранее.

Флюсы

Подобрать при пайке нужный флюс – значит решить главную проблему пайки. Именно качество флюса определяет в первую очередь паяемость того или иного металла, легкость или трудность самого процесса пайки и прочность соединения. Флюс должны соответствовать материалу паяемых изделий – своей способностью разрушать его окисную пленку.

Эффективными флюсами для пайки стали являются водный раствор хлористого цинка, паяльные кислоты на его основе, флюс ЛТИ-120. Можно использовать и другие, более сильные флюсы, которых на рынке предостаточно.

Основное отличие пайки паяльником нержавеющих сталей от пайки углеродистых и низколегированных состоит в необходимости применения более активных флюсов, требующихся для разрушения химически стойких окислов, которыми покрыты нержавеющие стали. Что касается чугуна, то его нужно паять высокотемпературной пайкой, а, следовательно, электрический паяльник для этой цели не подходит.

Для нержавейки применяют ортофосфорную кислоту. Хорошо справляются с химически стойкой окисной пленкой и специализированные флюсы, такие, например, как Ф-38.

Для оцинкованного железа можно применять состав, содержащий канифоль, этиловый спирт, хлористый цинк и хлористый аммоний (флюс ЛК-2).

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Какое сечение провода нужно для 3 5 квт

Вспомогательные материалы и приспособления

Подставка для паяльника служит для того, чтобы нагретый паяльник не касался стола или других предметов. Если она не идет в комплекте с паяльником, ее приобретают отдельно или делают самостоятельно. Простейшую подставку можно изготовить из тонкого листа жести, вырезав в нем пазы для укладки инструмента.

Влажной вискозной или поролоновой губкой, уложенной в гнездо для предотвращения выпадения, гораздо удобней очищать кончик паяльника, чем обычной тряпочкой. Для этих же целей может служить и латунная стружка.

Удалять излишки припоя с поверхности деталей можно с помощью специального отсоса или оплетки. Первый внешним видом и конструкцией напоминает шприц, оснащенный пружиной. Перед использованием его нужно взвести, утопив головку штока. Поднеся носик к расплавленному припою, пружину спускают, надавив на кнопку спуска. В результате излишек припоя втягивается внутрь съемной головки.

Оплетка для удаления припоя представляет собой плетенку из офлюсованных тонких медных проводков. Приложив ее конец к припою и прижав сверху паяльником, благодаря капиллярным силам можно как промокашкой собрать в ней весь лишний припой. Кончик оплетки, напитанный припоем, просто отрезается.

Очень полезным является приспособление, называемое третьей рукой (Third-Hand Tool). При работе с паяльником иногда катастрофически «не хватает рук» – одна занята самим паяльником, другая – припоем, а нужно ведь еще держать в определенном положении паяемые детали. «Третья рука» удобна тем, что ее зажимы можно легко устанавливать в любом положении друг относительно друга.

Паяемые детали нагреваются до высокой температуры, прикоснувшись к ним можно обжечься. Поэтому желательно иметь различные зажимные устройства, позволяющие манипулировать нагретыми деталями – плоскогубцы, пинцеты, зажимы.

Подготовка паяльника к работе

Перед использованием паяльника нужно подготовить его наконечник. Подготовка зависит от его исходного вида. Если наконечник выполнен из непокрытой меди, его кончик можно отковать в виде отвертки, это уплотнит медь и придаст ей повышенную устойчивость от износа.

Можно и просто заточить на наждаке или напильником, придав ему необходимую форму – в виде острого или усеченного конуса с различным углом, четырехгранной пирамиды, углового скоса с одной стороны. Для предохранения меди от окисления используются металлические покрытия из никеля.

Если паяльник имеет такое покрытие, то ковать и затачивать его нельзя во избежание повреждения покрывающего слоя.

Существует унифицированный ряд форм наконечников, но можно, разумеется, использовать любую форму, подходящую для конкретной работы.

При пайке массивных деталей площадь соприкосновения паяльника с деталью должна быть максимальной – для обеспечения лучшей передачи тепла. В этом случае наилучшей считается угловая заточка круглого стержня (2 на фото выше). Если предполагается паять мелкие детали, то подойдет острая конусная (4), ножевая или иные формы с малыми углами.

Инструкции по работе с паяльником, имеющем медное жало без покрытия, содержат одно обязательное требование – лужение «жала» нового паяльника с целью его защиты от окисления и износа. Причем делать это следует при первом же нагреве, не мешкая. Иначе «жало» покроется тонким слоем окалины, и припой не захочет прилипать к нему. Это можно сделать разными путями.

Прогреть паяльник до рабочей температуры, прикоснуться «жалом» к канифоли, расплавить на нем припой и растереть последний о деревяшку. Или протереть нагретый наконечник тряпкой, смоченной раствором хлористого цинка, расплавить на него припой и куском нашатыря или каменной поваренной соли растереть его по наконечнику.

Главное, чтобы в итоге этих операций рабочая часть наконечника была полностью покрыта тонким слоем припоя.

Необходимость залудить жало вызвана тем, что флюс постепенно разъедает, а припой растворяет жало. Из-за потери формы приходится регулярно затачивать жало, и чем активнее флюс те чаще, порой по нескольку раз в день. У никелированных жал никель закрывает доступ к меди, защищая её, но такие жала требуют бережного обращения, боятся перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, за которое требует переплаты.

Подготовка деталей к пайке

Прежде всего, это очистка детали от загрязнений и обезжиривание. Здесь нет никаких особых тонкостей – нужно с помощью растворителей (бензина, ацетона или прочих) очистить деталь от масел, жиров, грязи.

Если имеется ржавчина, ее нужно удалить любым подходящим механическим способом – с помощью наждачного круга, проволочной щетки или наждачной бумаги.

В случае высоколегированных и нержавеющих сталей желательно обработать соединяемые кромки абразивным инструментом, поскольку окисная пленка этих металлов особенна прочна.

Температура пайки

Температура пайки (температура паяемых деталей) должна на 40-80°C превосходить температуру плавления припоя, а температура нагрева наконечника – на 20-40°C температуру пайки. Последнее требование обуславливается тем, что при соприкосновении с паяемыми деталями температура паяльника будет снижаться из-за отвода тепла.

Таким образом, температура нагрева наконечника должна превосходить температуру плавления припоя на 60-120°C. Если используется паяльная станция, то необходимая температура просто устанавливается регулятором. При использовании паяльника без регулирования температуры, оценивать ее фактическое значение, при использовании в качестве флюса канифоли, можно по поведению канифоли при прикосновении паяльника.

Она должна вскипать и обильно выделять пар, но не сгорать мгновенно, а оставаться на наконечнике в виде кипящих капель.

Источник: https://crast.ru/instrumenty/kak-pajat-s-fljusom-i-pripoem

Назначение разного вида флюсов для пайки

Как паять

Радио, 1947, №7

Доброкачественная пайка является весьма существенным условием хорошей работы приёмника.

К сожалению, в радиолюбительской аппаратуре не часто приходится видеть хорошую пайку и это значительно снижает её качество. Между тем научиться хорошо паять совсем не трудно.

ПАЯЛЬНИКИ

Теперь распространены паяльники двух родов: электрические и нагревающиеся посторонним источником тепла (примусом, паяльной лампой и пр.) — Последние не имеют специального названия и мы будем условно именовать их обычными паяльниками.

Рис. 1.

По своей форме как электрические, так и обычные паяльники разделяются на два вида: торцовые и молотковые. Первые изображены на рис. 1, фиг. а и в, вторые — на фиг. б и г того же рисунка. Торцовые паяльники более удобны для пайки монтажа радиоаппаратов и вообще для пайки в трудно доступных местах. Молотковые паяльники представляют больше удобств при пайке деталей и проводов в тех случаях, когда они доступны со всех сторон.

Нормальная мощность паяльника для радиомонтажа должна быть около 30-50 ватт. Более мощные паяльники требуются очень редко и без них можно обойтись.

ПРИПОЙ

Припоем называется тот металл, при помощи которого производится пайка. Лучшим припоем является чистое олово. Существует много хороших комбинированных припоев, но по внешнему виду нельзя узнать их качество, поэтому лучше всего испытать припой практически, произведя опытные пайки и залуживание.

Следует воздерживаться от применения готовых паяльных паст (вроде «тиноля»), так как они не всегда бывают свободны от кислот, вследствие чего происходит разрушение проводов не только в месте пайки, но и по соседству с ней.

ФЛЮС

Флюсами называют различные вещества, применяемые для предохранения зачищенных, подготовленных для пайки металлических поверхностей от окисления и облегчающих «прилипание» припоя к металлу. Существует много различных флюсов, для пайки каждого металла можно подобрать свой наиболее подходящий припой и флюс.

Выбор флюса, пригодного для радиомонтажных работ, ограничивается одним условием — флюс должен быть абсолютно бескислотным. Поэтому все виды «паяльных кислот» и «паяльных жидкостей» при пайке в приёмниках совершенно недопустимы. Единственным приемлемым флюсом является канифоль.

Канифоль не является лучшим из флюсов с точки зрения лёгкости и прочности пайки; паять с кислотой легче, чем паять с канифолью, но всё же ею приходится пользоваться, чтобы избежать разъедания монтажа кислотами.

Канифоль может применяться как в твёрдом, так и в жидком виде. Для получения жидкого канифольного флюса надо канифоль растолочь в порошок и этот порошок растворить в спирте (например, в денатурированном или так называемом техническом спирте-сырце). По объёму его берётся примерно в два раза больше, чем канифоли. Для ускорения растворения смесь надо периодически взбалтывать.

ПОДГОТОВКА

Прочная пайка может быть обеспечена только хорошей подготовкой поверхностей. Эта подготовка состоит в очистке поверхностей и в их залуживании.

Очистка поверхностей совершенно необходима, так как к грязным поверхностям олово не пристаёт или во всяком случае держится на них очень непрочно.

Изолированные провода должны быть очищены от изоляции. Зачистку её надо производить лишь на такую длину, которая действительно необходима для пайки. Излишнее облужение металлической жилы провода вредно, потому что непокрытый изоляцией металл может окисляться. В большинстве случаев бывает достаточно зачистить от изоляции конец длиной 5-6 мм.

Рис. 2.

Способы зачистки проводов с эмалевой изоляцией показаны на рис. 2, проводов с бумажной или шёлковой изоляцией — на рис. 3. Приёмы очистки многожильных проводов изображены на рис. 4. Жилы сначала зачищаются, а затем скручиваются, причём прикасаться к зачищенным проводам пальцами нельзя.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Металлические поверхности деталей, предназначенные для спайки, очищаются от краски или слоя окисла лезвием от бритвы, ножом, шкуркой или напильником, в зависимости от того, какой инструмент в данном случае удобнее применить. Зачитать поверхности надо до блеска, после зачистки нельзя касаться поверхности пальцами.

Как только зачистка окончена, надо немедленно приступить к залуживанию.

Залуживание состоит в предварительном покрытии предназначенных для спайки поверхностей оловом. Пайка незалуженных предметов получается менее прочной, чем когда эти предметы предварительно залужены. Кроме того, зачищенные места могут быстро окислиться, если они не будут защищены оловом.

Способ залуживания зависит от формы и размеров деталей и в известной степени от их количества. Например, залуживать зачищенный конец провода лучше всего так: взять в руку провод, наложить конец его на кусок канифоли и прикоснуться горячим паяльником (рис. 5). Канифоль моментально расплавится и зальёт провод.

После этого на конец паяльника набирается олово и им проводят по проводу, вращая его. Олово со всех сторон покроет зачищенный конец провода (рис. 5, правая фигура).

Если в качестве флюса применяется канифоль, растворенная в спирте, то зачищенный конец провода просто погружается в раствор канифоли, а затем залуживается паяльником.

При залуживании большого количества проводов поступают так: олово расплавляется в какой-либо металлической баночке и все время, пока производится залуживание, держится на огне. Зачищенные концы проводов по очереди погружаются в раствор канифоли и затем в расплавленное олово. Таким способом можно быстро залудить большое количество проводов.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

Залуживание небольших деталей производится так же, как и проводов: они или покрываются канифолью в жидком виде или же на них наносится канифоль от куска при помощи горячего паяльника (рис. 6а).

Для залуживания труднодоступных мест можно применить следующий способ: деревянная палочка окунается в расплавленную паяльником канифоль, в результате чего на её конце наращивается ком канифоли. Этот ком подносится к залуживаемой детали и паяльником канифоль переносится с палочки на деталь (рис.

6, б). Затем, как обычно, на покрытое канифолью место путём «натирания» паяльником наносится олово.

Конец паяльника периодически обгорает и становится неровным, выщербленным. Его надо затачивать напильником, после заточки нагревать и погружать в канифоль. После этого на конец паяльника легко набирается олово. Лучше всего наготовить при помощи кусачек небольшие куски олова. Мелкие куски олова будут моментально расплавляться и приставать к паяльнику.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Какой провод нулевой

Спайка залуженных деталей не представляет никакого труда. Подготовленные детали сводятся вместе и на место их стыка накладывается горячий паяльник с набранным на него оловом. Олово, которым покрыты детали, немедленно расплавляется, к нему добавляется олово, стекающее с паяльника; это олово заливает все место стыка деталей и по остывании прочно соединяет их.

Когда провод припаивается к лепестку, имеющему отверстие, то провод пропускается в отверстие и загибается (рис. 7а), а всё место стыка заливается оловом. Такое соединение очень прочно, но его трудно распаять. Поэтому если монтаж делается не окончательно и возможен подбор деталей, то загибать провода не надо (рис. 7б). Провод пропускается в отверстие лепестка и заливается оловом.

Рис. 9.

Рис. 10.

Рис. 11.

При спайке двух проводов надо конец одного из них согнуть под прямым углом и приложить к залуженному месту второго провода, как это показано на рис. 8а. Затем место стыка заливается оловом (рис. 8б). При спайке двух проводов в торец надо сложить их концы на 6-10 мм, при припайке провода к лепестку, не имеющему отверстия, надо конец провода согнуть под прямым углом (рис. 8в, н, г).

Другими словами, всегда надо стремиться к тому, чтобы спаиваемые предметы соприкасались сравнительно большой поверхностью. Место спайки надо всегда прогревать паяльником до полного расплавления олова. Например, при спайке двух пластин надо прогревать паяльником место их стыка до тех пор, пока не расплавится олово между пластинками (рис. 9).

Только в этом случае они будут соединены прочно.

Пайка будет надёжна лишь в том случае, если место спайки во время застывания олова не подвергалось никакому шевелению. Когда от места спайки паяльник отнят, то это место должно сохранять полную неподвижность до того момента, пока олово не затвердеет окончательно.

Паяльник должен быть в меру горячим. Если паяльник недостаточно горяч, он лишь «мажет», олово таким паяльником не расплавляется полностью. Пайка таким «холодным» кашицеобразным оловом весьма непрочна.

Паяльник не должен быть и слишком перегрет. Признаком излишнего нагрева паяльника служит бурное вскипание канифоли с большим выделением дыма при прикосновении паяльника к куску канифоли. На перегретый паяльник олово набрать трудно, так как оно не «прилипает» к нему.

При пайке очень мелких предметов неудобно пользоваться паяльником обычного размера. В этом случае можно применять такой способ: на паяльник накручивается медный провод диаметром около 2-3 мм, конец которого затачивается. Конец этот может быть согнут в любом направлении (рис. 10). Тонкий конец залуживается и им пользуются как паяльником. Чтобы нагрев был нормальным, не рекомендуется делать конец длиннее 15-20 мм.

Спайку очень тонких проводов (0,05-0,07 мм) трудно производить паяльником. Такие тонкие провода лучше сваривать.

Концы проводов, не очищенных от изоляции, скручиваются вместе, ровно обрезаются и помещаются в пламя газа, спиртовки, в крайнем случае свечи или спички (рис. 11). Концы проводов быстро сплавятся в шарик.

Место скрутки аккуратно укладывается вдоль провода и изолируется бумагой. Разворачивать скрутку, как это иногда делают, не следует, так как при этом провода надрываются и их изоляция осыпается.

Таковы основные правила и приёмы пайки. Правильно произведённая пайка является залогом хорошей работы приёмника. Радиолюбители должны уделять качеству пайки должное снимание, это застрахует их от многих неприятностей при эксплуатации радиоаппаратуры.

А. Горшков.

Источник: http://the-mostly.ru/misc/kak_payat.html

Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру.

Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения.

Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.
Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно
Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.
Так надо затачивать жало паяльника
Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их удерживать пассатижами. Только должны инструмент должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.
Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать
Лужение провда
Залуженные проводники складывают вместе, поправляя их пальцами — чтобы они плотно прилегали один к другому. Если пайка должна быть большой протяженности, можно сделать скрутку. Придерживая проводники, на жало берут припой, прижимают его к месту пайки, прикладывая некоторое усилие. При этом место пайки разогревается, начинает кипеть канифоль, припой растекается. Когда он покроет всю зону, затечет между проводниками, можно считать что пайка паяльником проводников закончена. Их еще некоторое время удерживают неподвижно — пока припой не остынет (для ускорения процесса на это место дуют).

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости.

При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше.

Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

Источник: https://stroychik.ru/elektrika/pajka-provodov-payalnikom